Houtskelet werkplaats - overkapping

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Zo al weer wat verder gekomen. De randen zijn gemetseld. Kozijnen zijn gemaakt (door fout van het timmerbedrijf moest er weer een terug. Ze hadden de maten omgewisseld. Was een kozijn van 160 cm hoog geworden... Hout voor de wanden komt vandaag. Dus hopelijk daar mee aan de slag.

1. I.v.m. de wanden en plaatsen kozijnen heb ik nog wat vraagtekens. Ik plaats eerst de kozijnen en daar maak ik de wand omheen. Kan ik dan de staanders van de wand(skelet) aan de onderste balk gewoon van bovenaf schroeven. Dus schuin in het hout. Of moet het echt van onderaf zoals je doet als je de frames vooraf maakt?

2. Omdat de kozijnen liefst ook waterdicht moeten worden vraag ik me af hoe je die het beste kunt plaatsen (afdichten). De kozijnen hebben een houten onderdorpel. Tussen het muurtje en het kozijn komt compriband (en later tussen het houtskelet en kozijn ook). Aan het kozijn komt dpc folie aan de zijkanten. Dat loopt dan tot onder toe komt er boven aan het kozijn ook dpc of iets anders?
Wat doe ik onder het kozijn, dus tussen kozijn en betonvloer? Zo ja wat en hoe?

3. Het kozijn komt vast aan het houtskelet. Is het nodig om de staanders en ligger naast de deur dubbel uit te voeren voor meer stevigheid?

Nog wat vragen over het houtskelet, plaatsen en afwerking.
1. De ankers zijn M12 boor ik de gaten in de frames v.d. wanden net iets groter of mag het best iets ruimer zijn. Ik heb een mooie gatenboor van 25 mm. Dacht dan past het makkelijk en kun je evt. nog iets positioneren. Vast zetten met ring en bout.

2. Ik heb een wand waar ik later aan de buitenzijde niet makkelijk meer bij kan komen (of ik moet de schutting weghalen die er achter staat). Kan ik die wand al helemaal afwerken aan de buitenzijde en dan plaatsen. Of moet dan ook de binnenzijde afgetimmerd zijn om het haaks te houden? - Dus van buiten naar binnen zweeds rabat, damp-open folie.

3. Nu ik over het zweeds rabat bevestigen heb bedenk ik dat ik op de hoeken een 5 x 5 regel wil maken waar de rabat planken tegen aanlopen. Moet ik met mijn wanden plaatsen daar nog rekening mee houden? Of kan ik die gewoon haaks zetten. Maar hoe komt dan die regel op de hoek?

4. Een kip en ei vraag. Ik bouw nu eerst de wanden (skelet) kan ik daarna al verder gaan met het dak? Of moet ik toch eerst de frames (deels) binnen afwerken i.v.m. de stevigheid? Er komt al wel folie aan de buitenzijde.

IMG_8957.jpg
Mooi haaks :) Maar even een mooie haakse hoek gemaakt (3-4-5) om het zeker te weten.

IMG_8970.jpg
Toch maar 1 laag stenen gedaan. Dat vond de "baas" mooier. Wel veel blokken over gehouden. Iemand interesse (circa 90 stuks).
IMG_8981.jpg
Kozijnen opgehaald. Onderste kon weer terug. Hopelijk vandaag weer opnieuw ophalen.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ondanks de regen gaat het werk langzaam verder. Iemand nog wat advies op bovenstaande vragen?

Eerste wand gemaakt en staat (nog niet waterpas dat komt later). Hopelijk dit weekend meer wanden maken dat schiet lekker op.

IMG_8989.jpg
 

Ronald L.

Post veel
29 okt 2011
1.935
2
z.o. brabant
1 Ik zou de wanden compleet met de kozijnen prefabben.
2 Lood
3 Langs een opening extra stijlen plaatsen, dan kan je het kozijn vervangen mocht dat nodig zijn.
1 De volgring/plaat moet dan dik en groot genoeg zijn.
2 Haaks houden kan ook met een plank die je diagonaal op de wand vastzet, eventueel één plaat erop voor de haaksheid.
3 Kan je het detail schetsen?
4 Er moet binnen of buiten bekleding zijn aangebracht, dan kunnen de stijlen niet uitknikken in de zwakke richting.

De ongeschilderde koppen van de kozijnen, zijn die geïmpregneerd of schilder je die nog.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
@Ronald bedankt voor je advies. Dar kan ik wat mee. Ondertussen in het weekend aardig opgeschoten meeste wanden staan er op (nog niet vast en gesteld).

Nog een gekke vraag. Kun je in het geval van een plat dak. De dakbalken ook tussen het houtskelet plaatsen? Dus aan de binnenzijde tegen het frame? Dan de underlayment er op en daarop een rand maken, etc. met de dakbedekking.
Dan denk ik eerst een plank bevestigen bovenlangs het frame waartegen dan de balk komt? Meestal zie je dat de balken op het frame komen te staan / liggen. Maar omdat ik wil kijken of ik de totale hoogte wat kan inperken zou dit een mooie oplossing kunnen zijn. Kan dat in deze constructie?

IMG_9015.jpg
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
330
37
Rosmalen
Ik zou de dakbalken altijd op de wanden leggen, bij mij heb ik er happen uitgehaald om de hoogte te beperken. Dakbalken zijn bij mij 60x160 oid, en ik heb er een hap uitgehaald van iets van 60mm hoog. Daarnaast heb ik de dakbalken zo gelegd dat ze op dezelfde plek als een stud in de wand zitten, als je die bovenste ligger in de wand dubbel uitvoert kun je ze volgens mij overal leggen.
Daarnaast had ik de wanden iets verder geprefabt, en er de folie aan een kant al tegenaan gespijkerd. Kozijn heb ik ook niet geprefabt want ik kreeg het raam er niet uit en het was heel zwaar, zwaarder dan ik in de wand durfde te hangen zonder de binnen betimmering er tegenaan.
Deur heb ik er ook achteraf in geschroefd. Overigens realiseer ik me dat als het kozijn er ooit een keer uit moet, ik in de prijzen hang, ik heb het namelijk langs buiten geschroefd, dus dan moet ik aardig wat weghalen (wand bekleding buiten, blauwe folie, isolatie materiaal) vooraleer ik bij die schroeven kan om het kozijn te vervangen (wie dan leeft etc etc).

Wordt wel een mooie grote ruimte trouwens, mooi werk!
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
LFlab bedankt voor je reactie. Inzagen zal bij mij niet kunnen de overspanning is 4 meter en de "balkschuif' geeft mijn balkmaat van 75 x 175 (70 x 170) aan als geschikt. Een hap er uit zal de balk dunner maken en minder draagkracht geven. Dat wil ik liever niet. Ik kan ze wel op 60 cm leggen op de staanders die zijn ook op 60 cm gezet.
Toch zou een oplossing met de balk in het frame mooier zijn. Dan komt er minder hoogte bij.
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
330
37
Rosmalen
Ik ken die balkschuif niet, maar het is belangrijk je te realiseren dat de balkmaat die je nodig hebt is gebaseerd op verschillende dingen, doorbuiging en dwarskracht (zolag de balk niet ingeklemd zit). Voor de overspanning is doorbuiging belangrijk, je wil een balk met voldoende doorsnede zodat ie niet doorbuigt, zelfs niet met extra belasting van sneeuw of incidenteel iemand die er bovenop staat. Die grote doorsnede heb je wel vooral op de overspanning nodig, aan de uiteinden mag ie best wat dunner zijn. Zie bijvoorbeeld bij deze brug:
https://upload.wikimedia.org/wikipe...brug_R01.jpg/1200px-Nijmegen_Waalbrug_R01.jpg
In het midden is ie heel hoog (minimaliseren doorbuiging), aan de uiteinden een stuk dunner. Want daar hoeft de balk "alleen" maar geschikt te zijn om de dwarskracht te verdragen.

Maar eh, hoe hoog wordt ie nou als je de balken simpelweg op de wanden legt, en is dat een probleem? Als je de balken er tussen wil hangen, moet je ook iets vinden om ze te ondersteunen, en afhankelijk van hoe je dat doet, creeer je ook weer een andere belasting op je wanden. Zo'n houtskelet wand is vooral heel goed in verticale krachten en vormvastheid in het vlak, als je daar van af gaat wijken dan moet de trukendoos open, zou ik niet doen, keep it simple.
 
Laatst bewerkt:

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ik ken die balkschuif niet, maar het is belangrijk je te realiseren dat de balkmaat die je nodig hebt is gebaseerd op verschillende dingen, doorbuiging en dwarskracht (zolag de balk niet ingeklemd zit). Voor de overspanning is doorbuiging belangrijk, je wil een balk met voldoende doorsnede zodat ie niet doorbuigt, zelfs niet met extra belasting van sneeuw of incidenteel iemand die er bovenop staat. Die grote doorsnede heb je wel vooral op de overspanning nodig, aan de uiteinden mag ie best wat dunner zijn. Zie bijvoorbeeld bij deze brug:
https://upload.wikimedia.org/wikipe...brug_R01.jpg/1200px-Nijmegen_Waalbrug_R01.jpg
In het midden is ie heel hoog (minimaliseren doorbuiging), aan de uiteinden een stuk dunner. Want daar hoeft de balk "alleen" maar geschikt te zijn om de dwarskracht te verdragen.

Maar eh, hoe hoog wordt ie nou als je de balken simpelweg op de wanden legt, en is dat een probleem? Als je de balken er tussen wil hangen, moet je ook iets vinden om ze te ondersteunen, en afhankelijk van hoe je dat doet, creeer je ook weer een andere belasting op je wanden. Zo'n houtskelet wand is vooral heel goed in verticale krachten en vormvastheid in het vlak, als je daar van af gaat wijken dan moet de trukendoos open, zou ik niet doen, keep it simple.

Ter info https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif Het simpel houden spreekt mij wel aan :) Ik heb zelf geen probleem met de hoogte maar "de baas" heeft er wel moeite mee. Al met al zou het met balk er op op ongeveer 270 - 280 cm uit komen. Een punt dak (wat eerst de bedoeling was) komt op circa 300 tot 350 cm nok hoogte uit (ook geen punt :)
We gaan het vandaag nog eens bekijken. Zal meer even een stukje dak met wat latten maken en er op zetten om te zien hoe dat uitpakt.
 

liglinisterglenn

Actieve deelnemer
30 dec 2015
88
1
Kan perfect.

Heb dit bij mijn atelier zo gedaan, per verticale balk een dakbalk.

Maar eerst horizontaal een stevige draagbalk die goed verankerd zit in de muren, en waar je op deze manier heel gemakkelijk je verval in je dak kan laten vloeien.

Daarna balk langs de ene kant derop zetten, en dan met de ladder de balk aan de andere kant vast maken, (langs 2 kanten gevezen) en dan de eerste kant terug vastmaken.


Daarna underlayement derop en dakranden gemaakt. 2jaar later staat het er nog perfect. :)
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
330
37
Rosmalen
Ik denk dat het verschil tussen 280cm en 260cm vanaf een afstand van 10 meter echt niet opvalt, kunst en vliegwerk binnenin om die balken te ondersteunen echter wel.
Als je een puntdak maakt is het ook weer belangrijk dat je daar een goeie driehoek in maakt zodat je dak niet probeert de muren naarbuiten te duwen.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ik denk dat het verschil tussen 280cm en 260cm vanaf een afstand van 10 meter echt niet opvalt, kunst en vliegwerk binnenin om die balken te ondersteunen echter wel.
Als je een puntdak maakt is het ook weer belangrijk dat je daar een goeie driehoek in maakt zodat je dak niet probeert de muren naarbuiten te duwen.

Klopt. Over de spanten had ik al nagedacht.
 

Ronald L.

Post veel
29 okt 2011
1.935
2
z.o. brabant
Eerst de plaat aan de binnenzijde ertegen, daartegen een "spijkerregel" die je schroeft in de stijlen. De balklaag met balkdragers aan de spijkerregel hangen.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
1 Ik zou de wanden compleet met de kozijnen prefabben.
2 Lood
3 Langs een opening extra stijlen plaatsen, dan kan je het kozijn vervangen mocht dat nodig zijn.
1 De volgring/plaat moet dan dik en groot genoeg zijn.
2 Haaks houden kan ook met een plank die je diagonaal op de wand vastzet, eventueel één plaat erop voor de haaksheid.
3 Kan je het detail schetsen?
4 Er moet binnen of buiten bekleding zijn aangebracht, dan kunnen de stijlen niet uitknikken in de zwakke richting.

De ongeschilderde koppen van de kozijnen, zijn die geïmpregneerd of schilder je die nog.

Welke breedte maat lood gebruik ik voor de deuren?
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
De wanden staan nu allemaal en zijn gesteld en vastgezet. Toch nog hier en daar wat wiebelig. Ga nog wat extra staanders aanbrengen denk ik. Dan hopelijk wat opschieten zodat het dicht komt.

1. Omdat ik vandaag al mijn zweedsrabat delen krijg en het de komende week mooi weer blijft denk ik er over om toch eerst de buitenkant (evt deels) met rabat af te werken. Dan kan ik ook eerts het dak er op zien te krijgen (wordt toch met spanten en dakpannen zoals eerder gepland).
De binnenkant met isolatie, stroom dampdichte folie en underlayment kan dan later. Is dat goed of moet je toch eerst de binnenkant afwerken?
1.b. Hoe zit het met "nat worden van de wanden tijdens de bouw? Droogt dat wel weer of moet je dat zien te voorkomen? Alles afdekken lukt niet echt.

2. In mijn planning ging ik er van uit dat de rabat delen rechtstreeks op de staanders komen. Kan dat of moet er perse een regel tussen folie en rabat deel? En als dat moet hoe dik is zo'n regel?
 

JPAJS

Post veel
18 jun 2012
1.102
68
't hoofd van Overijssel
De wanden staan nu allemaal en zijn gesteld en vastgezet. Toch nog hier en daar wat wiebelig. Ga nog wat extra staanders aanbrengen denk ik. Dan hopelijk wat opschieten zodat het dicht komt.

1. Omdat ik vandaag al mijn zweedsrabat delen krijg en het de komende week mooi weer blijft denk ik er over om toch eerst de buitenkant (evt deels) met rabat af te werken. Dan kan ik ook eerts het dak er op zien te krijgen (wordt toch met spanten en dakpannen zoals eerder gepland).
De binnenkant met isolatie, stroom dampdichte folie en underlayment kan dan later. Is dat goed of moet je toch eerst de binnenkant afwerken?
1.b. Hoe zit het met "nat worden van de wanden tijdens de bouw? Droogt dat wel weer of moet je dat zien te voorkomen? Alles afdekken lukt niet echt.

2. In mijn planning ging ik er van uit dat de rabat delen rechtstreeks op de staanders komen. Kan dat of moet er perse een regel tussen folie en rabat deel? En als dat moet hoe dik is zo'n regel?

Regels
Ventilerende folie
Tengels
Rabat
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
330
37
Rosmalen
Die wanden worden pas echt sterk als je er de binnenbetimmering op aanbrengt, dat zou ik altijd eerst doen. Voor de buitenbekleding, want dat is een hoop gewicht, en levert niet zo heel veel stevigheid.

Ten aanzien van nat worden, in de handleiding van die blauwe folie aan de buitenkant staat in ieder geval dat het geschikt is om tijdens de bouwperiode te dienen als tijdelijke buitenbekleding.
Isolatie materiaal moet in ieder geval droog blijven.
En ja er dient afstand te zijn tussen de blauwe dampopen folie en de achterkant van het zweeds rabat, in principe minimaal 12mm, ik heb er 9mm dikke schaaflatten voor gebruikt.
Van buiten naar binnen: zweeds rabat, schaaflat, blauwe folie, isolatie, witte (dampdichte) folie, fins vuren multiplex. En uiteraard de balken 44x69 als skelet van de muren. Alle stroken waar die blauwe folie op de vuren balken liggen, heb ik afgetaped. Die folie is namelijk dampopen, en in de handleiding wordt ook gewaarschuwd voor capillaire werking.

Edit: afijn wat Jeroen zegt dus.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ok dan moet ik dus ergens schaaflatten vandaan halen :) Kan dat gewoon vuren zijn of beter geïmpregneerd (als dat bestaat). Binnenzijde afwerken kan nog niet want ik heb nog geen isolatie. Kun je een foto van het afgetapte stuk laten zien? Het moet dus goed dicht zijn begrijp ik :)
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
330
37
Rosmalen
20190620_151147.jpg
Foto1 Dit soort plekken dus, overal waar het folie tegen de balken aan loopt (aan de randen van je muur en tussen tussen kolommetjes. Ook, overlap genoeg, wordt aangegeven op de rollen folie. Op het dak (witte folie) heb ik dit alsnog allemaal afgetapet, al met al best wat rollen doorheen gegaan.....
20190620_151331.jpg
En dus, tape eroverheen.

Ten aanzien van het afstandhouder tussen de folie en het rabat, ik heb hier 9x44 hardhout voor gebruikt, te koop bij de praxis, waarschijnlijk goedkoper elders.....

Ook te zien op de foto, steenwol isolatie platen van 70mm dik, om een of andere reden niet te koop bij de bouwmarkt, wel bij isolatieshop online (no affiliation whatsoever).
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.