Houtskelet werkplaats - overkapping

  • Hallo {username}, je postbus van het priveberichten systeem loopt vol.

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Eindelijk de eps en staalmatten er in leggen. Nu vraag ik me af, hoe ver mag/ moet het eps van de zijkant af komen te liggen. Ik dacht rand van de vorstrand? Maar dan heb je straks wel een groot stuk waar geen isolatie zit of maakt dat niet uit? In de vorstrand komt ook een staalmat die aan de matten op de vloer vast komt.

IMG_8786.jpg
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Zo weer wat stappen gemaakt. Het beton is gisteren gestort. Ziet er strak uit en het weer was perfect. Met betonpomp en slang van circa 55 meter was het in anderhalf uur klaar. Vandaag lekker wat regen dus sproeien hoeft niet. Ook de instortankers voor de staanders zijn geplaatst. Nu mooi de tijd om wat op te ruimen en materialen voor de volgende fase bestellen.
Vandaag enkele gebruikte deuren ophalen. Moet ik alleen nog de kozijnen maken / of laten maken van kozijnprofielhout.

Op de foto de situatie voor het storten met isolatie en draadstaalmatten en de vloer die klaar is. De EPS platen liggen vrij ver over de vorstrand die aan de bovenkant iets te breed waren geworden. Door de zandgrond hier brokkelde het wat makkelijk af. Met storten moet je dan rekening houden dat er geen beton onder de plaat komt waardoor alles omhoog wordt gedrukt. Gelukkig wist de beton-storter dat en is het prima gegaan. Straks de isolatie dus tot bijna aan de wand. Jammer genoeg wel vergeten de houten latten bij de buizen er uit te trekken tijdens het storten.

IMG_8853.jpg
IMG_8865.jpg
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Volgende stap is het opmetselen van de borstwering. Die wordt nu van b2 bloxx betonblokken 93 cm dik. Als het metselen bevalt en het ziet er mooi uit dan is de kans aanwezig dat ik de hele muur optrek met deze blokken. In het andere geval gaat er op de "borstwering" van twee lagen een frame van sls. Kan ik dan in plaats van wat ik eerst gepland had 38 x 140 ook 38 x120 gebruiken? Scheelt zowel in hout als in isolatie materiaal. Lijkt me nog steeds behoorlijk stevig toch? Het dak zal bestaan uit spanten met tussen balken en daarop underlayment, panlatten en dakpannen en late evt zonnenpanelen. Wel een behoorlijk gewicht bij elkaar. Voor de spanten en dakbalken denk ik aan vuren 75 x 200 of als dat beter is 75 x 225.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Even een vraag. Ik moet eigenlijk voor het metselen van de borstwering eerst de staanders en liggers neerzetten. Nu heb ik palen en liggers van 15 x 15. Die komen in een L vorm te staan/ liggen. Mijn vraag is nu hoe maak ik het beste de hoek verbinding? Ik dacht tot nu toe zoals op het linker plaatje welke ik online vond, en die vanaf boven schroeven?
Dat lijkt prima want onder de langste balk (5 meter) komt op 3 meter ook nog een staander. En de andere kant is dan 3 meter van hoek tot staander. Is dan de eerste optie goed of kan het beter? Ik snap dat door het doorzagen de balk eigenlijk nog maar de helft is van de 15 cm en dus minder draagkracht heeft. Welke schroef kan ik hier het beste voor gebruiken? Teller kopschroef rvs of houtdraadbout of iets anders?

Wat is een goede en mooie oplossing (wel met schroeven).

VerbindingenVeranda_1.jpg
 
Laatst bewerkt:

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Hedde gij nun tekening? (En niet alleen van dit detail?)
Ik heb geen tekening behalve die van de eerste post. Maar hier wel een schets van wat de bedoeling is een beetje grof maar geeft hopelijk wel een beter beeld.

A. is 5 meter
B. zijn de staanders die zijn 225 cm
C. is 3 meter en D. is 2 meter de staander staat op 3 meter on deer de balk van 5 meter.
E. is een ligger van 3 meter. De rest worden wanden. Houtskelet op 40 cm blokken muur.
tekening-balken.jpg
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
De gebinten zijn zojuist geleverd. Kastanjehout, ziet er mooi uit. Benieuwd hoe zwaar ze zijn.
Nog even een toelichting op de tekening. Ik heb nu alleen een verbinding voor de hoek in geachten. Op de andere punten komt de balk gewoon op de staander te liggen en geschroefd. Maar misschien is mijn aanpak wel helemaal verkeerd zo. Bij alle palen komen wel schoren die worden vooralsnog gewoon geschroefd. Ik zie het nog niet zitten zelf een houtverbinding(en) te maken (of is er iemand in de buurt van Utrechtse Heuvelrug die me op korte termijn - (deze week) - daar een middagje bij kan helpen?).
IMG_8896.jpg
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
257
12
Rosmalen
Ik zou zo ook geen houtverbinding weten om dat op een simpele en stevige manier in zo'n hoek bij elkaar te laten komen, ik zou denk ik die twee liggers met een half hout verbinding aan elkaar maken, op die kolom leggen, en van die schoren in de hoeken maken, al dan niet met verpende mortise and tenon verbindingen.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Bij deze schuur hebben ze eigenlijk de zelfde constructie gemaakt ik heb alleen een extra staander. Wat is een "verpende mortise and tenon verbinding" :) Klinkt wel goed :)
Douglas-schuur_met-kap.jpg
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Even een vraag. Ik moet eigenlijk voor het metselen van de borstwering eerst de staanders en liggers neerzetten. Nu heb ik palen en liggers van 15 x 15. Die komen in een L vorm te staan/ liggen. Mijn vraag is nu hoe maak ik het beste de hoek verbinding? Ik dacht tot nu toe zoals op het linker plaatje welke ik online vond, en die vanaf boven schroeven?
Dat lijkt prima want onder de langste balk (5 meter) komt op 3 meter ook nog een staander. En de andere kant is dan 3 meter van hoek tot staander. Is dan de eerste optie goed of kan het beter? Ik snap dat door het doorzagen de balk eigenlijk nog maar de helft is van de 15 cm en dus minder draagkracht heeft. Welke schroef kan ik hier het beste voor gebruiken? Teller kopschroef rvs of houtdraadbout of iets anders?

Wat is een goede en mooie oplossing (wel met schroeven).

Bekijk bijlage 88224
Als je geen verbindingen wil is de rechtse de beste oplossing om te schroeven.
Die linkse halfhoutverbinding zie je regelmatig maar is inferieur. Je houd op deze manier maar de helft van het draagvermogen over bij de ene balk (die met de lip bovenaan)
Daar doet het al of niet toepassen van een schoor niks aan af. Deze dienen uitsluitend voor de zijdelingse stabiliteit van het geheel.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
@tuoh bedankt voor je advies. Gezien het draagvermogen ga ik dan voor de rechter variant. Voorboren en schroeven van boven neem ik aan? Is dan een schroef van 25 centimeter ok of al wat lang? De "Baas" wil liever geen schoren. Maar vraag me af of dat wel haalbaar is.
 

tuoh

Oud hout
Aan de lange zijde kan je de schoren weglaten, de rest van de muur werkt als schoor. De korte zijde heeft wel schoren nodig.
Dit vraagt wel om een rigide verbinding tussen staander en muur.
In kopshout heb je langere langere schroeven nodig, voor een houtdikte van 150mm mag de schroef zeker 300mm lang zijn.
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
257
12
Rosmalen
Als nuancering in de keuze tussen de twee verbindingen, de vraag is wat je wil bereiken. Het is waar dat die halfhoutverbinding ervoor zorgt dat je maar de helft van de doorsnede van de balk overhoudt, maar als die goed passend gemaakt is houdt ie die hoek beter haaks. Die verstekverbinding hoef je inderdaad niet de helft van de doorsnede op te offeren, maar is uiteindelijk gewoon een stuik verbinding, en dus niet zo sterk in het goed haaks houden van die hoek (op te lossen door een horizontale schoor, die je aan de buitenkant niet ziet (om "De Baas" blij te houden :) ). Als de doorsnede van de balk toch groot genoeg is om de helft op te offeren, dan is dat een elegante manier om vormvastheid in te bouwen, zonder extra constructie elementen.
Uiteindelijk is het niet alleen belangrijk dat de constructie de verticale krachten kan dragen, maar moet de constructie ook voldoende vormvast zijn, en aangezien je constructie niet helemaal een doos vormt, moet je daar iets voor doen (kan ook in de dakconstructie). Afijn, wat tuoh ook al zegt :)
 
Laatst bewerkt:

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Als nuancering in de keuze tussen de twee verbindingen, de vraag is wat je wil bereiken. Het is waar dat die halfhoutverbinding ervoor zorgt dat je maar de helft van de doorsnede van de balk overhoudt, maar als die goed passend gemaakt is houdt ie die hoek beter haaks. Die verstekverbinding hoef je inderdaad niet de helft van de doorsnede op te offeren, maar is uiteindelijk gewoon een stuik verbinding, en dus niet zo sterk in het goed haaks houden van die hoek (op te lossen door een horizontale schoor, die je aan de buitenkant niet ziet (om "De Baas" blij te houden :) ). Als de doorsnede van de balk toch groot genoeg is om de helft op te offeren, dan is dat een elegante manier om vormvastheid in te bouwen, zonder extra constructie elementen.
Uiteindelijk is het niet alleen belangrijk dat de constructie de verticale krachten kan dragen, maar moet de constructie ook voldoende vormvast zijn, en aangezien je constructie niet helemaal een doos vormt, moet je daar iets voor doen (kan ook in de dakconstructie). Afijn, wat tuoh ook al zegt :)
De balken zijn 15 dik. Hoe moet ik die "horizontale" schoor zien? In diagonaal in de hoek aan de binnenkant? Op de balk en staaner komt voor het dak een spant te rusten, zou die ook niet hepen met het steviger maken van de constructie? Evt. kan daar tegenaan(langs) nog een extra balk komen te liggen voor extra stevigheid.
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
257
12
Rosmalen
Diagonaal in de hoek inderdaad. En zeker, dat dak kan een hoop doen, maar dat is wel afhankelijk van hoe dat spant eruit komt te zien, en hoe je de verschillende spanten aan elkaar knoopt.
Die wanden van je houtskelet doen ook een hoop, als ze aan de binnenkant voorzien zijn van een stevige plaat hout (bij mij zit er 18mm fins vuren tegenaan).

In mijn hoofd probeer ik altijd te bedenken hoe de constructie zich zou gedragen als de balken stijf zouden zijn en de verbindingen slap. Een soort marshmallow challenge, maar dan in je hoofd (Marshmallow challenge).
Al met al is het namelijk toch best een behoorlijke last die op de kolommen en wanden rust, en doet de wind ook aardig mee (afhankelijk van de omgeving, mijn schuur staat erg beschut, maar je kunt je voorstellen als de wind er vanuit een weiland flink tegenaan kan blazen dat dat een grote kracht is).
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ondanks het slechte weer afgelopen week toch weer wat stapjes verder gekomen. Loop wel tegen wat vraagtekens aan. Daarover zo meer. De kastanje palen staan op de dragers. Moeten nog wel gesteld worden maar dat komt later. Nu eerst de muurtjes metselen als het droog wordt :).
IMG_8946.jpg

Zoals gezegd loop je tegen dingen aan. Zo moet straks het zweeds-rabat gelijk lopen met de staanders van de overkapping. Betekent dat op dat punt de borstwering iets terug moet worden gezet. Met als gevolg een randje van circa 2 centimeter beton in het zicht. Kan dat nog problemen geven met vocht of zo? Of steken normaal de staanders verder uit en kan de steen wel gelijk met de betonplaats blijven?
Het zelfde probleem krijg ik ook an de voorzijde van het schuur werkplaats deel. Omdat daar ook een staander is waar het potdeksle hout tegen aan moet komen. Nu ik hier toch over aan het denken ben, vraag ik mezelf meteen af hoe straks de kozijnen moeten komen te staan? Steken die ook iets uit over de betonplaat? Zodat het hout daar tegen aankan lopen? Ik zie ook wel dat er een soort houtenomlijsting is waar het hout tegen aan loop? En dat het kozijn dan iets naar binnen lijkt te staan? Wat is de beste methode?

De steen die naast de staander komt geeft een spleet tussen staander en steen. Moet er tussen de steen en staander nog iets komen? Nu zou het daartussen nat kunnen worden (deels wordt de steen straks nog overlapt door het rabat)? Of opvullen met cement, maar dat kan nu nog niet omdat de staanders later nog gesteld moeten worden.

IMG_8947.jpg

Omdat de stenen gaten hebben wil ik daar meteen de draadeinden in mee metselen. Is dat stevig genoeg? Ik doe dan aan de onderzijde een bout en evt ring zodat het beter blijft zitten. Scheelt me een hele lading chemische ankers!

IMG_8935.jpg

IMG_8939.jpg

Dan nog een "leuke" verrassing. De staanders van kastanje hout blijken door het boren (met slangenboor) te bloeden. Met dit als gevolg. De maagdelijke betonvloer vol met bruine zooi na een regenbui. Gelukkig was een tip van de houtleverancier een oplossing. Met groen zeep haal je het zo weer weg. Het bloeden lijkt nu afgelopen. hopelijk komt het niet weer terug :)

IMG_8937.jpg

Graag jullie tips en advies over bovenstaande vragen. Bedankt.
 
Laatst bewerkt:

chevy66

Post veel
19 jul 2013
2.215
40
Je hebt er nu niks meer aan, maar je maakt voor je buitenblad een verdieping in je betonvloer, zodat het water buiten blijft.
 

tuoh

Oud hout
Draadstangen worden best vastgezet in het beton en niet in de stenen. Dat geeft de sterkste verankering.
Alvorens effectief met de bouw te beginnen moeten normaal gezien deze (aansluiting)details al op papier opgelost zijn. Details raamafwerking, hoekafwerking, beplanking (hoe en waar) etc..
Normaal gezien moeten de houten wanden oversteken en wat doorhangen over de stenen aan de buitenzijde. Dit om een waterdichte aansluiting te krijgen. Houten staanders moeten overkragen op hun stenen sokkel, etc...
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.