Houtskelet werkplaats - overkapping

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Toch nog even verder gekeken naar de reden dat ik het kozijn zo had gemaakt. Ben inderdaad verschillende foto's tegengekomen waar het hetzelfde is gedaan. Op een site kwam ik tegen dat je behalve de dubbele balk ook een kokerligger kunt gebruiken. Dat is dan de constructie (straks met de plaat er op) zoals ik die heb toegepast. De balk leunt niet op de deur maar op de staanders naast de deur. Ook komt er geen balk van het dak / o.i.d. boven de deur te liggen zoals op de foto. Dus ik denk dat dit toch wel ok is. Maar zal er zeker nog even naar kijken.
https://berkela.home.xs4all.nl/draagstructuur/houtskeletbouw.html
voorbeeld_rand-deur.jpg
tn_2015extra071 houtskeletbouw.jpg
 

LFlab

Actieve deelnemer
7 mei 2018
366
44
Rosmalen
Bij mij zit er zowel boven de deur als boven het raam (allebei een stuk smaller dan je garagedeur) zitten er telkens twee balkjes 25x100 (of zoiets) op hun kant. Ik vind die overspanning er inderdaad ook wat dun uitzien. Ik zou het folie even weghalen en er halverwege een paar balkjes op hun kant tussen schroeven, het is de hoogte die de doorbuiging bepaalt. Hoger is minder doorbuiging.

Die constructie in de foto is ook nogal dunnetjes, zeker met zo'n zware balk en een hoop overstek, zie daar ook geen dorpel onder die deur zitten.
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Er gewoon een plaat tegen schroeven gaat NIET helpen, alle buiging moet dan opgevangen worden door wat schroeven, dat werkt niet.
Wil je wel een rigide constructie dan moeten platen aan binnen en buitenzijde gelijmd worden op het balkhout. Maar met folie ertussen gaat dat niet gaan, wegens geen hechting voor de lijm op de folie.
De bovenbalk van de constructie is in feite een muurplaat, een deel van het gewicht van het dak gaat daar sowieso op komen te rusten, tenzij je dak boven de muren gaat zweven:p
Die doorzakking ga niet vandaag of morgen zien verschijnen, maar gegarandeerd wel na een jaartje of zo.

Het is een kleine moeite om het volgens de "regels" te doen, waarom dan gaan klooien?
Bouwen met houtskeletbouw is zodanig goed gedocumenteerd dat zulke fouten niet zouden mogen voorkomen, maar je ziet ze constant, waarom toch???
Klakkeloos wat (verkeerde) voorbeelden van andere bouwers volgen is nooit een goed idee, even wat opzoekwerk doen is een veel betere optie.

Ps: de foto hier boven is een mooi voorbeeld van hoe het NIET moet uitgevoerd worden.

Ps II: elke verzwakking in een wand (raam- of deuropening) moet zo een lenteelconstructie krijgen.
 
Laatst bewerkt:

AvdLinden

Actieve deelnemer
30 apr 2014
216
33
Je zou misschien de underlayment boven de deuren kunnen verlijmen en schroeven met het frame. Alleen ff prutsen met de dampdichtheid.
Ah. te laat alweer. ;)
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Ik ga er nog naar kijken zal proberen er nog twee balkjes op de kant er in te maken.
Heb nu net de eerste twee spanten er op staan. Begint al wat te worden zo :) Nu ff door.
IMG_9333.jpg
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Alle spanten en dakbalken liggen er op. Nu kunnen de platen op het dak. Ben nu aan het bedenken hoe de dakrand af te werken. De opening tussen dakbalk en wand kan met een lat afgedicht worden. Tegen de uitstekende delen van de spanten komt een boeibord - weet nog niet welk materiaal - misschien wel gewoon een douglas of vuren plank (geverfd). Nu vraag ik me allen nog af wat moet ik doen met de dakbalk (vuren) die zit straks wel achter het boeibord maar is dan nog steeds in de open lucht en kan dus nat worden en wellicht op termijn gaan rotten. Is het voldoende om de balk te verven? Aan de andere kant van het dak steken de spanten maar 4 cm over en is er veel minder ruimte.


IMG_9369.jpg
Ruimte tussen dakbalk en wand
IMG_9371.jpg
vanaf de binnenzijde
IMG_9353.jpg
de spanten en balken vanaf boven gezien (de missende delen komen er vandaag in).
IMG_9374.jpg
Aan de achterzijde minder overstek.
IMG_9377.jpg
Vanaf voorzijde gezien spant en ruimte tussen dakbalk en wand (spant had iets strakker gezaagd mogen zijn :).

Ik denk er over aan de binnenzijde tegen de dakbalk nog pir plaat te zetten. Dan is de opening tussen wand en dak al wat afgedicht van binnen. Ook moet ik nog zien wat er met het damp open folie moet loopt dat door over de dakbalk? Of hoeft dat niet.
 

chevy66

Oud hout
19 jul 2013
3.123
366
Dat stuk boven de deuren hoeft geen gewicht te dragen, dus ik zou het bouwen zoals je van plan was. De constructie van je kap vindt ik dan weer wat zorgelijker. Zitten de balken alleen met wat schroeven vast? Normaal gesproken wordt zo'n spant zo opgebouwd dat de balken zich bij belasting vastzetten. De middelste staander steekt door je dak heen, zodat je de ruiter daar op vast kan zetten. De onderste balk is de trekbalk en die loopt van oplegging tot oplegging. De schuine sporen vallen met een pen in de ligger en de staander.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Dat stuk boven de deuren hoeft geen gewicht te dragen, dus ik zou het bouwen zoals je van plan was. De constructie van je kap vindt ik dan weer wat zorgelijker. Zitten de balken alleen met wat schroeven vast? Normaal gesproken wordt zo'n spant zo opgebouwd dat de balken zich bij belasting vastzetten. De middelste staander steekt door je dak heen, zodat je de ruiter daar op vast kan zetten. De onderste balk is de trekbalk en die loopt van oplegging tot oplegging. De schuine sporen vallen met een pen in de ligger en de staander.
De balken 70 x 170 zitten met schroeven en hoekverbindingen vast. De schroeven zijn lange tellerkop-schroeven die speciaal voor dit soort verbindingen worden gebruikt. In mijn huis hebben ze die 20 jaar geleden ook gebruikt voor de kap constructie (min of meer hetzelfde) en dat heeft al heel wat heftige stormen overleefd! Overigens komt op de spanten aan beide zijden nog een plaat underlayment. Dus ook daar komt extra stevigheid van. Kan nog wel kijken of er een stormanker bijgeplaatst kan worden ergens.

Ik zat meer te denken over het afwerken/ dichten van de aansluiting dak en wand.
 

tuoh

Oud hout
Het minste wat je er van kan zeggen is dat het een heel "originele" dakopbouw is:p

Houtskeletbouw vraagt om een spanten dak, is lichter van opbouw, maar ook sterker omdat muren en dak één homogeen geheel vormen.
Alle aansluitdetails hiervan zijn grondig bestudeerd en gedocumenteerd, zodat je zeker weet dat ze ruimschoots gaan voldoen gedurende de levensloop van een constructie.
Houtskeletbouw is een afgewogen geheel van houtsecties, lengtes, plaatafmetingen, etc.. om met relatief eenvoudig materiaal toch een solide bouwwerk neer te poten.
Nu ga je in feite het warm water opnieuw uitvinden met alle gevolgen van dien.
De onderste "gording" zou in feite mooi verticaal moeten staan, gelijk met de buitenzijde van de muur, en bovenaan moeten voorzien worden van een schuine kant, gelijk aan de dakhelling.
Normaal gezien moeten de dakplaten ook een ondersteuning meekrijgen aan de onderrand, maar een klassieke voorplank gaat hier niet werken. Of, er moeten klossen komen tussen onderste gording en voorplank.
Dat word heel wat meerwerk.

Ps: de afstand tussen de diverse gordingen lijkt mij ook teveel van het goede, dit om de multiplexplaten voldoende ondersteuning te geven.
 
Laatst bewerkt:

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Nou mooi! Bij de volgende bouw ga ik het vast en zeker beter aanpakken :) Maar voor nu zal het ook wel een aantal jaren blijven staan denk ik. Klossen tussen voorplank en gording is wel iets om over na te denken. Zal het inderdaad nog steviger maken.
 

Erik van Voorst

Actieve deelnemer
20 mrt 2017
642
3
Gaaf gebouw maar de voorgevel is mijnsinziens niet genoeg om dat dak voldoende te stutten...maw die deuren zullen al heel snel gaan klemmen.
Je onderschat het gewicht van het dak een beetje.
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Zo, na al die mooie dagen weer een stuk verder gekomen. Het dak zit er op (incl. de damp-open folie) de dakpannen komen ook hopelijk snel. Kan ik het dak met de folie zo laten of is het beter met dekzeilen af te dekken voor regen? Heb het idee dat de folie het water wel tegenhoud dus dat kan wellicht wel even zo blijven?

Heb ook al een stuk van de potdeksel delen aangebracht om te testen. Nu gaat het er echt op lijken. Vandaag nog even achter wat ramen aan voor wat extra licht en ventilatie mogelijkheid. Is een pijp door het dak voor ventilatie ook nog aan te raden of kan ik later ook nog iets door de wand of dak maken als het nodig blijkt te zijn? Als de ramen er in zitten kunnen alle wanden afgewerkt worden. Voor de boeiborden neem ik denk ik geschaafd Douglas wat evt. nog gebeitst gaat worden in een kleur of gewoon wit geverfd. Zit er ook nog over te denken gewoon vuren te nemen en dat goed te verven zal toch ook wel wat jaartjes meegaan.

Het dak drukt meer op de wanden dan op de deur. Daar zit nu zelfs een ruimte tussen de balk en de wand van enkele cm. Dus denk dat het wel mee gaat vallen. Heb het net gisteren dicht gemaakt.
Wil nog wel met wat balken die ik over heb gehouden een soort zoldertje maken in beide ruimtes. Kan ik dat gewoon aan de wanden maken met een balkhouder op de plek waar een staander zit. Of moet het tussen de balken van de spanten? Het is meer bedoeld om bijvoorbeeld de compressor op te zetten of voor wat spullen die noet vaak gebruikt worden. Dus niet voor zwaar gebruik met hout en dergelijke zal ook maar over een deel van de ruimte zijn 2 meter diep of zo en dan over de breedte van iets minder dan 4 meter.

Nog wat foto's.

IMG_9444.jpg
Super handig zo'n lift. Toch maar wat langer gehuurd dan 1 weekend :)

IMG_9445.jpg
Ja het is dicht! Ook de "baas" is er blij mee.
IMG_9462.jpg
Binnen in de werkruimte
IMG_9461.jpg
Binnen in de opslagruimte
IMG_9510.jpg
Het potdekselen /zweedsrabat delen. Dat wordt mooi.
IMG_9513.jpg
Een soort totaalplaatje van de opslag en werkplaats.
IMG_9466.jpg
Het uitzicht vanuit de overkapping. De heg gaat nog voor een deel weg in het najaar. Dan kunnen de beuken hopelijk nog ergens anders neergezet worden.

Voor de betonvloer willen we uiteindelijk iets van epoxy coating gebruiken. Maar dat is te dun om te egaliseren. Is er nog een alternatief - ik meen iets van Egaline gezien te hebben, die ook gelijk als afwerking geschikt is. Is dat zelf aan te brengen en is dat slijtvast genoeg? Of is het beter eerst egalisatie mortel te gieten en dan een epoxy coating aanbrengen?
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
Vandaag wat raampjes gehaald. Gelijk maar bezig geweest met de voorbereiding voor de ramen. Nu wel een dubbele balk er boven gemaakt ga dat bij de dubbele deur ook nog doen. Het is een kunststof kozijn geworden. 80 x 50 draai kiep. Nu ben ik nog aan het kijken hoe het afgewerkt kan worden aan de buitenzijde om het waterdicht te maken. Mijn frame is 12cm het raamkozijn is iets van 7 cm diep. Dus er blijft een rand over van circa 7 cm vanaf buiten gezien (incl. de tengels en potdeksel planken).
Hoe kan ik dit het beste doen? Onder een schuin-aflopend plankje de zijkanten recht en boven? Moet er nog iets van dpc tussen? Zit niet aan het kozijn. Het kozijn komt met schroeven vast van binnenuit het kozijn en compriband tussen kozijn en wand om af te dichten.
Iemand wellicht een foto van hoe hij/ zij dat heeft geplaatst in een houtskelet?

IMG_9517.jpg
het raam in de wand met extra versteviging er boven
IMG_9518.jpg
iets ruimte om het raam voor de compriband
IMG_9519.jpg
Vanaf buiten gezien - de damp open folie moet nog weg
 

3dmazter

My best friend was a carpenter ✞
10 aug 2014
1.447
51
36
Enkhuizen
moest het raam niet vlak met de buitenkant en dan de binnenkant afwerken met een paar raamlijsten?
 

mr_diy

Actieve deelnemer
19 apr 2016
82
0
moest het raam niet vlak met de buitenkant en dan de binnenkant afwerken met een paar raamlijsten?
Dat kan ook nog het zit nog niet vast. Heb je een foto of schets hoe dat dan zit? Of iemand anders die een mooi voorbeeld kan laten zien met foto of schets?
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.