Volledig demontabel bed maken met blinde verbindingen

[peterdorn]

Navraag gedaan over het Lariks. Dit Lariks is gewaterd en dat maakt een wereld aan verschil. Ik heb vertrouwen dat de beste man weet wat hij verkoopt.

Ook even proefstuk gemaakt voor de dwarsmoeren. Hiervoor zal ik een mal moeten maken, want ik wil proberen dat alle delen uitwisselbaar zijn, en daarmee de positie van de trap is te wijzigen van links naar rechts. Dan is het van belang dat alle dwarsmoeren op exact dezelfde positie zitten.

 

[DitchDeurne]

Dat zijn dezelfde die @DitchDeurne bedoelt in post #32, al noemt hij ze rampamoeren terwijl ze dat niet zijn.

Ik heb die dwarsmoeren dus vervangen door rampamoeren, was wat minder gedoe. Ze vangen nauwelijks trekkracht op dus maakt het volgens mij niet zoveel uit wat je gebruikt...

 

[peterdorn]

Ik heb die dwarsmoeren dus vervangen door rampamoeren, was wat minder gedoe. Ze vangen nauwelijks trekkracht op dus maakt het volgens mij niet zoveel uit wat je gebruikt...

Ik vind dit wel interessant! De dwarsmoeren zijn al gekocht en met mijn test heb ik het met een machine zwaar kunnen vast draaien. Voor de kinderbedden geeft me dat een veilig gevoel.

neemt niet weg dat niet altijd elke constructie deze stevigheid vereist, dus ben benieuwd naar je ervaring met de rampamoeren en het gebruikte materiaal.

 

[DitchDeurne]

Mijn bed ombouw is er puur voor de esthetiek. De lattenbodem ligt bij mij op een apart binnenframe. En die is weer met afstandhouders (ca. 5 mm) van/aan de ombouw bevestigd. Ik heb de rampa-met-meubelbout gebruikt om de zijkant (paneel met tralies) vast te maken aan de achterkant en aan de voorkant van de ombouw. En aan de instapkant van het bed loopt één balk vanaf de achterkant naar de voorkant en die is er ook mee bevestigd. Het geheel van de bedombouw vormt een stijve rechthoek. Kijk maar bij de foto's dan heb je een idee...

 

[peterdorn]

Het project komt langzaam van de grond. De eikenhouten palen zijn ondertussen in de maak. Het hout voor de planken ligt bij de houtleverancier in de oven.



Wel zit ik nog wat te twijfelen over het deel dat verlijmd wordt, en dan met name de verbinding.

Onderstaand deel wil ik verlijmen voor de stevigheid, maar bij voorkeur blind verbinden.

Het idee is per plank / verbinding 2 deuvels er in te zetten en goed te verlijmen. Lamello’s heb ik ook tot m’n beschikking. Is dit voldoende? Of moet er meer gedaan worden voor een betrouwbare verbinding.

Graag jullie mening!

 

[ZotVanHout]

Onderstaand deel wil ik verlijmen voor de stevigheid, maar bij voorkeur blind verbinden.

welke delen wil je precies verlijmen ?
de groene regels op de bruine stijlen ?
waar komen de krachten op & in welke richting ?

 

[peterdorn]

welke delen wil je precies verlijmen ?
de groene regels op de bruine stijlen ?
waar komen de krachten op & in welke richting ?

Klopt, de groene planken +- 22x200mm van lariks, verlijmd opende eiken houten stijlen van ongeveer 70x70mm

Het deel van de foto is het voeteneind en komt in tweevoud, het andere deel als hoofdeinde. De stijlen zijn 125cm hoog, en de planken ongeveer 90cm lang.

Tussen beide delen komen ook weer twee rijen met planken, maar deze worden met bedhaken en kruismoeren verbonden, zodat het demontabel is.

De krachten: de lattenbodem komt te liggen op de lange delen van het bed. Daar komt de grootste kracht op de demontabele delen, maar daar heb ik het volste vertrouwen in.

De kracht die vrij komt op de te verlijmen delen, vind ik lastig in te schatten. Maar het worden bedden voor kinderen, dus er zal wel eens tegenaan getrapt worden en aan gehangen.

 

[ZotVanHout]

die zwarte stippen beschouw ik als deuvels
de grootste weerstand tegen bewegen bekom je door dwars op de richting van bewegen een blokkering te plaatsen
de beste manier om de regels en de stijlen in mekaar te werken is pen&gat
met koekjes wordt het koekenbak

 

[jorisvh]

Als die zwarte puntjes inderdaad deuvels zijn dan denk je aan pen & gat met extra deuvels doorheen de pennen. Als dat mooi passend is en goed verlijmd wordt zal dat bokitoproof zijn (bestaat dat woord nog?).

Als je koud tegen elkaar zou willen lijmen, evt met lamellen of deuvels als extra dan vrees ik dat het veel minder stevig wordt. Met domino’s 10x50 zou ik het wel aandurven.

 

[peterdorn]

De zwarte puntjes zijn in dit geval voor de montage van de lange delen die demontabel worden gemonteerd.

Domino’s heb ik helaas niet tot m’n beschikking. Athanor heeft wel aangeboden hierbij te helpen, en als dat nodig blijkt ga ik hier ook zeker op in.

Wel vind ik het leuk om zoveel als mogelijk zelf te doen. Daarom had ik bedacht deuvels te gebruiken. Logisch dat domino’s steviger zijn, maar stel ik gebruik 4 deuvels per verbinding, kom je dan ook niet een beetje in de buurt van een bakitoproof (die houden we er in) verbinding?

Edit: pen en gatverbinding zou ik ook willen overwegen, al vind ik dat wel wat spannend. Nog nooit gedaan en moet er dan direct 24 maken

 

[jorisvh]

stel ik gebruik 4 deuvels per verbinding, kom je dan ook niet een beetje in de buurt van een bakitoproof (die houden we er in) verbinding?

Als je die deuvels samen ongeveer de afmetingen van een pen of domino’s kan geven, dan zie ik geen reden waarom dat minder sterk zou zijn.
Ik denk dan aan 4 minstens keer 12mm x 80mm (40mm in beide delen) of iets in die richting maar heb geen ervaring met deuvels en de courante maten.

Edit: pen en gatverbinding zou ik ook willen overwegen, al vind ik dat wel wat spannend. Nog nooit gedaan en moet er dan direct 24 maken

Dat is inderdaad spannend, zeker als alles met de hand gehakt en gezaagd moet worden.
Zijn de 70x70 stijlen uit 1 stuk? Als je die toch samenstelt zou je dat met 3 lagen kunnen doen met een middenlaag met de dikte van de ”pen” waar je dan de breedte en diepte van de pen uitzaagt.
gemakkelijkste is de volledige regels als “pen” te gebruiken, maar een kraag aan de regels maken is veel sterker. met een zaagtafel kan dit ook zonder hakken.

 

[ZotVanHout]

bokitoproof zijn (bestaat dat woord nog?)

weer wat bijgeleerd !

pen en gatverbinding zou ik ook willen overwegen, al vind ik dat wel wat spannend.

voor het spannende zit je op dit forum . . .

 

[peterdorn]

Ik denk dan aan 4 minstens keer 12mm x 80mm (40mm in beide delen) of iets in die richting maar heb geen ervaring met deuvels en de courante maten

De planken zijn ongeveer 20mm dik. Als ik daar deuvels van 12mm in doe, hou ik aan weerszijde slechts 4mm over. Moet ik hier ook nog rekening mee houden met het kiezen van een dikte van deuvels? Lijkt me dat je hier niet de grenzen wil opzoeken.

Dat is inderdaad spannend, zeker als alles met de hand gehakt en gezaagd moet worden.

Ik heb een zaagtafel en bovenfrees tot m'n beschikking die ik goed onder controle heb. Als ik er voor kies om pen en gatverbindingen te maken, dan zal ik eerder kiezen voor machines denk ik. Wellicht met een malletje zodat ik makkelijk kan herhalen, zeker gezien er aardig wat gemaakt moeten worden.

Stel ik kies er voor om de planken van 20mm dik met een pen en gatverbinding te maken, hoe dik maak ik dan de pen? En hoe diep?

Zijn de 70x70 stijlen uit 1 stuk

Nee, deze zijn verlijmd en reeds gemaakt. Ik hoef ze alleen nog maar op lengte te zagen. En ik denk dat het met een kraag ook beter is voor mij als beginner, om minimale foutjes te verstoppen achter de kraag ;-)

 

[jorisvh]

De planken zijn ongeveer 20mm dik. Als ik daar deuvels van 12mm in doe, hou ik aan weerszijde slechts 4mm over. Moet ik hier ook nog rekening mee houden met het kiezen van een dikte van deuvels? Lijkt me dat je hier niet de grenzen wil opzoeken.

Dan heb ik duidelijk wat overdreven met de 12mm. Ik had 22mm begrepen maar dan is het nog maar 5mm die blijft staan. Ik zou dezelfde vuistregel toepassen als bij een “echte” pen en gat verbinding: pen 1/3 van de dikte.
dat zou hier dan +/-7mm worden, wat je wellicht naar 8mm moet afronden ivm beschikbaarheid van deuvels.

Stel ik kies er voor om de planken van 20mm dik met een pen en gatverbinding te maken, hoe dik maak ik dan de pen? En hoe diep?

dikte, zie hierboven: ik zou dus 8mm laten staan en dus 6mm wegzagen.
lengte van de pen zal allicht beperkt zijn door de lengte van de bovenfrees die je voor het gat gebruikt. Indien niet:
- ofwel 1cm laten staan en de pen 2mm korter dan het gat diep is ivm lijmtransport
- ofwel, als wil je de uitdaging nog wat groter wil maken, een doorgaande pen?
- en als we toch bezig zijn, waarom geen taps gat en een ingezaagde pen met opensplijtwiggen in een contrastkleur …? volstrekt onnodig maar wel leuk

 

[peterdorn]

en als we toch bezig zijn, waarom geen taps gat en een ingezaagde pen met opensplijtwiggen in een contrastkleur …? volstrekt onnodig maar wel leuk

Je hebt hopelijk door dat dit bed voor m'n eigen kinderen wordt, en niet voor m'n kleinkinderen?

 

[peterdorn]

Nog even aan het verdiepen geweest, en ik denk met het juiste gereedschap en wat geduld, de pen en gat verbinding makkelijker is als deuvels, en daarmee ook nog eens steviger.

Omdat ik geen risico wil lopen dat ik de palen verpest door een stom foutje, wil ik gebruik gaan maken van een mal. Onderstaand voorbeeld gevonden. Dit spreekt me wel aan. Als ik de plaat vast schroef in plaats van de standaard plaat, verlies ik praktisch geen diepte van de frees. Als groeffrees heb ik deze gevonden. Wat ik me alleen afvraag is wat de maximale diepte nou is met een dergelijke bit:

HM groeffrees 8 mm met ondersnijder

Groeffrees 8 mm met ondersnijder

www.ecotools.nl

Voor de pennen vond ik onderstaande mal met gebruik van een korte kopieerfrees. Heel simpel idee en volgens mij makkelijk uit te voeren.

 

[jorisvh]

Onderstaand voorbeeld gevonden. Dit spreekt me wel aan. Als ik de plaat vast schroef in plaats van de standaard plaat, verlies ik praktisch geen diepte van de frees.

ik veronderstel dat je geen kolomboor hebt, anders lijkt dat de snelste en veiligste manier, zonder beperking qua diepte. .
Heeft je bovefrees een geleider zoals deze?


Dan heb je de helft van de mal al. Als je aan de andere zijde van de frees nog een balkje tegen de voetplaat geklemd krijgt met lijmklemmen, ben je vertrokken.

Als groeffrees heb ik deze gevonden. Wat ik me alleen afvraag is wat de maximale diepte nou is met een dergelijke bit:

inderdaad, de vraag is of het lukt om met de schacht van 8mm de frees van 8mm dieper in het stuk te laten zakken. met 9mm frees (als die bestaat) zou je dat probleem niet hebben, 10mm wordt veel?
Ik vrees dat je 50-60mm, wat ideaal zou zijn, niet gaat halen met eeen 70mm lange frees.
Misschien lukt een gewone 8mm boor in de bovenfrees? Dan wel toerental zo laag mogelijk en, eerst telkens zakken en weer stijgen, en niet zijdelings bewegen want die spiraal is enkel voor spaansfvoer, geen snijkant.

Voor de pennen vond ik onderstaande mal met gebruik van een korte kopieerfrees. Heel simpel idee en volgens mij makkelijk uit te voeren.

gewoon op de zaagtafel? bladhoogte op breedte van de kraag, dwarsgeleider op lengte van de pen en vele zaagsnedes naast elkaar?

je dacht dat je een bovenfrees en een zaagtafel had, maar je hebt eigenlijk een langatboor en een pennenbank

 

[peterdorn]

gewoon op de zaagtafel? bladhoogte op breedte van de kraag, dwarsgeleider op lengte van de pen en vele zaagsnedes naast elkaar?

Dat zou zeker kunnen, maar tegelijk toch ook wel spannend met panelen van een meter breed op een kleine zaagtafel zonder roltafel. En met de bovenfrees ook redelijk eenvoudig met die mal. Ga zeker even een proef versie maken.

ik veronderstel dat je geen kolomboor hebt, anders lijkt dat de snelste en veiligste manier, zonder beperking qua diepte. .

Ik heb een behoorlijk goedkope en eenvoudige kolomboor, maar het is een kolomboor. Met diepteaanslag, dus dat ga ik ook even een kans geven!

Heeft je bovenfrees een geleider zoals deze?

Ja dat heeft ie. Ik heb een Bosch POF 1400. Ook dat ga ik even proberen en vergelijken met de kolomboor. Voordeel van die mal vond ik ik dat het wellicht wat makkelijker zou zijn om begin en eind punten te markeren op de plaat, omdat het maar lastig kijken is door dat kleine gaatje waar je aan het frezen bent.

Nog even de opties doornemen vanavond, zijn genoeg mogelijkheden! Heb nog niets aangeschaft gelukkig.

 

[peterdorn]

inderdaad, de vraag is of het lukt om met de schacht van 8mm de frees van 8mm dieper in het stuk te laten zakken. met 9mm frees (als die bestaat) zou je dat probleem niet hebben, 10mm wordt veel?

Ik moest dit even een paar keer lezen, maar 10mm voor m'n gat is helemaal niet zo raar. De plank waar de pen op komt is 20mm. als ik een pen van 10mm wil, hoef ik 'slechts' 5mm van iedere zijde weg te halen. 1/3e is gemiddelde ideaal, maar in mijn geval is de paal 70mm dik, dus die kan dat prima hebben. Of vergeet ik hier nog iets?

Ik zie echter dat de 10mm groeffrezen bij ecotools ook een totale lengte van 70mm hebben, dus daar ga ik niet dieper mee komen.

 

[jorisvh]

10mm voor m'n gat is helemaal niet zo raar. De plank waar de pen op komt is 20mm. als ik een pen van 10mm wil, hoef ik 'slechts' 5mm van iedere zijde weg te halen. 1/3e is gemiddelde ideaal, maar in mijn geval is de paal 70mm dik, dus die kan dat prima hebben. Of vergeet ik hier nog iets?

Nee, klopt helemaal!
Ik was ook in de war door de eerdere discussie over deuvels. Dan is 10mm voor de “pen“ (in dat geval er aan gezet in de vorm van deuvels) wel veel want er blijft maar 5mm staan. In dit geval haal je 5mm weg, dat moet prima gaan.

Ik zie echter dat de 10mm groeffrezen bij ecotools ook een totale lengte van 70mm hebben, dus daar ga ik niet dieper mee komen.

Ja, ik denk niet dat je veel langere frezen gaat vinden. Sowieso wordt de maximale hoogteverstelling van je bovenfrees een beperkende factor.
Met een langere frees komt die, zelfs in de hoogste stand, nog onder bodemplaat uit. dan moet je eerst met een korte en dan pas met de lange lange frees gaan werken of de frees lossen en wat minder ver in de snelspanhouder steken.
de 10mm frees met 8mm schacht heeft wel het voordeel dat de schacht niet tegen het werkstuk aanwrijft.