Hoekaanslag Lineaal

[Nico Kliko]

Als iemand de investering aandurft mag deze persoon meer bestellen.
Maar pas op.. t halve forum heeft hem al besteld!..

Ik ga er zo`n 68 versturen!!!! Had ik niet helemaal bedacht van te voren!
Wie weet komen er nog wel meer tools op deze manier!

Ik ben ook van de partij, kheb me aangemeld via mail.

wat betreft het grafferen van Woodworking.nl logo, klinkt goed!

misschien is het leuk om deze ook te verkopen op de openhoutdag via iemand?

 

[RDE]

Hey Nico , mijn excuses voor het laattijdige reageren , ik heb de laatste weken nauwelijks op woodworking kunnen zien... zeer druk met werk de laatste 2 maanden , bijna alle uithoekjes van onze wereldbol gezien inmiddels...

Helemaal geen probleem natuurlijk om dit projectje op poten te zetten , alle lof voor je ! Ik zie dat je inmiddels voorzien bent van de nodige cad files die je me in je pb'tje had gevraagd.
Misschien nog een kleine tip , als je ze economisch en in aantallen wil maken : ga geen komplete stukken gaan frezen uit een masieve alu plaat ( ik bedoel dan volledig rondom contourfrezen ) maar laat gewoon een standaard alu plaat waterjetsnijden ( gaat perfect in alu ) en nest de stukken zo goed mogelijk om het maximale aantal uit een plaat te halen. De aanslagkant voor het stuk waterjet je met een klein beetje overmaat en het enige wat je dan moet doen bij het nafrezen op een freesbank is de aanslagzijde proper recht afcontouren en in één opspanning de gaatjes inboren voor de T nutjes. Op die manier bespaar je een hoop freeswerk ( wat de duurste kost is ) , om het wat makkelijk in de hand te kunnen houden kun je met een raduisfreesje op een bovenfrees perfect een radius frezen aan de onder en bovenzijde van de gewaterjette randen.

Veel sucses ermee !

 

[Nico Kliko]

Jij ook super bedankt, zonder jouw ontwerp waren we nergens!
T wordt helemaal gefabriceerd door een een professioneel metaal bedrijf! Dus zij zullen weten waar ze op moeten letten!
Ze worden inderdaad gesneden..

Wat bedoel je met t nokjes?? In de ontwerp was gewoon een strookje metaal toch?

Hey Nico , mijn excuses voor het laattijdige reageren , ik heb de laatste weken nauwelijks op woodworking kunnen zien... zeer druk met werk de laatste 2 maanden , bijna alle uithoekjes van onze wereldbol gezien inmiddels...


Helemaal geen probleem natuurlijk om dit projectje op poten te zetten , alle lof voor je ! Ik zie dat je inmiddels voorzien bent van de nodige cad files die je me in je pb'tje had gevraagd.
Misschien nog een kleine tip , als je ze economisch en in aantallen wil maken : ga geen komplete stukken gaan frezen uit een masieve alu plaat ( ik bedoel dan volledig rondom contourfrezen ) maar laat gewoon een standaard alu plaat waterjetsnijden ( gaat perfect in alu ) en nest de stukken zo goed mogelijk om het maximale aantal uit een plaat te halen. De aanslagkant voor het stuk waterjet je met een klein beetje overmaat en het enige wat je dan moet doen bij het nafrezen op een freesbank is de aanslagzijde proper recht afcontouren en in één opspanning de gaatjes inboren voor de T nutjes. Op die manier bespaar je een hoop freeswerk ( wat de duurste kost is ) , om het wat makkelijk in de hand te kunnen houden kun je met een raduisfreesje op een bovenfrees perfect een radius frezen aan de onder en bovenzijde van de gewaterjette randen.

Veel sucses ermee !

 

[Walters]

Beste Nico, je een PM gestuurd.

groeten,

Walter

 

[houtenklaas]

T-nutjes/t-nokjes:

Volgens mij gaat RDE niet uit van een contra strip in de T-slot, maar van twee T-moeren die met hun kop in de T-slot vallen.


Je kan ook voor T-bouten gaan, dat voorkomt dat je met te lange bouten deuken in je T-slot draait als ze te ver worden ingedraaid, immers de bouten zitten met hun kop in de T-slot. Heeft ook nog een ander voordeel: als je de (nog optionele?) boog snijdt om de aanslag in een vrij te bepalen hoek in te stellen heb je geen extra gat in de alu strip nodig, immers je hebt helemaal geen alu strip meer nodig. Dat helpt ook voor de Mafell rails, er hoeft geen draad meer getapt te worden, de kop van de T-nut vervangt de alu strip. Ook geen vleugelbouten nodig, er kan gewoon een vleugelmoer worden gebruikt.

 

[SereN]

Voila, kinderen gegeten, gewassen en in bed. Werk-laptop opgestart, we zullen er eens aan beginnen...

Voor de vragen hier boven: RDE gebruikt, in het 3D model dat we hebben althans, wel een gewoon counter-plaatje/strip van 11mm breed, 5mm hoog en 118mm lang. Met hierin drie gaten op 52,5mm van elkaar met M8 draad in getapt.

 

[SereN]

Eventjes om een base-line vast te leggen: Het origineel ontwerp van RDE:



Aanslag is gemaakt uit 10mm dik aluminium, hoofdafmetingen kan je op de tekening zien. Steeds 3 gaten van 8mm diameter voor zowel 90° als 45° (middelste gat gebruikt voor beide hoeken). Lengte is 420mm = gaat niet rechtoe-rechtaan in de systainer passen (ongeveer 400x300mm).

Ik ga de aanslag nu eventjes helemaal opnieuw tekenen (ik gebruik een ander 3D pakket dan RDE), dat werkt makkelijker.

 

[Nico Kliko]

Het metaalbedrijf stelde 5mm dik voor. Dat was volgens mij ook wat RDE had gebruikt.
Dit is goedkoper kon gesneden worden.
5 mm lijkt me ook dik genoeg toch?

Eventjes om een base-line vast te leggen: Het origineel ontwerp van RDE:

Bekijk bijlage 52917Bekijk bijlage 52918

Aanslag is gemaakt uit 10mm dik aluminium, hoofdafmetingen kan je op de tekening zien. Steeds 3 gaten van 8mm diameter voor zowel 90° als 45° (middelste gat gebruikt voor beide hoeken). Lengte is 420mm = gaat niet rechtoe-rechtaan in de systainer passen (ongeveer 400x300mm).

Ik ga de aanslag nu eventjes helemaal opnieuw tekenen (ik gebruik een ander 3D pakket dan RDE), dat werkt makkelijker.

 

[SereN]

Eerste ontwerp:



Ik heb er, net zoals woodpeckers in hun update, een bult in gemaakt aan de onderkant. Dit om meer plaats te creeëren voor het lijmklem slot. Dit slot heb ik nu 16x8mm gemaakt, volgens mij groot genoeg voor de standaard Festool t-track lijmklem (de enigste die ik heb). Misschien hebben die snelspan lijmklemmen, of bessey/mafell/... lijmklemmen iets meer plaats nodig?
Boog is nu zo gemaakt dat die eigenlijk het middelste gat vervangt. Dus bij 90/45° gebruik je drie bouten, waarvan de middelste dus bovenaan in de boog zit. Bij andere hoeken gebruik je maar twee bouten ipv 3, namelijk de onderste + de boog. Opmerking: zoals het nu is zal je bij hoeken <45° wel je geleiderail over het handvat beginnen schuiven, bij een 0° hoek kan je het niet meer grijpen (maar dat gaat toch niet vaak voorvallen?).
Voor de rest zijn de hoofdafmetingen hetzelfde gebleven als in RDE zijn ontwerp.

--> Reacties... ?

Nico: In de 3D file is de aanslag 10mm en het counter-plaatje 5mm dik. In principe zou ik de aanslag het liefst zo dik mogelijk hebben, zodat je die goed kan aandrukken tegen het te snijden materiaal. (maar misschien is 5mm daarvoor wel voldoende)

 

[Mrten]

Als je nou niet het onderste gat van de 90 graden gebruikt als middelpunt voor de boog maar het onderste gat van de 45 graden? dan kan je die boog a) 120 graden maken in plaats van 90, en kan je b) de lineaal ook de andere kant op schuin zetten.

Dan heb je in theorie ook die bult onderaan niet nodig en is er minder materiaal nodig (goedkoper?) omdat je twee aanslagen dan uit minder materiaal kan maken.

 

[WR1944]

Ik wil niet op het laatste moment roet in het eten gooien maar de boog is in principe niet nodig als je die kunststof T-moeren of T-boutjes gebruikt. Je maakt het ontwerp een stuk simpeler door een sleuf te maken, parallel aan de lange zijde op de plaats van het middelste gat. De lengte van de gleuf bepaalt de hoek die je kunt maken. Die hoek kan naar beide kanten van het loodrecht ingesteld worden. Door twee gaten extra aan te brengen tegenover de al geplande gaten voor 45 graden kun je die 45 graden naar twee kanten instellen.
Let er wel op dat je genoeg ruimte vrij houdt bij de gleuf voor de lijmklem met betrekking tot hetgeen in de groef van de lineaal gebruikt gaat worden.

 

[SereN]

Dat kan. Die bult blijf je wel nodig hebben (wanneer je dezelfde afstanden tussen de gaten wil aanhouden dan RDE zijn ontwerp, 52,5mm), want die is er door het slot voor de lijmklem.

Hieronder een nieuw ontwerp met dus een boog van 170° (kan ook 180° worden, door 'de bult' wat langer te maken), die draait rond het onderste gat van de 45° aanslag. Ik heb er dan meteen 2 gaten bijgetekend om de 45° ook naar de andere kant te kunnen zetten.

 

[SereN]

Ik wil niet op het laatste moment roet in het eten gooien maar de boog is in principe niet nodig als je die kunststof T-moeren of T-boutjes gebruikt. Je maakt het ontwerp een stuk simpeler door een sleuf te maken, parallel aan de lange zijde op de plaats van het middelste gat. De lengte van de gleuf bepaalt de hoek die je kunt maken. Die hoek kan naar beide kanten van het loodrecht ingesteld worden. Door twee gaten extra aan te brengen tegenover de al geplande gaten voor 45 graden kun je die 45 graden naar twee kanten instellen.
Let er wel op dat je genoeg ruimte vrij houdt bij de gleuf voor de lijmklem met betrekking tot hetgeen in de groef van de lineaal gebruikt gaat worden.

Dat kan ook natuurlijk, maar ik weet niet of Nico die T-moeren te pakken kan krijgen.

Puur voor mezelf zou ik het ontwerp ook zo simpel en robuust mogelijk willen maken, zelfs die 45° hoeft voor mij niet. Maar als we door wat gaten/sleuven/bogen bij te voorzien er meer functionaliteit in krijgen, zonder afbreuk te doen op de nauwkeurigheid, dan heb ik daar niet op tegen natuurlijk.

 

[fantic]

bedoel je deze moeren?

 

[WR1944]

bedoel je deze moeren?

Ik bedoelde moeren in de vorm zoals in bijdrage 105 wordt aangegeven. Maar omdat het beschadigen van de lineaal door iets te lange boutjes niet denkbeeldig is zouden T-boutjes de voorkeur verdienen. Ook de beschikbare lengte aan schroefdraad in een T-moer is wat aan de magere kant. Bij T-boutjes kan er ook met vleugelmoeren gewerkt worden.

 

[fantic]

Dat type staat onderaan de pagina in een ietsje andere uitvoering....

 

[RDE]

Jij ook super bedankt, zonder jouw ontwerp waren we nergens!
T wordt helemaal gefabriceerd door een een professioneel metaal bedrijf! Dus zij zullen weten waar ze op moeten letten!
Ze worden inderdaad gesneden..

Wat bedoel je met t nokjes?? In de ontwerp was gewoon een strookje metaal toch?

Klopt, in mijn ontwerp was een metalen strip voorzien maar dat zou net zo goed met T moeren kunnen , zou wel eens moeten kijken of ze standaard bestaan in afmetingen die bruikbaar zijn in Festool linealen , nu 3 zo'n moertjes zullen niet goedkoper worden dan een stripje vrees ik...
Daarnaast ben ik in de overtuiging dat een doorlopende strip zoiezo beter zal vast gaan zitten en ook minder/geen schade zal berokkenen aan de lineaal , let op met het gebruiken van die schuifmoertjes , als je ze gebruikt moet je er hebben met een zo groot mogelijk draagvlak tov de lineaal anders zul je bij het aanspannen van de boutjes de lineaal gaan beschadigen.

 

[RDE]

Voila, kinderen gegeten, gewassen en in bed. Werk-laptop opgestart, we zullen er eens aan beginnen...

Voor de vragen hier boven: RDE gebruikt, in het 3D model dat we hebben althans, wel een gewoon counter-plaatje/strip van 11mm breed, 5mm hoog en 118mm lang. Met hierin drie gaten op 52,5mm van elkaar met M8 draad in getapt.
Bekijk bijlage 52911

Zo had ik het idd getekend, die 11mm lijkt wel een rare maat maar ik heb dit plaatje gewoon op een lasersnijmachine gemaakt , afmetingen doen er dan toch niet toe vandaar.

 

[iedereen en niemand]

Het metaalbedrijf stelde 5mm dik voor. Dat was volgens mij ook wat RDE had gebruikt.
Dit is goedkoper kon gesneden worden.
5 mm lijkt me ook dik genoeg toch?

persoonlijk vindt ik 5 mm wel erg dun voor een aanslag. 10 mm heeft dus wel Mijn voorkeur, of mischien 8 mm Maar niet dunner.

 

[kemo]

Nog beter zou een scharnierende aanslag zijn zoals op de MFT-tafel van Festool?