bouwen van een eikenhouten bijgebouw

  • Hallo {username}, je postbus van het priveberichten systeem loopt vol.

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Ok Bart, misschien een gelegenheid om te beginnen met plannen voor een nieuwe hok hier voor de smid/bakhuis, maar ik denk zo'n oplossing zou niet veel anders zijn als die van André dat is een min of meer bewezen method. Een gerelateerde vraag voor jouw is hoe gaan je dit gebouw bekleden en de muur verder afmaken? Wat sort traditie plaats je die gebouw in en waarom heb je voor die keuze gemakt? Ik zie de Amerikaans invloeden op de constructie. Hoe ga je de constructie verstijven?
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Ernest,
Het gebouw zal bekleed worden in eiken planken verticaal geplaatst op een kader zoals op de foto, het moet niet echt volledig nagemaakt worden zoals het vroeger was maar ik zou er toch graag heel wat oude verbindingen in terug vinden, de reden waarvoor we hiervoor kiezen is eigenlijk gewoon omdat we het mooi vinden.
Als je nu naar zo een eiken bijgebouw gaat kijken bij plaasters hiervan zie je dikwijls dat ze heel wat onderdelen in elkaar steken met vijzen en er dan achteraf gewoon een tap insteken dat dan op een pen gat verbinding lijkt, dit wil ikzelf vermijden en alles met pen gat verbindingen en toognagels en eventueel wiggen uitvoeren
Ik zal de constructie verstijven met 4 horizontale korbelen op de buitenhoeken en ook nog 4 tussen de 2 binnenste ankerbalken en stijl dan nog 4 in de 2 grootste openingen vooraan tussen muurplaat en stijl, ook zullen er nog 4 komen tussen de makelaar en nok, deze komen in het gebinte zelf, later zal ik indien nodig nog een aantal driehoeken voorzien in de kaders waar de planken dan tegenkomen.
 

Bijlagen

tuoh

Oud hout
Bart, je schetsen zien er mooi uit, maar die onderste hoekverbinding is niet zoals het hoort. Het afschrijven van het midden, en de 15mm boven en onder die lijn uitzetten moet per kant gebeuren en niet éénmaal zoals je geschetst hebt. Kan zelf geen schets posten nu omdat mijne scanner alle medewerking categoriek weigert:mad:

De schets van de las voor de onderste muurplaten is perfect, je ziet dat dit een stijvere oplossing geeft zo. Eén aandachtspunt wel, de samengestelde muurplaat moet als één geheel over de draadstangen geschoven worden, telkens eentje bijleggen werkt hier niet. Maar er is een makkelijke oplossing, leg onder de balken een paar stapeltjes stenen, daar leg je de balken onderling gekoppeld op (zet op de lassen tijdelijk een spanvijs) nu kan je de hele boel stelselmatig over de draadstangen laten zakken door van op een hoek te beginnen met telkens één steen weg te nemen, zo zakt de hele lengte spanningsloos over de draadstangen:p

Als het de bedoeling is om een schilddak op de onderstructuur te timmeren dan moet dat hoogteverschil tussen ankerbalken en muurplaten ofwel opgevuld worden ofwel moeten ze constructief op gelijke hoogte gebracht worden. Is het ook nog de bedoeling om de dakvlakken onderaan een kniklijn mee te geven?
 

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Sorry Bart ik heb geen tijd genomen om een tekening te maken. Wel wat constructies bekeken. Ik zie geen reden waarom twee lange muren met ankerbalk een stuk onder de plaat verbonden met getogen pen gat verbindingen niet zou lukken, of is dat niet wat je wil?. De Engelsen hebben wel zo'n constructie waar alles in een vlakte komt te staan - er zijn zeker meer van ook. In de hoeken dan komt een gunstock stander dat is een stander met verdikking bovenaan, met twee pennen.

Zo'n beschutting binnen de kader neemt geen rekening met het werken van hout zo ver als ik van de foto kan zien. Vind je dat niet problematische?
 

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Als je de muurplaaten door laten lopen en die op de uiteinden met een balk verbinden dan heb je een vlak om de sparren steun te geven aan alle de 4 gevels. Een bijkomende voordeel van dit constructie is bescherming van regen door de oversteek plus een schilddak met schot is ook mooi, vind ik. Als dit enigszins past met jouw ideeën en eventuele beperkingen, vergunning enz. weet ik niet het is maar een concept, en de tekening is niet helemaal correct ook maar kan verder uitgewerkt als het moet. BAZ ontbreekt heelas.
 
Laatst bewerkt:

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Tuoh, Ernest en iedereen die ideeën heeft,

Ernest, ik zou het wel degelijk op de meest stevige manier willen uitvoeren maar ik heb niet de kennis in huis over welke uitvoeringen er mogelijk zijn, zo heb ik de verbinding met de ankerbalk onder de muurplaat nog maar juist leren kennen door Tuoh.
Ik ben niet bang om aan zo een project te beginnen maar probeer eerst zoveel mogelijk te weten te komen, ik denk dat dit beter is dan eerst te starten met de bouw om dan tot de conclusie te komen dat het niet sterk genoeg is.
Gisteren avond heb ik al wat op internet gesnuisterd naar die gunstock stander maar ik kwam steeds uit bij parket vloeren maar ik blijf zoeken, dit onderdeel zal misschien weer een stukje van de puzzel in elkaar laten vallen.
Wat betreft de beschutting heb ik laten wijsmaken dat men de eiken planken met tand en groef in elkaar moet schuiven en een opening laten van 3 mm, dit zou het werken van het hout opvangen.

Tuoh, gisteren avond heb ik de hoekverbinding nog eens geschetst en ik ben tot 4 verschillende oplossingen gekomen, zelf moet ik eerlijk zeggen dat deze verbindingen een beetje raar overkomen maar ik kan er weer volledig naast zitten hoor.
Dat met die muurplaat had ik gedacht en ik zou gebruik gemaakt hebben van spieën.
Voor het dak had ik graag gebruik gemaakt van spanten en was het inderdaad de bedoeling om deze op de muurplaten te bevestigen,
de kniklijn komt te vervallen.

Mvg Bart
 

Bijlagen

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Ernest,

Blijkbaar waren we samen aan het posten, bedankt voor de tekening, ik snap de bedoeling hier achter.
Ik zal me een van de komende dagen eens bezig houden met wat schetsen uit te werken met deze manier van werken maar zoals jezelf al opmerkt heb ik inderdaad beperkingen in de vergunning en dan op gebied van hoogte, de ankerbalken nog verlagen is geen optie deze moeten voor mij op een aanvaardbare hoogte blijven maar ik ga het toch eens bekijken of er mogelijkheden zijn.

Mvg Bart
 

tuoh

Oud hout
Een "gunstock" is in feite een staander die bovenaan plots verbreed zodat er plaats is voor een tweede pen die haaks op elkaar kunnen staan. De vorm van de staander doet sterk denken aan een op zijn kop staande geweerkolf, vandaar de naamgeving. Het is een elegante oplossing als de staanders vierkant gehakt worden uit stamhout omdat daar de vorm al deels in verscholen zit. Voor gezaagde staanders is het echter een bewerkelijke en duurdere oplossing, de staanders moeten deels verjongd (= verdunt) worden, dus lastig zaagwerk en veel afval.

Voor je hele constructie zou ik iets anders willen voorstellen, voer de hoekverbindingen onderaan gewoon uit als halfhoutse verbinding, wel met behoud van de vierkante pen aan de staanders. De tussenstaanders komen met de klassieke pen een gat verbinding in de onderste muurplaten te zitten.
Bovenaan zou ik op de buitenhoeken ook met die halfhoutse verbinding werken en de staanders hier ook inwerken met een doorgaande vierkante pen ( mag gerust 70x70mm vierkant wezen bij de gegeven houtsectie)
Voor de verbindingen ertussen, van staander met ankerbalk en muurplaat, zou ik eveneens met diezelfde vierkante pen werken die dwars door een halfhoutse verbinding van ankerbalk en muurplaat gaat.
Dus de kruising van ankerbalk en muurplaat halfhouts laten verlopen, de muurplaat voorzien van het onderste deel van de halfhoutverbinding en de ankerbalk er laten invallen langs boven. De ankerbalk zou wel ook een 30mm opleg moeten krijgen op de staander, dat spaart de verbinding. Alles op deze manier samenbouwen is relatief simpel, makkelijk af te schrijven en uit te voeren, en in combinatie met de nodige schoren krijg je toch een zeer sterk geheel.

Ps: je schetsen kunnen niet kloppen als ik je de verkeerde info geef hé, mea culpa!! Wat is het dan wel? Het midden afschrijven op drie kanten, de buitenhoek is de "0" daar vertrekt de lijn op het midden, naar rechts eindigt die op 15mm boven het midden, naar links op 15mm onder het midden. Dat laagste punt links word dan op de derde kant opnieuw verbonden met het midden.
De buitenhoek "0" en de ertegenover liggende binnenhoek liggen dus beide juist op de middenlijn als het goed is:D Moeilijk om iets in 3D te beschrijven met platte tekst.
 
Laatst bewerkt:

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Tuoh,
Zoals je het nu voorstelt met die halfhoutse verbindingen ging ik het eerst zelf uitvoeren maar nadat ik verschillende projecten eens heb doorgenomen kwam er steeds weer uit dat hierdoor wel een heel deel van de krachten van het hout verloren gaan, hierdoor ben ik dan opzoek gegaan naar andere verbindingen en kwam zo terecht bij jou schetsen.
Als ik het goed voor heb was mijn eerste schets van die hoekverbinding dan toch juist, is deze hoekverbinding dan niet veel beter dan de half houtse verbinding, naar mijn mening zullen de balken dan de neiging hebben zich naar de hoek toe samen te trekken.
Die verbinding met de ankerbalken lager vind ik eigenlijk wel mooi en zou ik misschien kunnen toepassen op de 2 middelste ankerbalken en de buitenste 2 dan halfhoutse of met die halve zwaluw hoekverbinding.

Mvg Bart
 

tuoh

Oud hout
Bart,

elke houtverbinding is een plaatselijke verzwakking van het hout, echter, de plaats waar een verbinding zit is ook belangrijk. Een halfhoutverbinding vlak boven een steunpunt (stijl) hoeft quasi niks aan kracht in te boeten omdat juist naast de oplegging het hout nog altijd zijn volledige sterkte heeft. Het "zwakkere" deel van de verbinding, namelijk de ankerbalk die bovenaan een halfhoutse lip heeft vind nog steun op de staander en boet dus ook geen draagvermogen in. Voor je bouwwerk is deze manier van verbinden sterk zat hoor. De oplossing die ik eerder schetste is uit technisch oogpunt wel superieur omdat de inwerkende krachten hier verdeelt worden over twee aparte verbindingen. Bij beide oplossingen horen uiteraard ook steeds de nodige schoren. Het is massief houtbouw, dus je kan er alle kanten mee op, praktisch elke mogelijke combinatie is mogelijk en zal werken, tenminste als de verbindingen niet te complex worden, ook hier is "minder" soms "meer":D

Je moet nog eens goed kijken naar je eerste schets van die halve zwaluwstaart, dan zal je zien dat die niet klopt omdat de lijn op de buitenhoek moet starten op de middellijn en vandaar naar rechts omhoog loopt en naar links omlaag loopt (op de schets)
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hey Tuoh,

ik heb de schets nog eens goed bekeken maar ik zie echt de fout niet, die buiten hoek zit toch op de middellijn of 1/2h, naar rechts heb je dan (1/2 + 15) en naar links (1/2 - 15) als je de lijn nu denkbeeldig door trekt komt de tegenoverliggende hoek weer op de middellijn of 1/2h te liggen.
Voor de constructie zal ik dan waarschijnlijk gaan voor een combinatie van verschillende methoden een kwestie van gemak, degelijkheid en uitzicht.
Ik zal dit allemaal nog eens uittekenen en dan nog eens voorleggen (zal wel niet direct zijn, ga me eerst wat bezighouden met de metselwerken).

Mvg Bart
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Dit weekend hebben we de grond boven het fundering beton wat verder verbreed om wat makkelijker te kunnen werken, daarna tussen de regenbuien door, de betonblokken uitgelegd, de hoeken opgemetseld en de achterste muur ingevuld.
Hopelijk verloop het volgende weekend wat droger, want meer schuilen dan kunnen verder werken is niet zo leuk:(.

Kan iemand me hier vertellen welke diameter de toognagels voor deze constructie het best zouden zijn zodat ik bij slecht weer deze al kan beginnen maken.

Alvast bedankt

Mvg Bart
 

Bijlagen

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Toognagel maken is een goed idee Baart. Voor mijn werkplaats heb ik voor het grooste deel balken van 150 x 120 mm, en de toongagels van gekloofd eiken en robinia van 20mm diameter. Ik vergeet wat maat balken jij gaat gebruiken maar in eider geval zou ik niet kleiner als 15 mm gaan. Je gaat mij zeker uitlachen maar ik heb alle gaten met de avegaar geboord en niet omdat het de ouderwets manier is het is nauwkeuriger. De elektrische boor machine, hij pakt het makkelijkste weg door het hout en is moeilijker te sturen tenminste zonder geleiding. Met avegaar kom ik altijd binnen een paar mm direct naar beneden uit.
 
Laatst bewerkt:

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hey Ernest,

De balkenmaat zal hier 200x200 zijn, dus misschien beter naar 25 gaan dan? Ik zou ze maken van gekloofd eiken.
En dan nog waarom zou ik je uitlachen omdat je gebruik maakt van een avegaar, ik vind het juist heel knap dat je zoiets doet en kunt, dit moet zeker een grote voldoening van je werk geven.
Ik heb al wat filmpjes bekeken van jou en ga een aantal dingen zeker uitproberen zo krijg ik de smaak misschien te pakken.

Mvg Bart
 

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Ik denk dat het toogen een veelzijdig onderwerp is en niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Kan het zijn dat dit een kans is om meer over te discussiëren. Ik ben van rond overgegaan tot vier of meerzijdig gevormde toongagels. De hoeken geven een goed grijp in de balken en minder resistentie tijdens het inslaan, het is vreselijk om een toognagel kapot te slaan voordat hij helemaal door is. Een andere punt is de punt en de length. Een toog nagel hoort twee keer de dikte van de balkenmaat lange te zijn een goed scherp punt met een vouw die 1/3 de lengte van de nagel is dit alle om een geleidelijk trekking kracht in the pen en gat uit te oefenen tijdens het inslaan. Ik vorm de punten heel snell op een haakblok met de bijl.
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Ernest,

Het is inderdaad een goed idee om hierover te discussiëren, zelf heb ik het volgende in gedachten (na heel wat opzoekingen), voor balken van 200 had ik gedacht aan een toognagel met een lengte van 300 mm en een dikte oplopend van 24 à 25 mm naar 26 à 27 mm dit voor een geboord gat van 25 mm.
De toognagel van gekloofd eiken en in de vorm van een veelhoek.
Voor de pennen heb ik teruggevonden (ik dacht van Tuoh) dat deze een dikte moeten hebben van 1/3 en voor dikker hout 1/4 van de totale hoogte, en de lengte van de pen 1/2 van de totale hoogte (langer mag) maar dan moeten de gaten ook dieper.

Mvg Bart
 

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Dus je gaat een taps lopende toognagel maken als ik het goed heb met 2 mm verschil voor naar achter over een lengte van 300 mm? Dat is mij niet onbekende maar zou denk ik een vrij nauwkeurig vorm eisen zodat hij niet te vroeg vastklemt en tegelijk niet te slaap is. Voordeel is je kan het makkelijk terugslaan en als hij door drogen van de constructie loose komt, verder inslaan. Je moet er aan denken dat hij moet de pen voldoende kunnen trekken daar in het midden van de balk of op de punt waar het midden komt te staan van de toognagel een en diameter daar hebben wat het zelfde is als het diameter van de gaat, moeilijk als de toognagel niet consistent over de heel lengte is. Het gaat niet zo veel over een mooi sluitende gaat waar de toognagel in gaat maar over voldoende kracht om de verbinding te sluiten en onder spanning te houden tijdens het drogen van de constructie. Heb je ook je toogijzers kunnen vinden? Een heel handig en eenvoudig hulpmiddel is dat. Je bent wel van plan de gaten in pen en gaat te verspringen 2-3 mm ten opzicht van elkaar neem ik aan?

En pendikte van 1/3 is vrij standard voor pen/gaat verbinding. Voor mij is de dikte door het maat van mijn timmerhaak bepaald. Ik werk van een hartlijn en teken de gaten af door het mes van de haak aan de lijn te zetten en afstrijken met een inktpen draai hem oom zet een streep voor de dikte maat, snell, makkelijk en consistent. Diepte van de gaten verschil. Voor de grondplaat vrij ondiep, rond de 30 mm geen getoogd toestand daar nodig. Bovenin en voor de regels maak ik ze zo diep als het kan op de manier waarbij ik de gaten hakken, maar ik ben de enig van wie ik weet die dat doet met een bijl dus voor jouw is dat n.v.t. maar behalf in het geval van in de plaat onder vind ik hoe langer de pen hoe sterker de verbinding. Vergeet niet de krimpruimte in de gaten van 2-5 mm.
 
Laatst bewerkt:

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
En alweer een weekend voorbij,
dit weekend verder gemetseld aan de fundering, het begint wel in de armen te hangen met die zware blokken, volgende week nog een 30 tal en we zijn er, dan nog wat betonbalken gieten met de draadstangen in en dan kunnen we aan het gewone metselwerk beginnen.
 

Bijlagen

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.