bouwen van een eikenhouten bijgebouw

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Swake,
Met de rvs bedoelde ik kwaliteit A4 maar in de kleurcodering heb nu ook mijn twijfels, het zou ook de rode kunnen zijn, zal dit nog eens nakijken.

Hallo Tuoh
Van jou heb ik al heel wat informatie gelezen en al wat schetsen opgeslagen, vooral dan van het project Dulcimer.
Wel heb ik nog wel wat vragen over de verbindingen in die schetsen maar die volgen nog wel als we zover zijn, alvast bedankt voor de info die jij hier meegeeft.

Mvg

Bart
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Nog wat zitten nadenken en rekenen, als ik de draadstangen tot in de fundering wil brengen zouden die langer moeten zijn dan 1m, daarom heb ik het volgende gedacht, ik zou 1 rij minder betonblokken metsen en deze rij vervangen door een soort van ringbalk waar ik dan de draadstangen in kan bevestigen.
hierdoor wordt de afstand van de draadstangen gehalveerd.
Is dit een goede oplossing?
Om de hoeveel afstand zou ik dan een draadstangen steken?

Mvg

Bart
 

Pow

Actieve deelnemer
5 okt 2011
188
2
Grave, NB
In mijn eigen bouwwerk. Wat redelijk gelijk is aan het jouwe Bart heb ik de draadstangen om de meter zitten en met een soort bakje in de spouw gestort. Ik heb een lap folie geknipt en deze tussen de spouwmuren gehangen. zo heb ik betonnen ankers in de spouw van B 30 X D 7 (spouwbreedte) X H 30 (lengte anker in de beton is 25 cm). Dr draad komt dan 10 cm boven de spouw uit. Genoeg om de muurbalk erop te schroeven. Zie foto hier onder.

Hier het verslag van mijn eigen bouw. Misschien kan het je helpen.

foto 3-1.jpg
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Pow,
bedankt voor de tip en een mooi project trouwens, hier zal ik het op deze manier niet kunnen uitvoeren omdat het muurtje maar 18 cm is en mijn stenen zijn 8,5 cm dus ik heb maar 1 cm over tussen de stenen.
Hier en daar de steen wat uithollen om een draadstangen te laten passeren is geen probleem maar alle stenen afslijpen om een bredere spouw te verkrijgen zie ik niet echt zitten.
De afstand van 1m kan ik hier ook wel respecteren.
 

tuoh

Oud hout
Bij een opbouw in eik zijn twee draadstangen op drie meter ruim voldoende, en een ringbalk gieten is geen slecht idee. Je kan anders ook de draadstangen gewoon verlengen met een koppelmoer als 1m te kort is.
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
En de werken zijn alweer wat gevorderd, nadat ik tijdens de week de laatste graafwerken heb uitgevoerd en de folie geplaatst, heb ik vandaag de netten op maat gemaakt, geplaatst en de beton gestort.
Nu kan alles eerst wat drogen en dan terug aan de slag met de betonblokken voor het verder uit metselen van de fundering.
 

Bijlagen

  • image.jpg
    image.jpg
    101,8 KB · Weergaven: 1.647
  • image.jpg
    image.jpg
    101,1 KB · Weergaven: 1.650
  • image.jpg
    image.jpg
    101,7 KB · Weergaven: 1.647

mcluma

Actieve deelnemer
25 feb 2011
377
1
Woking, UK
Ik dacht eerst dat wordt een fundering voor een flat-gebouw:rolleyes:

waarom heb je geen plaat gestort van 150mm, is stukken gemakkelijker, en later ook makkelijker
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo mcluma,
Het is zeker geen fundering voor een flatgebouw hoor, ze heeft maar een dikte van 30cm.
wanneer ik een plaat zou hebben gegoten, dan zou ik eerst de grond moeten hebben vlakgetrokken en zo als in een vorig bericht al vermeld zit er een hoogteverschil van zo een 50cm van de ene naar de andere kant neem dan nog van het laagste punt nog een 10cm zodat de graszoden weg zijn en we zitten al op een diepte van 60cm.
Dus zit ik op dat moment net zover als nu, enkel zou het me heel wat graafwerk bezorgt hebben en ook zo een 3 kubieke meter beton extra en ook nog 2 betonnetten.
 

simonklein

Actieve deelnemer
24 jul 2014
175
0
Ik denk dat er bedoeld wordt een betonvloer met vorstrand. Wordt een solide gebouw zo te zien!
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Wegens het slechte weer van vandaag heb ik me maar wat bezig gehouden met wat berekeningen en opzoekingen van verbindingen.
Nu zou ik de afstand van 9 m willen verdelen over 2 balken en deze dan in de lengte met elkaar verbinden.
Dit zijn de meest terugkerende verbindingen die ik ben tegengekomen (zie afb. 1-5).
Welke verbinding zou ik nu het best gebruiken?
de onderplaat is B = 20 cm en H = 10 cm al de rest, opgaande stijlen, ankerbalken en muurplaten worden uitgevoerd in B = 20 cm en
H = 20 cm
Tuoh, als je de onderplaat verankert om de 3 m hou je er dan best rekening mee dat dit in de volle balk gebeurd of daar waar de verbinding gebeurd (zie afb. 6) en hoever blijf je min. van de kop verwijderd?

Alvast bedankt.

Mvg

Bart
 

Bijlagen

  • image.jpg
    image.jpg
    70,9 KB · Weergaven: 1.708

tuoh

Oud hout
Hallo Bart,

zoals ik al eerder melde zijn 2 bevestigingen op 3m voldoende voor de muurplaten, draadstangen mogen een 60 à 80cm uit de hoek blijven. Een draadstang dwars door de las zoals bij (2) is ideaal, maar niet altijd haalbaar, positie (1) is bijna even goed, de las word dan apart gefixeerd met spijkers, schroeven of toognagels, al naar gelang de uitvoering van de las.

Welke las te gebruiken voor de muurplaten? Ik zou opteren voor een afgeleide van "1", wat inhoud dat de koppen van beide balken onder hoek gezaagd worden ( 25° à 30°) Dit verbeterd de las aanzienlijk terwijl het maar evenveel werk is als eentje met rechte koppen. De lengte van de lip is best 2x de hoogte van de balk trouwens. De las kan bijkomend gefixeerd worden met twee toognagels eens de balken op hun plaats liggen. Alhoewel er weinig krachten op gaan werken als de beide balken vast liggen met minimaal 2 draadstangen per balk, zelfs als die draadstangen meer dan 1m van de las zitten gaan die balken niet weg kunnen door hun grote sectie. Deze manier werkt enkel bij Eiken constructie's, structuren uit naaldhout hebben meer draadstangen nodig omdat de sectie's hier een stuk kleiner zijn.

Op je foto's is mijns inziens wel de netste bouwplaats van de lage landen te zien, daar kan elke prof. een ferme punt aan zuigen:D:D
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Tuoh,

dit zijn 2 van de schetsen die je ooit hebt meegegeven op dit forum en waar ik nog wat vragen over heb.
1) de schets van de hoekverbinding, kan deze verbinding zowel voor de onderplaat op de muur als voor de muurplaat bovenaan worden gebruikt? En hoeveel schuinte moeten deze hebben, op de hoek 1/2 van de balk maar hoeveel is het hoogste en laagste punt?
2) mag bij optie 1 van de ankerbalk deze ook hoger worden geplaatst (bovenkant ankerbalk gelijk met bovenkant stijl, zonder pen op de stijl natuurlijk zie schets)
Hoeveel moet de ankerbalk in de stijl kunnen?

Alvast bedankt
ik heb ook nog een schets bijgevoegd (in grote lijnen) van wat het gebinte hier zou moeten worden.

Mvg Bart
 

Bijlagen

  • image.jpg
    image.jpg
    55,4 KB · Weergaven: 1.598
  • image.jpg
    image.jpg
    63,3 KB · Weergaven: 1.594
  • image.jpg
    image.jpg
    66,4 KB · Weergaven: 1.591
  • image.jpg
    image.jpg
    72,5 KB · Weergaven: 1.594

tuoh

Oud hout
Wat die halve zwaluwstaart voor de muurplaten betreft, teken eerst een lijn op halve hoogte en zet dan aan de ene kant een merkteken op 15mm boven de lijn en aan de andere kant op 15mm onder de lijn, verbind de twee punten en dat geeft de juiste schuinte voor één zijde bij een houtdikte van 100mm. Herhaal de stappen per vlak. Deze verbinding heb je bovenaan NIET nodig omdat daar de muurplaten hoger liggen dan de ankerbalken.

Je schets van de combinatie ankerbalk met staander en bovenste muurplaat kan zo uitgevoerd worden. Maar, de penverbinding tussen staander en ankerbalk is een cruciale in de constructie, zorg dat de pennen lang genoeg zijn, en zorg er ook voor dat de penborsten één strakke lijn laten zien, dus geen knik erin zoals geschetst, dat dient tot niks en is moeilijker uitvoerbaar. Als de ankerbalk onderaan een 30 à 40mm kan opliggen in de staander is dat perfect, de penlengte moet dan minimaal 100 à 120mm lang zijn om voldoende "vlees" te hebben voor de toognagels.
De penbreedte aan de ankerbalk word hier bovenaan ook best verminderd met ongeveer 1/3 van de hoogte van de balk ( 200 - 60= 140mm) Dat zorgt dan weer voor een stevigere pen aan de staander. Wanneer ankerbalk en muurbalk elkaar wat hoger kruisen is de meer gebruikelijkere oplossing voor de ankerbalk een doorgaande pen dwars door de staander en langs buiten opgesloten met wiggen. Hier heb ik ook ergens eens een afbeelding van gepost dacht ik:confused:
Voor je gehele constructie mag je bij de gegeven houtsectie's (200 x200mm) alle pennen en gaten op een 45 à 50mm dikte houden, meer hoeft echt niet. Voor de toognagels zou ik sowieso opteren om die uit geklieft hout te maken, die zijn veel sterker dan gezaagde exemplaren.

In je overzichtsschets zit één ankerbalk en één staander teveel, die derde is overbodig als ze zo dicht bijeen liggen ( ongeveer 1m? tussen) Verder ziet dat er goed uit, mits er nog wat schoren bijkomen links en rechts om de boel stijf te zetten.
 
Laatst bewerkt:

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
In je overzicht sketch toon je anchor balken en muurplaat in een vlak. Dan heb je de hoek verbinding te veel verzwakt en dat kan je beter voorkomen. Je moet aan een constructie zoals de scheuren hier in Friesland denken met de verschillende gebinten in de lengte van het gebouw verbonden met muurplaat bovenop of zoals de Gelderse schuren, muurplaat langs de twee lange kanten op de hoeken verbonden met pen en gaat, (getogen) en die twee muren aan elkaar verbonden met, (opgewiged) anchor balken.
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Tuoh en ernest,
Tuoh, allereerst al van harte bedankt voor de kennis die je hier meegeeft, ik heb hier al heel wat uit geleerd en krijg hierdoor meer en meer zin om met hout te werken, zo ben ik op het werk vandaag begonnen met schragen te maken die ik thuis voor de werken kan gebruiken. Zal eens enkele foto's nemen en posten, het is van een oude afvalbalk en het kan geen kwaad als het eens fout loopt.
De reden van de vraag om de halve zwaluwstaart ook bovenaan te gebruiken is eigenlijk omdat ik er nog niet helemaal uit ben hoe ik het juist ga aanpakken, ondertussen heb ik wel al het vermoeden dat de verbinding met de muurplaat er boven op de beste zou zijn, echter ben ik nog maar een beginner en ik denk dat wanneer ik de muurplaat erbovenop leg ik misschien problemen zou hebben voor het construeren van het schilddak en dit door het hoogteverschil dan tussen voorkant en de zijkant.
Wel blijft deze optie zeker nog open maar probeer ik ook nog andere mogelijkheden, zo heb ik een schets getekend van een verbinding waarbij de volledige dikte van de ankerbalk draagt op de stijl zo een 4 cm en de muurplaat aan de beide zijden van de stijl zo een 2 cm zou dit eventueel een goede verbinding zijn?
Ook heb ik ter bevestiging 2 schetsen gemaakt over de vorige vragen, ikzelf denk dat het zo bedoeling is.
Ook de overzichtsschets is al een beetje aangepast.
 

Bijlagen

  • image.jpg
    image.jpg
    59,8 KB · Weergaven: 1.480
  • image.jpg
    image.jpg
    62,5 KB · Weergaven: 1.480

Ernest Dubois

Post veel
7 jun 2013
1.032
0
shinglemaker.wordpress.com
Hallo Bart, De zwaluwstaart verbinding die je heb getekend zou mogelijk toepasbaar in de twee tussen balken. Toch, ik neem aan dat je met vers of niet droog eiken gaan werken en dan kan je beter niet aan zwaluwstaart verbindingen denken. In verband met het eventuele krimpen is dat moeilijk.

Ik denk dat je als je verder in de planning ben zou je vinden dat een hoogte verschil tussen muurplaat en anchor balken niet een probleem is.
 

Bart vv

Actieve deelnemer
25 mei 2015
172
0
Herzele
Hallo Ernest,

Bedankt voor de reactie, heb je eventueel een schets van hoe dat hoogteverschil op te lossen?

Mvg Bart
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.