Varaties op de thema’s ’inrichting 10m2 werkplaats’ en ‘bouw anarchisten werkbank’

[jorisvh]

dat was niet heel netjes, zoals HBM die geleverd had en dat heb je mooi opgelost!

Door het ontbreken van één installatieautomaat heeft het nu wat van een 6-jarige in de tandenwissel periode. Maar goed, het is wel veiliger zo als het nu gemaakt is.

om het helemaal officieel te maken moet je even bij de tandarts langs voor een prothese:

https://www.elektramat.nl/hager-afdekstrook-12-modules-219x54-mm-wit-s35s/

adereindhulzen zijn (voor zover ik heb begrepen) specifiek nodig voor niet-massieve kabels.

klopt, in 2,5mm2 had je ook gewoon met VOB kunnen bekabelen.
bij 6 of 10mm2 wordt VOB te weerspannig en dan is VOBst met ader eind hulzen hulzen veel handiger.

 

[hansth]

Euh, wat is VOB? Is dat wellicht kabel met een massieve kern?

 

[jorisvh]

inderdaad

bron Welke soorten elektriciteitskabels zijn er?

 

[Wim Kluck]

Dus als ik het goed begrijp is vob (het oude) vd draad. Als de kern uit meerdere dunne draden bestaat heb ik geleerd dat dit snoer is. Voor zover ik weet mag je dit niet (meer) vertinnen maar moeten er adereindhulsen op. In een meterkast moet je altijd draad gebruiken voor zover ik weet, Alleen als het object beweegt moet het snoer zijn (boot auto en zwerfkast als voorbeeld) Nu ben ik er geruime tijd uit dus als dit niet juist is graag een bericht.

 

[jorisvh]

altijd tricky om vanuit Vlaanderen wat te zeggen over elentriek/elektra in NL.

VOB slaat op het omhulsel en - wist ik niet maar - staat voor Vinyl Original Belge. zou dus best kunnen dat dit een benaming is die in NL niet gebruikt wordt.

in België is het alleszins perfect oké om VOBst in een elektriciteitskast te gebruiken.
bij snoer denk ik eerder aan huis/tuin/keuken verlengkabel en dat mag uiteraard niet.

als je een 3x25A aansluiting hebt (wat met een warmtepomp en een elektrisch fornuis geen uitzondering is) en een PV installatie die 3x20A kan produceren (ook geen uitzondering meer), dan moet je kast 45A aankunnen en dan kom je op een 63A lekstroomschakelaar en 10mm2 verbindingen in de kast. dat is met 1 massieve kopergeleider bijna niet te doen.

 

[Wim Kluck]

Juist de regels in Nederland en Belgie verschillen dus. Voor je gaat klussen aan je meterkast, stel je goed op de hoogte van de geldende voorschriften of huur een prof in. Als er iets niet goed gaat kun je grote problemen krijgen met je verzekering. Ja zelfs als dit niet de oorzaak is.

 

[hansth]

Wat ik ervan begrepen heb is dat bij draad met een massieve kern een magnetisch veld ontstaat.
Bij draad met een meeraderige kern heffen de (kleinere draden dus kleinere) velden elkaar (deels) op waardoor er netto een kleiner veld over blijft. Wordt belangrijker naarmate de draden dikker (en dus het veld groter) wordt.

 

[hansth]

Verlijmen – voorbereiding alternatieve lijmklemmen

Tijdens de verbouwing van de zwerfkast was ik ook al met de voorbereidingen voor het verlijmen (maken alternatieve klemmen) begonnen. Als eerste 12 stukken gezaagd van 2 overgebleven CLS-en en afgetekend waar ik gaten wil boren voor de benchdogs.


Totdat ik mij realiseerde dat ik ook de werkbank als mal kan gebruiken waardoor ik meet/aftekenfouten vermijd.

1.Er onder duwen 2 Vastklemmen – maar niet waar ik boren moet. 3. Klem wat draaien en vast zetten 4. Voorboren met een forstnerboor


1. Tussenresultaat 2. En dat 12 keer. 3. Vervolgens op mijn (met dank aan @Zerox ) verbeterde kolomboor verder uit boren op de gewenste diepte.


En het eindresultaat (van het boren)


Om het mijzelf niet te moeilijk te maken had ik had ik stokken met en doorsnee van 20 mm gekocht en ik dacht dan ook om het verder ‘even’ af te maken: stokken in stukken zagen, wat lijm er op, plakken maar en klaar! Niet dus…
Dit keer was ik zo slim om na binnenkomst eerst te controleren of de doorsnede klopte. Om tot de ontdekking te komen dat ze meer ovaal dan rond waren. Op het eerste gezicht zien ze er mooi strak uit

 

[hansth]

Maar bij het meten bleek de dikte te variëren tussen 20 en 20,5 mm. Niet alleen van boven naar onder, maar ook op dezelfde hoogte. Bij nadere inspectie zien de stokken er op 2 plekken zo uit


Meer in detail


Er zit op beide zijden iets van een verdikking op waardoor de dikte varieert. Ik vermoed dat dit met het productieproces te maken heeft.

Bij het bestellen heb ik alleen dit gezien



En deze 2 lettertjes in de beschrijving over het hoofd gezien


Gezien de doelgroep (knutselaars) wellicht geen probleem, maar als basis voor benchdogs wel.

Nee hoor, ik loop niet in 13 sloten tegelijk . Ik doe ze keurig 1 voor 1 .

Eerste poging om het op te lossen was met de hand schuren maar dat duurt bij hardhout toch wel langer dan ik gewend ben (van zachthout). Bij de tweede poging gebruik gemaakt van een op de werkbank vast gezette bandschuurmachine (een Parkside PBSD 900 A1).

Omdat de voorkant van mijn tijdelijke werkbank verhoogd is (om het weer vlak te krijgen) kon ik de bandschuurmachine niet direct aan de werkbank vast maken. Als oplossing eerst een plankje vastgezet op de werkbank en vervolgens de bandschuurmachine aan het (uit stekende) plankje bevestigd.



Als de werkbank klaar is wil ik, als variant hierop, het plankje voorzien van (houten) benchdogs zodat het plankje direct op de werkbank vastgezet kan worden.


Het schuren ging redelijk snel. Voor de geïnteresseerden 2 plaatjes van de hoeveelheid stof met en zonder stofafzuiging.

1. 5 staven met en 2. 1 staaf zonder afzuiging.

Ik bedacht het pas nadat ik de 5 benodigde staven geschuurd had, vandaar maar één in de 2e ronde zonder afzuiging. Uiteraard zeer onwetenschappelijk (want niets gemeten) maar zo op het oog gok ik dat er weinig verschil zit tussen wel/geen stofafzuiging gebruiken. Maar schuren doet hij gelukkig wel goed.


Na het schuren (en tussendoor passen...) de staven in stukken van 10 cm gezaagd en dus dacht ik: klaar voor verlijmen


Totdat ik bedacht dat ik in een ander draadje had gezien dat iemand wiggen afgezaagd had zodat er niet 2 maar slechts 1 wig nodig is.

Ik heb 2 soorten wiggen: kunstof (is dat geen vloeken in de houtkerk?) en beuken (van een setje voor laminaat leggen). Bij uitzetten tegen het zaagblad blijken beiden dezelfde hoek van 10º te hebben. Iemand idee of dat een standaard maat voor wiggen is of gewoon toeval?

 

[hansth]

En toen alsnog klaar voor verlijmen


Het was vrij koud in de werkplaats en daarom maar even een (lijm)droogstraat opgetuigd


Dat het effect heeft blijkt wel uit de volgende foto’s
1. de kant die verwarmd wordt 2. Kant die net verwarmd is geweest


Het eindresultaat (dacht ik)


Maar toen bleek het overnemen van de maten via de werkbank een soort ‘kopie van een kopie’ te zijn met als gevolg

Het paste dus nèt niét.

Maar daar heb ik met hulp van een rasp vrij snel een oplossing voor gevonden met als echt eindresultaat

het past!

 

[hansth]

Verlijmen strips

Alweer een maand voorbij. En in die tijd is er wel wat gebeurt: ik ben al een eind op weg met het verlijmen van de bovenlaag van het werkblad. Om de hele lengte van 2 m te kunnen verlijmen heb ik een opstelling gemaakt van de tijdelijke werkbank en 2 workmates. In de workmates heb ik extra gaten geboord om de alternatieve lijmklemmen te kunnen bevestigen.

Om er een beetje in te komen ben ik begonnen met het verlijmen van palletstrips voor het zijblad.


Op een van de workmates moest het blok overdwars gezet worden (onvoldoende ruimte om 2 gaten overlangs te maken) waardoor ik moest improviseren met extra blokken omdat de afstand te groot was.


Voor het insmeren van de lijm heb ik de kleinste maat verfroller gebruikt. Vervolgens vastklemmen en planken er op met de bedoeling ervoor te zorgen dat alles netjes vlak werd.


Het eindresultaat was toch minder vlak dan ik verwacht/gehoopt had


Wellicht speelde mee dat de alternatieve lijmklemmen zo hun beperkingen hebben: ze klemden niet alleen, maar drukten ook omhoog.

Daarnaast heeft de haast van het verlijmen en het daarbij niet voldoende aandrukken hier vermoedelijk ook zijn tol geëist. Ondanks dat gewoon door gegaan: ervaring krijg je niet door te stoppen te proberen.

Resultaat: 3 stroken van rond 15 cm breed per stuk.

Bewust nog niet op lengte gezaagd: dat gebeurt pas na het vlakken.

Op dezelfde manier ben ik verder gegaan met het verlijmen met wat de bovenlaag van het werkblad moet worden (de hardhout strips). Daarbij heb ik het onbedoeld moeilijker gemaakt dan nodig: bij het vlakken van het materiaal heb ik alleen het noodzakelijkste er af gehaald – als het er mooi uit zag leek mij dit (uit – achteraf – onterechte spaarzaamheid met het ‘dure’ materiaal) voldoende. Met al gevolg dat al het te verlijmen materiaal eerst op dikte bij elkaar gezocht moet worden. En met veel verschillende maten is dat ook veel werk.

En zo ziet dat er dan uit

Weliswaar is dit de onderkant, maar de bovenkant niet er niet veel beter uit. Maar er is hoop: de strips zijn gezaagd op een hoogte van 3 cm, met de bedoeling er hier rond 2,5 van over te houden na het schaven.

 

[hansth]

Vraag – hoe doen jullie dit?
Reden voor de spaarzaamheid was dat het ruwe materiaal uiteenliep in dikte van zo’n 7 tot ruim 22 mm. En om nu alles terug te vlakken tot 6 mm ging mij veel te ver. En dus een vraag: hoe doen de andere hergebruikers dit? Alles terugvlakken tot één dikte (met evt. herzagen van de diksten)? Aanhouden van enkele diktes?


Het verlijmen kostte de nodige tijd: het in de klemmen zetten alleen al kostte zo’n 15 min. Totdat ik (bij de 4e set = de 1e van het werkblad) bedacht dat het slimmer kon. Tot nu toe gebruikte ik voor beide zijden wiggen. Door de blokken aan één kant andersom te zetten (= de niet-afgeschuinde kant) en daar alles tegen aan te drukken hoefde ik alleen de andere kant maar te voorzien van wiggen. Een besparing van 5 min.

 

[hansth]

Verlijmen strips - vervolg

Het verlijmen kostte de nodige tijd: het in de klemmen zetten alleen al kostte zo’n 15 min. Totdat ik (bij de 4e set = de 1e van het werkblad) bedacht dat het slimmer kon. Tot nu toe gebruikte ik voor beide zijden wiggen. Door de blokken aan één kant andersom te zetten (= de niet-afgeschuinde kant) en daar alles tegen aan te drukken hoefde ik alleen de andere kant maar te voorzien van wiggen. Een besparing van 5 min.

 

[hansth]

How low can you go? – onbedoeld testen open tijd en laagste verwerkingstemperatuur van Illbruck WD120

Voor het verlijmen gebruik ik, na positieve reacties op het forum, Illbruck WD120. Volgens specificatie heeft die een open tijd van 15 min bij 20º. De minimumtemperatuur is 5º.

Bij de eerdere verlijmingen was ik gestopt met 10 min verlijmen. Samen met de 15 klemmen totaal 25 min. Overmoedig geworden bij het verlijmen van de 3e set strips (bestaande uit relatief dikke strips) besloot ik om alle strips in één keer te verlijmen (eerdere sets deed ik in 2 of 3 sessies). Na 15 min was ik klaar met verlijmen. Alleen deed ik niet de geplande 10, maar toch weer 15 min over het klemmen. Reden daarvoor was dat ik zag dat de strips tijdens het klemmen om hoog kwamen. Om ervoor te zorgen dat het toch zoveel als mogelijk vlak werd besloot ik met de houten hamer tussendoor aan te kloppen. Uiteindelijk heb ik afgeklokt op bijna 30 min. ‘Gelukkig’ was het koud


En het resultaat? Alles zit prima vast, dus die minimale verwerkingstemperatuur van 5º lijkt mij wel te kloppen. Met als bonus een verlening van de open tijd tot (minimaal) 30 min.

 

[hansth]

Schaven

Aangezien het momenteel te koud is om te lijmen alvast begonnen met schaven van de verlijmde delen. De schaafopstelling bestond uit de tijdelijke werkbank in het midden met daarop de vandiktebank. Om het schaven goed te laten verlopen de in- en uitvoertafels verlengd met dezelfde plank die ook bij het verlijmen is gebruikt. Alleen nu versmald van de originele 36 cm tot de maximale 33 cm van de vandiktebank.


Bij een eerdere keer vlakken van een lang deel had ik ook deze plank gebruik. Alleen had ik er toen niet op gerekend dat die plank door de wrijving mee kon worden genomen – precies wat toen ook gebeurde. Om dat drama nu te voorkomen de plank aan de invoerkant voorzien van een beveiliging.

Simpelweg 2 kleine plankjes er onder geschroefd maar dit bleek voldoende.
De eerste set ligt klaar voor het schaven.


Ook al was de uitvoertafel verlengd (voor en achter 1 m), toch was dat onvoldoende om de hele plank (van 2 m) te ondersteunen. Maar juist vanwege die lengte was er ruim voldoende tijd om de plank aan de uitvoerzijde op te vangen.

En dan is dit het resultaat.
3 Geschaafde hardhout planken (onderdeel bovenblad werkbank)


En 3 geschaafde palletstrip planken (voor zijplank)

 

[hansth]

Inmiddels weer een stukje verder gekomen: ik bleek voldoende hardhout te hebben om het hele bovenblad uit hardhout te maken. Het laatste deel (door verzagen hardhout tuinhout balken) bestaat daardoor uit slechts 3 delen

Daarna verder met het onderblad. Dat gaat bestaan uit de overblijfselen van de schommel van onze dochter en van diverse bouwprojecten overgebleven CLS-en. De schommelbalken zijn ruim 8,5 bij 8,5 maar die moeten eerst worden geschaafd: door het lange buiten staan zijn ze verweerd en groen geworden en dat is geen goede basis voor verlijmen lijkt mij zo.


Alles geschaafd


Voor ik kon verlijmen moest er één balk smaller gemaakt worden omdat ik anders over de 33 cm breedte (max. van de vandiktebank) zou komen. Ik dacht nog: dat is mooi, want mijn zaagtafel komt tot 86 mm. Mooi niet dus….


Dus moest het toch nog in 2 keer gezaagd worden.

Tijd om te verlijmen


Het samengestelde onderblad met in het middel een ‘placeholder’ voor de splittop (om aan de gewenste breedte te komen)


Daar bovenop gelegd het bovenblad met in het rood het splittop deel: 1/3e vast en 2/3e splttop.

 

[hansth]

Vraag: hoe groot is het verschil in radiale werking van hard- vs zachthout ofwel boven- en onderblad?

Oorspronkelijk dacht ik het bovenblad op het onderblad te lijmen. Maar na het lezen van wat draadjes over verschil in werking van hard- en zachthout kwamen de twijfels. Van de grootste werking (tangentiaal) heb ik geen last omdat die verticaal zit.
Mijn vraag is dan ook hoeveel verschil er zit tussen de radiale werking van vuren en van (een mix van) hardhout.
Voor vuren heb ik deze tabel gevonden op internet voor werking per graad vochtgehalte

Alleen heb ik geen idee van welk verschil in vochtgehalte in de loop van het jaar ik uit moet gaan. Uitgaande van 18 in de winter en 10 in de zomer kom ik uit op

wat best wel veel is. Maar, zoals gezegd: geen idee of dit reële waardes zijn.

Wat denken jullie: gaat dit inderdaad zoveel werken en kan ik dus beter afzien van een hardhouten bovendeel maar dit ook van vuren maken? Of gaat het wel mee vallen en kan ik rustig door gaan met het oorspronkelijke plan = hardhouten bovenblad verlijmen met het vuren onderblad?

 

[Wim Kluck]

Ik denk dat je de termen hard en zacht hout moet verduidelijken. Voor zover ik de defintie van deze twee ken is dit loofhout en naaldhout. Per soort dus tusen beuk en grenen is er wel een vergelijk te maken maar tussen twee hele grote groepen met heel veel verschillende soorten lijkt me dit niet zinvol.

 

[hansth]

Ik denk dat je de termen hard en zacht hout moet verduidelijken. Voor zover ik de defintie van deze twee ken is dit loofhout en naaldhout. Per soort dus tusen beuk en grenen is er wel een vergelijk te maken maar tussen twee hele grote groepen met heel veel verschillende soorten lijkt me dit niet zinvol.

Het zachthout betreft het onderblad. Dat bestaat voor de helft uit hergebruikt hout van een schommel (vuren of anders grenen vermoed ik) en de andere helft CLS-en.
Het hardhout is een allegaartje van vermoedelijk tropische herkomst: hergebruikte hardhouten tuinbank, tuinbalken en pallethout. Allemaal geleverd zonder beschrijving van de houtsoort . De foto's in het stukje boven de vraag verduidelijken het wat meer.

 

[Wim Kluck]

Ja dat zag ik. Het blijft dus gokken.