Hulp bij bijgebouw (veel vragen)

  • Hallo {username}, je postbus van het priveberichten systeem loopt vol.

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hallo Iedereen

Dit is mijn eerste post op dit forum. Ik heb al heel veel gelezen, maar voor dit nieuw project wil ik toch graag jullie raad over enkele dingen.
Ik mag voor mijn schoonouders een overkapping bouwen. Ik heb al erg veel opgezocht, getekend, nogmaals opgezocht en het plan wel 1000x veranderd, maar nu zitten we op het punt dat het ontwerp zo goed als af is. (Zie de sketchup plannen in bijlage).


Om een kostenraming te maken heb ik ook een meetstaat gemaakt (ik ben dit wat gewoon, ik studeer momenteel Bachelor Bouwkunde). Hierin heb ik ongeveer alles verwerkt. (Ook die vind je in bijlage). We twijfelen momenteel nog uit Lariks of Eik. Ook een mengeling is mogelijk (structuur uit eik en dan het dakbeschot uit Lariks. De pannen zijn oude stormpannen die we zelf nog liggen hebben.


De opbouw bestaat uit een betonplaat met daarop een muurtje waar de achterste 3 balken op zullen rusten. De voorste 3 balken moeten rusten op een arduin sokkeltje.
Ik had nog enkele vragen voor jullie die ik hoopte beantwoord te zien. Hou je vast, ik heb alles opgelijst zodat ik alles in 1 keer kon vragen [FONT=&quot]😊[/FONT].



  • - De constructie is 5,5m op 4,5m en 3,5m hoog. Een familielid vertelde ons dat we misschien moeten opteren voor een 20x20cm balk ipv een 15x15cm balk omdat de druk van het dak (door de kleine helling) wel eens groot kan worden. Ik heb het bijgebouw momenteel getekend in 15x15 omdat mijn groothandel zelf zei dat een 20x20 weinig gebruikt wordt. Wat denken jullie? Neem ik toch een 20x20? Ik hield die boot ook een beetje af omwille van de meerprijs, zeker bij Eik zal dit doorwegen.
  • - Een kraallat tussen het muurtje en het hout, is dit nodig? Indien ja: dit is meestal van zink, maakt dit plekken op Lariks of Eik?
  • - Indien we de structuur uit Eik maken, denken jullie dat ik dan het zweeds rabat aan de buitenzijde in Lariks kan gebruiken? Of zal dit helemaal afsteken?
  • - Het muurtje maken we uit bestaande stenen, het zal dus 25cm dik worden. Hier steek ik best DPC tussen voor het vocht waarschijnlijk?
    • [FONT=&quot][/FONT]Ik was ook van plan om tussen de 2 reeksen stenen (natuurlijk maak ik een muur van 2 stenen breed) iets op te gieten om later mijn draadstangen in te kunnen boren om het hout aan te verankeren. Welke beton giet ik hiertussen opdat de draadstang voldoende kan verankeren? Welke diameter draadstang en hoeveel moet ik er plaatsen in de muur (Hart op hart afstand)? Best RVS nemen ook zeker? Moet ik de stenen muur versterken met Murfor?
    • Moet ik iets tussen de balk en het muurtje leggen van folie? Of is dit niet nodig? Op sommige foto’s van professionelen zie ik dit wel, maar ik kan het niet thuisbrengen. DPC zou maar verbrokkelen na verloop van tijd…
  • - Het zink van de dakgoten en dakgoothaken, zet dit af op Eik of Lariks? Hebben jullie alternatieven? (Plastic vinden we niet zo mooi).
  • - Zoals eerder vermeld worden de 3 voorste balken gemonteerd op een arduin sokkel. Ik zag ook dat men kan werken met zo’n stelplaatje op een draadeind. Bij zo’n arduin sokkel werkt men meestal met een gegalvaniseerde buis in het midden. Deze dien ik dan op voorhand (voor men de beton komt gieten) te positioneren, dit is dus een extra moeilijkheid, dan boor ik waarschijnlijk een gat van dezelfde diameter van de buis in de balk en plaats deze er gewoon op. Is dit een goede werkwijze? Zelf dacht ik eraan of het mogelijk was om een draadstang in de beton te gieten en dan mijn stelplaatje iets in de balk in te frezen zodat deze verdoken zit en deze dan bovenop de arduinsokkel te plaatsen. Uiteraard giet in dan het gat in de sokkel eerst op met een soort beton of specie. Is dit een beter en steviger idee? Welke diameter draadstang gebruik ik dan best? Er komt best een groot gewicht op.
  • - Voor de onderdakfolie: ik zou opteren voor een wienerberger korafleece of korafleece plus (het verschil moet ik nog uitzoeken). Ik zou deze dan bovenop het dakbeschot leggen natuurlijk. Moet ik achter mijn zweeds rabat ook onderdakfolie voorzien aan de gevels? Of is dit niet nodig? Ik zou een CLS of oregon raamwerk maken om dan aan beide zeiden te bekleden. Zouden jullie CLS of oregon nemen? Momenteel voorzie ik voor de verticale CLS’en een hart-op-hartafstand van 30cm (dit zijn de balken waar ik het zweeds rabat aan zou bevestigen). Aan de binnenkant frees ik dan gedeeltelijk horizontale CLS’en in om de verticale beplanking aan te monteren. Ook hier zou ik een hart-op-hart nemen van 30cm. Lijken deze hart-op-hart afstanden genoeg? Ik zou ze gewoon vernagelen.
  • - Aan de kant die tegen de woning staat zou ik de topgevel bekleden aan de buitenkant met OSB, is dit een goed idee? Aangezien dit toch niet zichtbaar is wil ik hier de kosten besparen en geen zweeds rabat monteren.
  • - Het bijgebouw wordt op een betonplaat gezet. Ik zou de betonplaat niet groter maken dan de afmetingen van het gebouw. Dwz dat de muur net op de rand komt te staan. Ik zou gaan voor een standaard wapeningsnet van 8/150/8/150. Zou ik ter plaatse van de balken een extra laag wapening leggen of is dit niet nodig? Hoe diep zou ik de betonplaat gieten? Met vorstrand of is dit niet nodig?
  • - Ik zou alles willen verbinden met een pen en gat verbinding. Weet iemand waar ik toognagels of deuvels kan kopen? Kan ik deze zelf maken?
  • - Het dak dat tegen het huis aansluit werk ik af met Koraflex Plux van Wienerberger in plaats van lood. Zou ik de staande balken die tegen het huis staan monteren aan het huis? Het is een oude woning van 1812 met 40cm massieve muren. Ik zou dit kunnen chemisch verankeren. Kit ik de naad aan de buitenkant dan op? Met welk middel?
  • - Wegens de afwezigheid van nokpannen en kantpannen zou ik een houten constructie maken die aansluit op de pannen. Deze zou ik maken met planken van 100mm breed. Is dit genoeg denken jullie? Of zou het er nog onder kunnen regenen? Moet ik dit ook met een soort folie afsluiten? Is het een goed idee om deze planken ook gewoon in Lariks of Eik te nemen of moet ik hiervoor een andere houtsoort nemen?
  • - Is het een probleem als de goot niet afloopt? Vermits ik de goothaken gewoon zou bevestigen aan mijn spieplank en niet aan mijn gootplank, deze zou ik puur decoratief bevestigen.
  • - Mijn schoonmoeder wil het hout niet echt zien vergrijzen. Met welk middel behandel ik het hout dan best?
  • - De spanten zijn momenteel 70x100mm is dit genoeg voor de overspanning? Is de constructie stevig genoeg? (voel jullie vrij om de afmetingen van alle balken eens te bekijken en te zeggen of ze sterk genoeg zijn)
  • - Aan de zijkant van het bijgebouw zou ik een metalen naambord bevestigen:

Vooorbeeld Naambord.jpgZal het metaal plekken maken op het Eik of Lariks?


Zo, voorlopig zijn dit alle vragen, het zijn er een hele hoop, maar ik vraag het toch liever dan dat ik gewoon doe wat ik denk en dan achteraf pas ontdek dat dit fout was.

Het sketchup-bestand krijg je hier: https://drive.google.com/file/d/1tJ2micB2ivaD4dtZlwf1GieuWP8eppNz/view?usp=sharing


Alvast bedankt voor jullie hulp! Ik hou jullie up-to-date!:cool:


Thibaud Desutter
 

Bijlagen

tuoh

Oud hout
Dat zijn inderdaad een boel vragen. Eén en ander zou een stuk duidelijker worden met een schets of tekening van hoe de constructie er gaat komen uit te zien.
Zonder inzicht in de constructie valt er weinig zinvols te vertellen over de toe te passen houtsecties.

Enkele opmerkingen bij je vragen.

- koppeling staander op arduin sokkels, kan met een forse draadstang of gewoon een stuk betonijzer van minimaal 25mm doorsnee.
Lijm dit zowel in staander als sokkel. Kraagt de staander over de sokkel? dan kan volstaan worden een stuk lood tussen sokkel en staander.
Is de sokkel groter dan de staander? Dan komt er best een hard vulstuk (Tresp) tussen sokkel en staander, dikte ervan minimaal 8mm.

- Lood en zink laten in het begin witte strepen achter op andere materialen, maar deze verdwijnen binnen een paar weken.

- tussen de kop van een muur en het hout komt best een waterdicht membraan, dit in verband met capillair vocht.

- fundering hangt af van de grond op de bouwplaats.

- toongagels maak je snel zelf, een rechtdradig stuk eik klieven op overmaat en bijschaven of snijden (haalmes) op maat.
Eerst vierkant aan een zijde verjongd, daarna achthoekig en klaar.
 

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh

Ik maak er deze middag of morgen werk van om wat foto's van mijn ontwerp op de PC te nemen en te voorzien van uitleg met bijhorende vragen. Ik heb ondertussen nogmaals goed de projecten van Dulcimer en Bart vv doorgenomen en heb nog wat extra vragen (oh jawel ;)).

Wat betreft je omerkingen bij mijn vragen:
- Ik zou een betonplaat van 10cm dik gieten en ter plaatse van de 3 voorste balken een vierkant van 40x40x40 gieten, dit wapenen met 4 staven van Diameter 10 en rondomrond een fundering gieten van 30 diep waarop dan de betonplaat van 10 komt. Hierin boor ik dan achteraf de gaten om een draadstang (M25 zoals ik begrepen heb uit je post) in RVS chemisch te verankeren. Ik zou mijn staanders via stelplaatjes monteren hierop die ik dan infrees in de staander zodat de plaatjes niet zichtbaar zijn Bekijk bijlage 95435
Ik vraag mij echter af of M20 ook goed zou zijn? Ik kan namelijk plaatjes met M20 kopen, maar vind er geen met M25 bouten. Ik kan deze zelf maken, maar als dit niet nodig is liever niet ;)
Hoe diep zou ik de draadstang steken? is 30 cm in de betonplaat goed?
De sokkel is 14,5 op 14,5 terwijl mijn balken momenteel 15 op 15 zijn, het is dus kleiner. Ik kijk voor een stukje lood van 14,5 op 14,5. Is dit trouwens nog nodig met het stelplaatje?
Wat betreft de bouten in het metselwerk waar de muurplaat op zal liggen, moeten deze ook M25 zijn?

Het waterdicht membraan: is een DPC voldoende? Of raad je iets anders aan?

Enkele vragen die ik nog vanbuiten weet:
-Het verspringen van het gat voor de toognagel: uit eerdere berichten versta ik dat ik dit ongeveer 2mm in de pen moet laten verspringen, ik denk dat dat dan 2mm naar de borst is? meer naar de balk toe en niet het uiteinde van de pen?
-De diepte van de toognagel: is ongeveer een 25mm voorbij de pen genoeg?

Alvast bedankt! Ik sta echt versteld van al je kennis!
 

karangetang

Actieve deelnemer
17 mrt 2015
328
1
Zeist
Mischien moet je toch maar eens naar een goede architekt of bouwkundig adviseur gaan
het is mij net iets te veel tekst om te gaan uitpluizen wat er eigenlijk staat
Ook ik ben niet thuis in sketch up autocad zou nog lukken maar
als gepensioeneerde heb ik dat niet meer.
Ik schreef al eerder het lijkt zolangzamerhand eerder een bouw-forum te worden
Of we die kant hier opmoeten betwijfel ik
 
Laatst bewerkt:

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh (en iedereen die meevolgt)
Ik heb al mijn vragen wat ondersteund met foto’s deze keer:
Eerste een foto van hoe het er ongeveer moet gaan uitzien:
1_Overzicht.jpg
Het betreft dus een Bijgebouw van 4,5 x5,5m. Eik of Lariks, daar zijn we nog niet uit, ik wil alles zelf doen, maar eerst eens prijs opvragen voor alle balken in zowel eik als lariks omdat ik de meerprijs voor eik niet echt ken. Neem ik dan best goed gedroogde balken? Of groene?

1. Momenteel is alles getekend in balken met maat 15x15. Zou dit volstaan? We hebben de opmerking gekregen dat we misschien wel een 20x20 zouden moeten gebruiken omdat de dakhelling slechts 30° is en dit dus veel druk zou zetten.
2_Draagstructuur.jpg2bis_Draagstructuur.jpg

2. De balken vooraan staan op arduinen sokkels (zoals vermeld in vorige post). Moet ik die balk rechtsvooraan vastmaken aan de muurbalk met een pen en gat verbinding?

3. Mijn muurtje metsel ik uit stenen die we hier nog liggen hebben, het zou 25 cm breed worden. Hier kunnen we niet vanaf wijken. Het muurtje zal aan de binnenkant dus wel uitspringen.
Omdat ik mijn balk ongeveer 0,5cm wil laten uitspringen uit het muurtje aan de buitenkant zal ik dus in de steen zelf moeten boren om mijn draadstangen te bevestigen en niet in het ‘spouwtje’ tussen de 2 stenen. Is dit ok? Zullen de stenen niet breken?
Ik zou het muurtje ongeveer 4 stenen hoog metsen, dit komt neer op 36cm, lijkt mij ok? Ik zou boven de eerste laag stenen een DPC-folie leggen en dit nog eens herhalen tussen het muurtje en de muurplaat. Dit zou ook voldoende moeten zijn wat het vocht betreft.
Wat de wapening van het muurtje betreft: ik vermoed niet dat ik hier Murfor of iets dergelijks in moet steken? Gewoon metselen is wel voldoende zeker?
Ik hoorde ook eens van iemand dat ik tussen muurplaat en muurtje misschien een zinken krul (kraallat) kan bevestigen voor het vocht, ik zie het nut hier niet echt van in omdat het dan juist wel nog op het zink kan terechtkomen en zo tussen zink en muurplaat kan blijven staan.

4. De balken aan de kant van de woning, ik dacht om deze chemisch in de muur te verankeren met een bout M20 in een overmaats gat (4mm groter). Is dit aan te raden? Hoe werk ik de ‘naad’ tussen de woning en de balk af? Met compriband of kit?

5. Momenteel heb ik geen horizontale schoren getekend, is dit nodig? Bij de meeste ‘professionele’ bouwers had ik dit nog niet gezien. Indien ja: welke sectie en penafmetingen?

6. Eerder had ik gezien dat je de pen van de staander niet in het center mag zetten zowel bovenaan als onderaan. welke afmeting moet ik nemen voor de pen van mijn staanders?
3_Pen en Gat muurbalk-staander.jpg

7. Bij mij heeft mijn Korbeel niet echt een dragende functie. Ik wil een glazen schuifwand monteren en dus kan mijn korbeel niet te breed zijn. Normaal zou ik deze maken uit dezelfde balken als de nokbalk. Momenteel is dat 70x150. Volstaat dit? Welke penafmetingen neem ik hier dan best? Ik weet ondertussen ook dat ik de pen dezelfde vorm moet laten volgen als het korbeel. Waar moet ik de toognagel plaatsen? Is hier een vuistregel voor? Als ik de korbelen niet schuin inkap in de muurbalk, zal ik dat dan zo hard zien?

8. voor mijn dak gebruik ik de volgende secties: Nokbalk 7x15; Spanten 7x10 en 1 ‘decoratieve’ spant in het midden van 7x150. De makelaar in het midden is ook 7x150 net als die twee steunen in het midden. Ik heb op het begin en einde geen makelaar voorzien. Is dit nodig? Lijken de secties voldoende? Ik heb momenteel een oversteek van ongeveer 23cm tot de gootplank. Met de dakgoot erbij zal dit waarschijnlijk 30cm bedragen. Aan de kopse kant steken mijn muurplaten bovenaan uit om de spanten te dragen, gaat het kopse hout van de muurbalk hier tegen kunnen?
Voor de spanten: moet ik deze een stuk uitkappen in de muurbalk? (Indien nodig natuurlijk liever niet).
4_Dak.jpg4bis_Dak.jpg4tris_dak.jpg4_Detail Dakoversteek.jpg
(Zoom best even in op de foto om de constructie goed te kunnen zien)

9. Wegens het ontbreken van kantpannen en nokpannen zou ik een houten hoek maken. Voor de nokpannen komt er wel eerst een ventilerende ondervorst onder. Voor deze planken die de kant en nokpannen vervangen: lijkt een plank van 100mm breed genoeg?
5_Detail Nok en Kant.jpg

10. Ik zal een dampopen onderdakfolie gebruiken, heb ik dit ook nodig om achter de gevelbekleding te steken? (Het wordt zowel vanbinnen als vanbuiten bekleed).

11. Voor het ‘raamwerk’ van mijn gevelbekleding zou ik CLS gebruiken, ik las echter ook eens dat er hiervoor soms oregon gebruikt wordt. Is dit duurder? Of duurzamer? Ik zou op mijn onderdak dan uiteraard panlatten bevestigen en dan de gevelbekleding.
Hieronder een voorbeeld van de beplanking:
6_Verticale beplanking voorbeeld.jpg

12. Vermits je maar 1 topgevel ziet, zou ik de bovenkant van de onzichtbare topgevel bekleden met OSB (eerst raamwerk maken, dan onderdakfolie erop, bekleden met OSB en dan op zijn plaats steken. Is dit een goed idee?
7_Topgevel kot.jpg

13. Het naambord (zie 1[SUP]e[/SUP] post) is van metaal, gaat dit geen blauwe plekken geven op het hout als ik dit bevestig? Tips?

14. Mijn schoonmoeder wil het hout niet echt zien vergrijzen, welk middel is het beste tegen het vergrijzen? Indien mogelijk willen we het ook niet elke 3 jaar opnieuw moeten behandelen…

15. Zelf ben ik elektricien van beroep en wil ik dus zorgen voor mooie verlichting �� Ik zou graag lichtjes bevestigen zoals op onderstaande foto, kan ik dan gewoon van boven in de balk een gat recht naar beneden boren voor mijn XVB kabel (4mm overmaats voor als het hout krimpt) en dan zo van de plaats van het licht een gat dwars erop boren?
8_Verlichting.jpg

16. We zouden de buitenkant graag bekleden met zweeds rabat. Moesten we de constructie in eik nemen, zou het dan erg afsteken moesten we de gevelbekleding in lariks nemen? Of enkel de kopse kan in eik en de achterkant in lariks? (het is een boerderij dus de achterkant ziet men niet, dit geeft niet uit op de tuin.

Alvast bedankt voor jullie reactie, geduld en moeite!
 

Bijlagen

Laatst bewerkt:

Superkees

Post veel
17 aug 2017
820
6
Een poging (komen vast nog wel betere ideeën):

1: zo groot is het niet. 15x15 zou wel moeten kunnen.
2: alle de drie de balken van voor naar achteren moeten op de kolommen rusten. Dat kan niet met een pen en gat verbinding.
3: gewoon in de stenen boren (kom er nog isolatie in de spouw0?
4: Chemisch anker is prima. Even kijken op de productspecificaties van wat je gaat gebruiken. Maar het gat groter boren, zal denk ik niet aan de orde zijn.
5: de meeste schuren hebben wel een verdiepingsvloer die als windverband fungeert.
6: ?
7: ?
8: ? Linksom of rehtsom zal je iig wel een uitsparing moeten maken om de sporen (geen spanten) te laten passen. Ik zou zeggen in een inkeping in de sporen, zodat ze op de het horizontale deel van de onderliggende balk rusten.
9: waarom geen nokpannen? Die lat op het dak is vragen om lekkage.
10: Aan de binnenzijde van de wanden dampdichte folie, aan de buitenzijde dampopen folie.
11: ?
12: als je het 100% waterdicht kunt aansluiten op je schuur wel. Maar daar zit nog wel een uitdaging.
13: ? bij eiken mogelijk wel.
14: ?
15: hang van je verbindingen af van de drie balken die daar samen komen. Op een paar cm van de buitenzijde heb je waarschijnlijk wel ruimte.
16: de structuur van Lariks is anders dan die van Eik. Als het mag vergrijzen, dan zal de kleur wel in of meer gelijk worden. Ga je het behandelen, dan weet ik het niet.
 

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Superkees

Bedankt voor je antwoord!

Wat bedoel je met antwoord 2?

Voor vraag 3: Ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. Het gaat over het muurtje onder de kolommen, hier komt dus geen isolatie in, dit dient als steun voor de balken en tegen het opspattend regenwater.

Voor vraag 5: We zouden hier liefst geen verdiepingsvloer gebruiken, ik denk ook dat dit niet nodig is, maar bij Dulcimer zag ik dat hij horizontale korbelen gebruikt. Ik weet niet of dit echt noodzakelijk is voor mijn constructie.

Voor vraag 8: Mijn eerste idee was om gewoon in de sporen (ik denk dat spanten een vlaams woord is, ik ben van vlaanderen, daarmee ;) ) een inkeping te maken en deze op de muurplaat te leggen. Dulcimer maakte echter een inkeping in de muurbalk, ik vroeg mij af of dit echt nodig is of of dit enkel is om het volgens de regels van de 'traditionele houtbouw' te doen. Ik zou de sporen gewoon van aan de bovenkant in de muurplaat vijzen (niet schuin, echt recht op de bovenkant).

Vraag 9: Wij gebruiken oude stormpannen die we nog hebben liggen, nokpannen hebben we echter niet. Daarom dat ik een andere oplossing probeer te zoeken.

Vraag 10: Is een dubbele folie nodig? Of kan ik het ook gewoon houden bij de dampopen folie aan de buitenzijde? Het gebouw wordt niet geïsoleerd en slechts eens spontaan verwarmd in de herfst als we er in willen zitten en het wat te koud is. We zouden misschien gebruik maken van Warmtestralers op elektriciteit.

Vraag 12: Ik zou dit doen met Koraflex van Wienerberger, dit kleef ik dan op de pannen van het Bijgebouw en op de pannen van het Bestaande gebouw. Lijkt dit een goed afsluiting? Het is eigenlijk een vervanging voor lood, maar die kleeft en dus beter zou moeten afsluiten.


Bedankt voor je tips!
 

tuoh

Oud hout
Welke afmeting heb je tussen vloer en onderkant ringbalk?
Constructief zou het een stuk beter zijn als de ankerbalken met pen en gat in de staanders komen te zitten, dus net onder de ringbalk.

1: 150 x 150 is voldoende.
2: dat hoeft niet, maar mag wel, spaart een koppeling uit met de muur eronder.
3: ik zou de draadstangen wel in de spouw laten komen. die muurplaat moet niet uitspringen omdat de gevelbekleding toch op stoflatten komt te zitten ( verluchting achter de beplanking)
De planken steken dus sowieso over de muur bij een gelijkliggende muurplaat.
4: kan met chemische ankers, maar best enkel draadstang onder en boven in de staander. tussen hout en muur gebruik je best zwemband, sluit altijd mooi af.
5: hoeft niet omdat de ene kop tegen het huis staat en de andere gevelbeplanking krijgt. voorzie hier wel twee schoren in het skelet.
6: 40 x40mm is voldoende voor een staander van 150mm vierkant.
7: korbelen krijgen gewoon rechte gaten, de pen aan het korbeel word haaks gezaagd ten opzichte van de penborst.
70x150 is een prima uitgangsmaat, maar geef de korbelen een kromming mee, is mooier dan gewoon recht. De zichtzijde word dan overal een 120 à125mm breed.
Pendikte is ongeveer 1/3 van de houtdikte, dus 25mm.
8: de houtsectie voor de kepers lijkt mij te weinig, 70 x 120 is beter. De rest klopt wel. MAAR, de middenspant moet een echt spant worden met gebintebenen, anders word de ankerbalk te zwaar belast.
9: 100mm is te weinig, je moet iets meer dan de helft van de panbreedte kunnen dekken. voor de nok geld dezelfde maat. Dit op voorwaarde dat je aan beide zijkanten eindigt met een hele pan.
10: zie hierboven. Maar in jouw geval kan je volstaan met enkel een dampopen folie aan de buitenzijde.
11: gewoon CLS is voldoende, 38x120 bijvoorbeeld.
12: oké
13: Als je een stukje rubber tussen metaal en hout steekt kan er niks gebeuren. Mits je rvs schroeven gebruikt natuurlijk.
14: hout behandelen wil zeggen dat je om de zoveel jaar opnieuw aan de slag moet, mirakel oplossingen bestaan niet. Ik zou opteren voor gewoon laten vergrijzen.
15: geen probleem.
16: kleurverschil ga je wel hebben, maar het is gelukkig geen zwart wit contrast.

Koraflex is nu zeker evenwaardig aan lood, maar lood gaat een leven mee, van de rest moeten we het nog afwachten.
 

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh

Bedankt voor de verduidelijking.
De onderkant van de muurbalk die op mijn staanders ligt zou op 2,1m moeten liggen. Ik heb al wat gekeken naar alle verbindingen hier op dit forum die jij hebt voorgesteld en ga ze binnenkort allemaal eens uittekenen en voorleggen hier. Momenteel heb ik enkel de balken getekend, verbindingen dus nog niet.

2: Moest ik geen pen-gat verbinding doen, bedoel je dan dat ik de staander moet koppelen met de muur?

3: De gevelbekleding zou binnen de balken blijven en dus niet uitsteken: hierbij een verduidelijking: Zoals je ziet steekt het zweeds rabat niet uit en zie je de muurplaat dus nog.
Inked2020-03-30 (31)_LI.jpg
1 steen is ongeveer 11,5cm breed, mijn schoonouders willen deze graag gebruiken dus als ik een dubbele muur mets kom ik ongeveer aan 25cm. aangezien mijn balken slechts 15 zijn zal de muur dus 10cm te breed zijn. Ik dacht eraan om mijn constructie op de buitenzijde van deze muur te zetten en dan heb ik aan de binnenzijde een soort van 'vensterbankje' rond om rond. Ik ging dit doen omdat ik dan mijn balken 0,5mm buiten de muur kan plaatsen (heb ik eerder eens ergens gelezen in een raad die je aan ene karl gegeven hebt dacht ik). als ik de muurplaat dan in het middel wil verankeren, is dit 7,5cm van de buitenkant en dus nog in de steen. Als ik het in de spouw doe lukt dit niet. tenzij ik de muurplaat breder maak (25x7) en hem laat uitsteken.
Hieronder zie je het muurtje beter:
2020-03-30 (32).jpg

4: Bedankt voor de tip, ik zal deze dan niet verankeren, ik vermoed dat dit is om het hout toch nog in een bepaalde richting te laten werken?
5: Met deze schoren in het skelet, bedoel je dan in het CLS kader? 4 schoren (1 in elke hoek)
7: Ik zag dat Dulcimer de borst van zijn korbeel ietsje ingekapt heeft, dit is waarschijnlijk puur esthetisch, raad je dit aan?
Wat de vorm betreft: Ik heb er een lichte kromming in getekend, maar nog niet goed genoeg en bijna onzichtbaar, dit moet zeker nog veranderen! bedankt voor de tip!
8: een gebintebeen: wat bedoel je hiermee? ik dacht dat ik momenteel met die 2 schuine (puur decoratief bedoelde) stekers die vertrekken vanuit het midden van de ankerbalk wel de spant kon ondersteunen, is dit niet nodig dan? Ik had dit ook niet echt bedoeld als ondersteuning, meer als decoratie. Ik dacht dat het wel mooi ging zijn dat de middelste spant iets groter was en dan 2 schuine stekers had naar de ankerbalk.
9: ik zal natuurlijk proberen eindigen met een volledige pan, maar heb dit nog niet uitgerekend, indien dit niet het geval is, is de helft van de pan dan voldoende? de nuttige oppervlakte van de pan is 23cm, ik zou dan een plank van 25 of 20cm nemen, is dat beter?
11: CLS wordt het! ;) De panlatten moeten uiteraard ook nog hé veronderstel ik?
14: Daar vreesde ik inderdaad al voor, ach ja, ik zal het even voorleggen, ik zie het wel graag vergrijzen. Ik zal hen proberen ompraten.



Hoi Superkees

Ik zie altijd een dubbel muurtje gemetst, dit is voor de sterkte.
Vermits tuoh de rest van de dakopbouw wel goed keurt (mits enkele aanpassingen) zal ik het zo doen.

Alvast bedankt voor jullie hulp!
 

tuoh

Oud hout
2: nee dat niet, zonder pen en gat zal je de muurplaat ook met de muur moeten koppelen op een 200mm van de uiteinden. Met P&G mogen deze komen te vervallen.

3: ah, zo zie je het. In dit geval moet de onderste plank met het Zweedse rabat deels OVER de muurplaat vallen. Anders krijg je daar last van waterinfiltratie.
voorzie daarom de muurplaat aan de buitenzijde van een soortement sponning waar de eerste plank deels invalt. De "bodem" van de sponning is schuin, zo kan water weglopen. tussen deze schuinte en de onderkant van de eerste rabatplank moet een 8mm speling blijven.
Ik zou in dit geval de muurplaat ook breder maken dan de staanders, dan is de kop van de muur ineens proper afgewerkt. Een muurplaat mag breder zijn dan de staanders, het ene staat los van het andere.
4: inderdaad.
5: In het cls kader inderdaad, mag één lange schoor zijn die bijna van hoek naar hoek loopt, of een paar kortere in elke hoek.
7: jawel, anders moet de penborst perfect sluiten of je ziet het van ver als het niet zo is.
8: zoals het nu is word de middelste ankerbalk naar beneden gedrukt door het gewicht van het dak. Die twee schoren welke er nu zitten doen daar niks tegen.
Het gewicht word door de priemstijl rechtstreeks doorgegeven aan de ankerbalk. die, als ik het wel heb een kleine 4m vrijdragend is?
Als ankerbalk, priemstijl en twee gebintebenen samengebouwd worden tot één vormvaste driehoek word het gewicht veel beter verdeelt. En, word de ankerbalk quasi volledig ontlast.
Het te torsen gewicht word door de gebintebenen grotendeels overgedragen naar de staanders en niet naar het zwakste punt van de ankerbalk (het midden)
9: met Boomse pannen kan je flink wat schuiven in de breedte, dat moet quasi altijd wel uitkomen.
Die plank mag ook niet te breed worden, het gevaar van vervormen word ook een stuk groter. Het worden best kwartierse planken, die vervormen minder.
Je kan de randen ook afwerken met zinken kraaldelen.
11: moeten geen panlatten zijn, stoflatten klaren de klus even goed. Deze zijn een halve duim dik.

PS: Lees ook nog eens aandachtig regel twee van #10
 
Laatst bewerkt:

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh

2: Ok, ik denk dat ik het voor het gemak dan zonder pen & gat zal doen, klein vraagje, ik las ergens dat ik 50-60 cm van de kant moet blijven (ik dacht dat dit zo was bij Bart vv) is 20cm dan geen groot verschil?

3: Is onderstaand detail goed?
Detail Zweeds Rabat.jpg
De muurplaat zal dan 0,5cm OVER het muurtje liggen, hiertussen steek ik DPC. :)

8: Helaas snap ik niet zo goed wat een 'gebintebeen' wil zeggen. Ik kan wel wat klussen, maar een dak heb ik nog niet gezet :confused:. Uit je uitleg tekende ik 2 schetsen, ik denk persoonlijk dat je schets 2 bedoelde, maar ben dit niet zeker. De balk is inderdaad 4m vrijdragend (3,7 om precies te zijn).
Gebinte.jpg

De rest van de tips lijken mij tot nu toe duidelijk! Bedankt voor de hulp! Ik werk alles vandaag even bij en post dan misschien nog wat nieuwe vragen en uitgetekende verbindingen.
 

tuoh

Oud hout
2: die maten zijn niet echt kritisch, hangt ook een beetje van het hout af.

3: yep, dat is al een stuk beter. Zelf zou ik dat schuine vlak nog wat laten zakken zodat de voeg tussen rabatplanksponning en CLS ook afgedicht word.

8: oplossing 2, zonder twijfel. Hoe verder de rode lijnen naar buiten staan hoe beter. Het te torsen gewicht word dan niet naar het midden van de horizontale balk gebracht maar naar de staanders.
Die horizontale balk komt dan als het ware aan de priemstijl te hangen. Daarom ook dat je bij oude constructies wel eens ziet dat de priemstijl werd opgesloten in de ankerbalk met een wig dwars door de doorgaande pen van de priemstijl. Hoeft hier niet, een gewone pen en gat opgesloten met een toognagel klaart de klus even goed. Idem voor de "spantbenen" boven en onder.
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Zoiets dus.

Let wel, het is een schets van de helft van een "spant", geen maattekening!
2B3CBFFF-0789-44B1-90D2-C61C5B780767_1_105_c.jpg

Ps: de aftopping van de scherpe punten aan het bintbeen kan ook uitgevoerd worden door deze haaks af te schrijven ten opzichte van de penborst.
 
Laatst bewerkt:

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh,
Bedankt voor de uitleg over het Gebinte! Dit is mij nu wel min of meer duidelijk. Ik leid uit de tekening af dat ik het gat wel als een rechthoek mag maken en de pen schuin is, er is dus plaats over in het gat, Ik dacht dat ik het gat ging moeten scheef inkappen, dat is al een verademing! Maak ik het gat tot het midden van de priemstijl en ankerbalk? (pen dan 5mm korter) (het gat zou dan dus 75mm diep zijn). ik zal nog een detailtekening tekenen maken van dit gebinte en het dan voorleggen.
Overigens: zou het mogelijk zijn om die ene spant gewoon sterker te maken (breder) zodat we die gebintebenen kunnen laten vallen? Mijn schoonmoeder zei dat het niet erg is moest dit niet kunnen, maar ze zei ook dat ze die schuine schoren wel knap vindt. Ze zag dit een paar keer op foto's van bouwers, daarmee dat ze die vraag heeft. Indien het niet mogelijk zou zijn, is het natuurlijk niet erg hoor.

Wat betreft de ankerbalken verlagen: dit is niet echt mogelijk aan de kant van de woning, er zit namelijk een deurgat in de woning tot op de onderkant van de ankerbalk waar die nu zit. zou het lukken om deze toch te verbinden met volgende verbinding? (Deze schets heb jij ooit eens getekend voor Dulcimer of Bart vv). Hierop staat ook dat de Pen 50 moet zijn ipv 40, wat lijkt jou het beste?
Bij volgende verbinding: sla ik de toognagel in aan de kopse kant van het hout of aan de zijkant van het hout? en hoe diep? zelf dacht ik aan 25mm dieper dan de pen (toognagel wel 5mm korter maken dan het gat diep is).
Muurplaat.jpg
Volgende afbeelding vond ik ook: aangezien mijn muurplaat nog doorloopt zou ik waarschijnlijk een combinatie van de twee moeten doen. ik dacht dan om de onderste verbinding uit te voeren en de maten van de pen etc over te nemen van de bovenste afmeting. lijkt dit je wat?
Ankerbalk-Muurplaat.jpg

Voor de onderste balken die op de muur komen te liggen en waar de staanders dus op zullen rusten zou ik de bovenste (1e) verbinding uitvoeren.
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Breder maken van een spant heeft geen zin, dat draagt quasi niks bij aan de draagkracht, hoger maken wel.
Je schoonmoeder ziet de bui al hangen:p
Bij houtbouw primeert de constructie altijd op het uitzicht. Twee vliegen in één klap slaan is zelden mogelijk, het is wel de ultieme uitdaging voor een ontwerper.
Als je moet kiezen tussen een paar nutteloze stukken hout in een constructie die wel mooi ogen, versus iets wat misschien niet zo sexy is maar wel zijn nut heeft, zou de keuze vanzelfsprekend moeten zijn.

Als de hoogte tussen onderkant ankerbalk en vloer maatgevend is, kan dan de ringbalk en dak 150mm omhoog? Totale hoogte zou dan 3,65m worden.

Geen van beide schetsen zijn hier aan te raden.
De eerste schets is een verbinding voor muurplaten gemaakt uit zwaar balkhout, voor jou constructie met de dunnere muurplaten volstaat een halfhoutverbinding.

De tweede schets laat een mogelijke verbinding zien eveneens voor zwaar balkhout en ALLEEN voor de zijgevels + oversteek van toepassing.

Een geschikte verbinding voor jouw toepassing heb ik al eens gepost in een topic wat weken geleden.
Maar nogmaals, DE oplossing is werken met versprongen balken, verbinding ankerbalk en ringbalk met de staander op een verschillend niveau.
Dat is na honderden jaren ervaring ermee nog altijd de beste en sterkste manier van verbinden.

Kijk hier eens naar: https://www.woodworking.nl/showthread.php?29099-eiken-bijgebouw-plaatsen/page2
 

tdesut

Actieve deelnemer
12 jun 2015
34
0
Brugge, België
Hoi Tuoh,

Hier de getekende verbindingen: zijn deze goed?
Enkel de plaats van de houten toognagel zit ik nog mee. bij schoren etc zou ik normaal het gat op de pen 2mm dichter boren naar de borst toe, doe ik dit dan ook bij de zwaluwstaartverbinding? Dit zal waarschijnlijk gedeeltelijk in de pen zijn, is dit hier nodig? of mag ik gewoon in 1 keer rechtdoor boren en een pen van 30mm inslaan? Ik zou deze pen dan 200mm diep inslaan.
2020-03-31 (4).jpg
2020-03-31 (3).jpg

Ik las ook dat Bjorn zijn nokbalk moest verhogen, bij mij is die nu 150x70. Is dit nog steeds een goede maat?

Ik zou kunnen verhogen, maar ik wilde de vorm van het dak enigszins blijven volgen en onder de grens van 3,5m blijven, zo kan ik vergunningsvrij bouwen. Als jij denkt dat deze verbinding goed is, zou ik het dus liever zo doen.

@Bijtel
Tuoh vertelde me dat ik dit kon oplossen door het raamwerk te schoren, dit zou dus al opgelost moeten zijn.
 

tuoh

Oud hout
De Zwaluwstaartverbinding is goed, maar die speling op het kopeind hoeft hier niet, de zwaluwstaart mag strak passen aan de drie zijden.

De zwaluwstaart boven de middenstaander moet smaller gemaakt worden dan de houtbreedte, kijk nog maar eens goed op de schets.
Er moet een afweging gemaakt worden tussen A: het hout van de ringbalk zoveel mogelijk sparen, B: toch een deugdelijke verbinding krijgen op die plaats.
Dus elke uitgespaarde cm telt.

Hou niet exact dezelfde maten aan als aangegeven op die schets, daar is uitgegaan van een houtsectie van 175 vierkant!!!
Hou de vermindering dus proportioneel met jouw houtsectie's.

Dit gaat ook op voor de toognagel, neem geen 30mm als diameter maar 25mm. Mag er recht in geboord worden.
Geen versprong nodig omdat een zwaluwstaart past of niet past, dichttrekken is hier niet mogelijk.

De pen aan de staander moet wel anders, die begint (bij de buitenhoeken) uiterst links zonder enige vermindering, enkel aan de rechterkant word de pen verminderd.
Deze vermindering mag 50mm bedragen, je krijgt bij de buitenste staanders dan een pen van 40mm dik en 100mm lang.
Voor de middenstaander houd de pen de volle breedte van de staander, zijnde 150mm.
Die vierkante pen word, enkel aan de onderzijde van de die staanders gebruikt, welke op de hoeken van de muurplaat komen te staan.

Voor de nokbalk afmetingen geld hetzelfde verhaal, de overspanning was bij het andere topic veel groter. Daarom daar de grotere houtsectie.

Jammer van die hoogte, het zou de zaken constructief makkelijker gemaakt hebben.

Die puntgevel word inderdaad gestabiliseerd door de aan te brengen schoor(en) in de CLS kader.
De middelste ankerbalk krijgt best ook twee schoren aan de binnenzijde tussen ankerbalk en staander.
Zo moet ook, ofwel de twee puntgevels een schoor krijgen naar de nokbalk toe, ofwel krijgt de priemstijl twee schoren tussen priemstijl en nokbalk.

Ps: soms heerst er wat taalverwarring tussen B en NL, blijkbaar word in NL de correcte naam "korbeel" veelal gebruikt.
In B word dit ding meestal een schoor genoemd, terwijl een schoor in werkelijkheid iets anders is.
Hetzelfde geld voor een "muurplaat" of "muurbalk", ook wel eens "ringbalk" genoemd, of "wandplaat", "langsbalk" etc...
Allemaal namen die één en dezelfde balk aanduiden, namelijk, de doorlopende balk over de staanders lopend, van de lange gevels van een houtbouwconstructie.

Maar, "wiens brood men eet, wiens woord men spreekt" luid een gezegde:p
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.