Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
488
2
Perfect leesbaar maar ik begrijp er geen hol van :D (dat ligt uiteraard volledig aan mij). Ik ben wsl net iets te autistisch om met aantallen overweg te kunnen die cijfers na de komma hebben ;). Eén komma drieennegentig balken, daar kan ik me vrij weinig bij voorstellen.

Enfin, ik ga er dus van uit dat je het volgende hebt besteld (alles in cm):

1 balk van 193x15 x15
5 baken van 208x15x15
2 balken van 215x15x15
...
2 balken van 90x10x15
4 balken van 92x10x15
....
enz.

Toch? Als je het zo ziet blijft het toch een scherpe prijs (als het hout effectief op 15x15 en zo gevlakt en ge-vandikte’d is – houd de opmerking van Benchworks in het achterhoofd).

Verder heb je nog geen antwoord op de vraag hoe breed je rabatten zouden moeten zijn om de sidings in te leggen. Ik dacht eerder gelezen te hebben dat je balken van 20x20 ging gebruiken (ook weer mijn probleem uiteraard), met een – volgens mij veel te kleine – rabat van 15mm hield je dan nog 20-1,5-1,5=17cm hout over. Bij palen van 15x15 hou je al maar 15-3=12cm over. Oogt dat nog ‘zwaar’ genoeg? En ook, je haalt ‘optisch’ 3/15*100=20% van je dure palen weg. Blijf ik toch jammer vinden (en vandaar mijn voorstel om een inbouw raamwerk te voorzien).

Nu, los daarvan blijf ik het erg dapper vinden dat je hier als absolute beginner aan zou beginnen (ik bevind me denk ik qua ervaring op hetzelfde niveau – helemaal op ‘0’ dus, en ik zou het alleszins niet durven :lol: )

De moeilijkheid lijkt mij geeneens die pen- en gatverbindingen (komt wel goed na wat oefenen), vooral als er nergens in het ontwerp nog meer complexe verbindingen nodig mochten blijken, maar de echte moeilijkheid ligt ~volgens mij~ in het ontwerp an sich. Hoe ga je omgaan met krimp/werken vh hout etc.? Dat is volgens mij ervaring die je niet kunt leren.

Anderzijds, het ontwerp dat je voorstelt is quasi identiek te verkrijgen in zowat elk tuincentrum (voor minimaal 20K, inderdaad...), weliswaar met meer eenvoudige windverbanden onder 45 graden in de bovenhoeken, en als ik daar dan sta te stelen met mijn ogen zie ik toch ook niet meteen trucen van de foor om het werken van het hout te compenseren, dus misschien kan het wel...

Ik wens je alleszins veel succes, en hoop dat je alles goed blijft documenteren op het forum, kwestie van zelf wat te doen te hebben binnen een jaartje of tien :D... (of het moest zijn dat mijn huidige blokhut sneller dan dat eens een keertje echt volledig zou gaan vliegen).
 

Emilio

Post veel
1 nov 2012
2.452
397
Dordrecht
Lijken me nette prijzen, m3 prijs < €1000,- voor geschaafde en op lengte gemaakte delen als ik het even snel uitreken.
 

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
488
2
~Inclusief~ BTW kom ik toch op EUR 1160/m3 voor de dikste balken (de schoren even uitgezonderd). ‘t Blijft weinig, evenwel.

( (1 / (1*0,15*0,15)) * 21,58 * 1,21 = 1160)
 

Emilio

Post veel
1 nov 2012
2.452
397
Dordrecht
Ik heb geen gevoel bij incl BTW prijzen, maar onder de €1210,- incl. BTW is de prijs ook netjes wat mij betreft..... :cool:
 

stefke

Actieve deelnemer
21 mrt 2009
252
11
Hoi ,
is het geen idee om grotere maten te nemen en alles zelf te zagen naar wens.
Op deze manier moet je nog veel zaagwerk bijbetalen. 4 x 93 cm dan neem je er 1 van 400 cm
Ik betaal ongeveer 650€ /m³ voor vers gezaagd eiken 15*15 wens je dit te laten schaven betaal je éénmaal extra transport en instellen van de machines.
En dan komt er nog /m³ enkele euro's extra bij.
Als ik jou was zou ik de hele handel zo laten komen en ze zelf afkorten en opschuren met een zwaar bandschuurmachine. korrel 60.
2007-01-07 21.44.41.jpg
2007-01-07 21.45.00.jpg2014-07-01 19.00.31.jpg
op de laatste foto zijn de balken geschuurd.
Mvg
Stefke
 

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Leek mij ook een scherpe prijs.
ben nu op de goedkeuring van de gemeente aan 't wachten en dan kan ik bestellen en beginnen;).
ik hou jullie op de hoogte van alles
 

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Het is nu een tijdje stil geweest rond het project. De gemeente was tevreden met hetgeen we hebben ingediend, er hangt nu een bekendmaking en als niemand er iets op tegen heeft dan heb ik midden november de goedkeuring.
Nu zijn we aan het twijfelen over onze spanten. Ik heb mij gehouden aan een voorbeeld huisje die bij de plaatselijke houthandel staat maar hier zijn de spanten genageld en zien er uit zoals op deze tekening. Wat we nu eigenlijk willen is meer autentiek tewerk gaan en dus dikkere kepers gebruiken en eventueel dwarsbalken zoals op de foto.
Wat is jullie mening en wat voor balken gebruik ik dan best voor de kepers en de dwarsbalken of laat ik de dwarbalken beter weg.
dak1.jpgzo heb ik het afgekeken van het voorbeeld bij de houthandel, er zijn 3 hoofdspanten die de nokbalk dragen.
dak2.jpgtussen de hoofdspanten zijn er kepers om de halve meter tot tegen de nokbalk.
foto mulebeke 008.jpgHier zijn de" kepers dikker en er is een dwarsbalk in 't midden. zo heb je een meer open gevoel.
 

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Ik denk niet dat de vorm van de spanten een doorslaggevend iets is voor de gemeente het gaat hun meer om de omvang en positie denki ik.
in principe is er wienig verschil vooral van buiten af gezien.

- - - Updated - - -

het lijkt wel alsof ik gedronken heb :eek: dat moest dus "weinig" zijn
 

Bijtel

Oud hout
31 jan 2012
3.121
243
Goeree-Overflakkee
Ik vind de term "kepers" in dit verband verwarrend (en misschien zelfs fout). Het zijn sporen.

Je kiest een mengelmoes tussen een gording- en sporenkap. Waarom? Je maakt zo niet optimaal gebruik van de eigenschappen van elk kaptype. En gebruikt dus meer hout dan nodig. Ik vind zelf een gordingkap hier beter tot zijn recht komen. Dan kan het dakbeschot (planken) verticaal komen.
 

Erik_O

Actieve deelnemer
22 aug 2014
56
0
Enschede
Denk je dat alleen, of heeft de gemeente ook toegezegd dat de preciese constructie er weinig toe doet. Voor zover ik weet gaat het bij vergunningen niet alleen om het uitzicht en wat omwonenden ervan vinden. Bij bouwwerken van enige omvang controleren ze ook of de constructie deugt om ongelukken te voorkomen. Dat kun je alleen controleren als de (hele) constructie duidelijk is.
 

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Het gaat hier om een bijbouw onder de 30m² en er moet eigenlijk geen vergunning voor aangevraagd worden.
Ik moet eigenlijk enkel een vergunning hebben omdat ik van de regels afwijk i.v.m. positie.
In de tekeningen die ik in mijn aanvraag heb zitten staan nergens constructieve details enkel een beschrijving van gebruikte materialen en buitenmaten.
 

Emilio

Post veel
1 nov 2012
2.452
397
Dordrecht
Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd zal er een constructieve toetsing vanuit de Gemeente plaats moeten vinden. Formeel gesproken zul je dan dus details en een berekening moeten overleggen.
Kans bestaat dat je een verzoek krijgt om aanvullende stukken te overleggen, zou eigenlijk moeten in dat geval.
Kan ook zijn dat je alleen stedenbouwkundige stukken hebt moeten overleggen om vrijstelling te krijgen op het bestemmingsplan, dan kun je met een situatie en wat aanzichten volstaan. Let wel dat het bouwwerk nog steeds aan de constructieve regelgeving moet voldoen, het wordt alleen niet getoetst.
 
Laatst bewerkt:

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
488
2
In België (allez, in Vlaanderen) moet dit echt niet hoor. Straffer nog, als hij <40m2 binnen de juiste zone zou hebben gebouwd had hij helemaal niets moeten aanvragen. Ik zie trouwens ook niet in waarom. Alsof een ambtenaar wel bouwkundige kennis heeft (wederom: in België); het zijn hooguit politiek benoemde minkunkels.
 

tuoh

Oud hout
Wat de vorm van de dakconstructie betreft, die vloeit het best voort uit de functionele eisen voor het dak en niet uit een esthetische eis. In het eerste geval krijg je dan een reële natuurlijk aanvoelende vorm met alle onderdelen mooi in proportie. In het tweede geval eindig je meestal met een "barok" decorstuk waarbij sommige onderdelen veel te zwaar uitgevoerd worden en andere dan weer ondermaats zijn. Een klein schuurtje met kapspanten die een (verkleinde) kopie zijn van een grote dakconstructie, dat slaat als een tang op een varken. Ook hier is minder meer.


Mvg,

André
 

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk alles rond zodat ik kan gaan beginnen.
André, je hebt volkomen gelijk i.v.m. de proporties dus ik hoop hier een beetje hulp bij te krijgen.
Ik heb je ook gevolgd in andere topics en dankzij jouw heb ik al heel veel goede tips gehad, ik hoop dat je hier ook even mee kan volgen zodat ik geen stomiteiten bega :)

Voor ik begin is nu enkel nog de vraag als ik het hout zelf ga bewerken of als ik het ga uitgeven om het CNC gestuurd te laten bewerken.
mijn voorkeur gaat naar het CNC gebeuren omwille van tijd, nauwkeurigheid en vrijheid in ontwerp aangezien ik nog een leek ben in het bewerken van hout en nog geen machines heb staan.
Ik heb enkele offertes aangevraagd maar als iemand hier nog firma's kent die cnc werken uitvoeren dan hoor ik het wel graag.

Stand van zaken :

Het ontwerp is zover klaar dat de vorm vastligt, nu moet ik de details gaan uitwerken en hoop er zoveel mogelijk commentaar op te krijgen :)

mvg

Mariano
 

tuoh

Oud hout
Als eerste opzet ziet het er zo te zien niet verkeerd uit. Het "gelijkvloers" ziet er qua constructie al redelijk goed uit. Zou enkel in de twee gesloten vakken (links en midden) vooraan ook een steekschoor voorzien. De twee stijlen van het middelste gesloten vak en de rechtse stijl van het linkse vak moeten doorlopen tot op de muur, de horizontale delen komen ertussen te zitten. Idem voor de achterste hoekstijl rechts, de twee linkse hoekstijlen zitten perfect getekend. Waarom zo? altijd zoveel mogelijk kopshout vermijden in het zicht, het geheel gaat rustiger ogen zo en de koppen zitten beter beschermt tegen neerslag.

Het horizontale vlak (de zolder) vraagt ook om een paar schoren tussen ankerbalk(en) en muurplaten om schranken van het geheel te vermijden. Het dak zoals het nu getekend is is een mengvorm die deels aanleunt bij een spantendak en deels de mosterd haalt bij massiefbouw, mossel nog vis zo:p

Kijk hier eens: http://www.woodworking.nl/showthread.php?4555-Verslag-van-de-bouw-van-een-eiken-tuinhuis/page8
De hier gebruikte opbouw is meer conform met wat gebruikelijk is bij stijl en regelwerk. De kepers liggen op de nokbalk, niet ertegenaan. Je hebt ook geen echt spant nodig maar enkel een paar priemstijlen met schoren. Dit heeft als gevolg dat alle kepers dezelfde sectie mogen hebben, is mooier en goedkoper. Tegen de schouw moet op de plaats waar de kepers deze raken aan beide zijden een horizontale balk voorzien worden waar de kepers op vastgezet kunnen worden. Hou hier ook rekening met de plaatsing van bladlood voor de afdichting tussen schouw en pannen of leien ( ineens mee inmetselen)

Normaal gezien heb je bij massiefbouw niet veel gereedschap nodig. Een sterke boormachine, een deftige handcirkelzaagmachine, eventueel met een korte geleider erbij ( 800mm) een zware (houten) hamer, een platte beitel van 30 à 35mm, en een paar spiraalboren. Neem daarbij nog een smetkoord, een winkelhaak, zweihaak, en waterpas, en eventueel ook een paar deftige schragen en klaar is kees.
Met dit beetje gereedschap bouw je al een heel huis;)

Alles met de cnc laten voorbewerken is een (heel) dure optie, dan je het evengoed laten bouwen, heb je helemaal geen kopzorgen meer. De fun zit hem juist in het zelf bouwen van zo een constructie. Met als grote voordeel voor de niet professionele bouwer, het ruwe uitgangsmateriaal. Alle verbindingen kunnen wel wat speling en fouten in het afschrijven verdragen;) Pen en gat verbindingen moeten niet persé perfect passen of mooi uitgelijnd zitten, op het eind van de rit blijft de boel heus wel staan. De reden hiervoor? de overdimensionering van alle onderdelen, dit is nu éénmaal eigen aan deze bouwstijl. Doe er dus je voordeel mee en sla de handen aan de ploeg:D

Ps: de hoeken tussen de middelste ankerbalk en zijn twee onderstaande stijlen krijgen ook best een paar korbelen ingepast.

Mvg,

André
 
Laatst bewerkt:

maiello

Actieve deelnemer
9 sep 2014
72
2
Hey André,

Klopt, Ik ga er schuine schoren bijplaatsen
"De twee stijlen van het middelste gesloten vak en de rechtse stijl van het linkse vak moeten doorlopen tot op de muur, de horizontale delen komen ertussen te zitten. Idem voor de achterste hoekstijl rechts, de twee linkse hoekstijlen zitten perfect getekend. Waarom zo? altijd zoveel mogelijk kopshout vermijden in het zicht, het geheel gaat rustiger ogen zo en de koppen zitten beter beschermt tegen neerslag" Dit had ik gedaan om de druk te verdelen op het muurtje, ik heb het zo ook in een voorbeeld gezien en dus zo overgenomen maar het is idd wel mooier denk ik als de dwarse ertussenin zitten, geeft dat volgens jouw geen problemen op het muurtje?

IMG_20140908_123435.jpg


Het spantenstructuur is idd een mengelmoes van wat ik op het net als voorbeeld gevonden heb maar om deze foto is het wel duidelijk.
Zou je me de gebruikte maten van de balken kunnen geven voor de draagbalk en de spanten enz...

Het cnc gebeuren is een beetje een paniekreactie van mij nu dat ik echt moet gaan beginnen ;) 't kon zijn dat het meeviel qua prijs maar blijkbaar niet.
maar ik heb er wel zin in ik vraag mij alleen af als ik nu begin gaten en pennen te maken in eiken balken en ze dan na een tijdje pas ga monteren als dan nog alles past i.v.m. het werken van het hout.
 

Bijlagen

  • IMG_20140908_123226.jpg
    IMG_20140908_123226.jpg
    98,6 KB · Weergaven: 428

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.