Eiken tuinberging met overkapping (advies gevraagd)
- Onderwerp starter maiello
- Startdatum
Voor de apart staande palen gaat het verhaal wel werken, zou enkel de plaat met opgelaste moer inlaten in het kopshout van de paal, en met de moer naar binnen gericht. Die draadstang hoeft geen 300mm diep in de paal te zitten hoor, 50 à 80mm is al ruim zat. Het is de plaat met moer die de krachten gaat opvangen. Zou de moer wel goed laten aflassen omdat met een binnenwaarts gerichte moer alle kracht op de las komt, geen probleem evenwel bij een goede las. Eens het hele bouwwerk staat kan je dan de spleet tussen paalkop en muur opvullen met zwelband of kit.
Waarom de plaat inwerken met de moer naar binnen? Zo kunnen alle staanders dezelfde lengte houden, hou je hier geen rekening mee dan krijg je een slordig zicht omdat de staanders onderaan dan verspringen in hoogte.
Voor de rest van constructie op de muurtjes, welke gaat bestaan uit staanders en muurplaten, plaats je de draadeinden zodanig dat deze in de horizontale muurplaten komen te zitten. De palen komen vast te zitten door de pen en gat verbindingen tussen muurplaten en staanders, die dan wel getoogd (= houten pinnen) moeten worden.
Ziet er goed uit, zou wel opteren voor een schuine haaklas inplaats van dat getekende exemplaar. De las moet inderdaad verder weg van de staander, normaal gezien komt die best op 1/7 van de overspanning. De te delen overspanning is de maat tussen twee staanders minus 2 x de afstand van schoor naar staander. Je rekent dus met de netto afstand tussen beide schoren. Stel, je overspanning is 3000mm, de bovenkant van de schoor zit op 650mm van de staander dan word dit 3000- 1300 =1700mm. 1/7 van 1700mm = ongeveer 240mm, daar komt dan je las.
De rest van de constructie zit goed zo, je kan bijna van start
De bedoeling was een schuine haaklas te maken maar ik heb het blijkbaat iets te simpel voorzien, zou het dan zo moeten zijn :
Voor de deling ben ik nog niet helemaal mee, hieronder heb je een schets van de situatie
is dat dan 3160 - (2x575) = 2010 : 7 = 287mm
van waar tel ik deze dan is dat de afstand vanaf midden van mijn paal tot begin van de splitsing?
Voor de deling ben ik nog niet helemaal mee, hieronder heb je een schets van de situatie
is dat dan 3160 - (2x575) = 2010 : 7 = 287mm
van waar tel ik deze dan is dat de afstand vanaf midden van mijn paal tot begin van de splitsing?
287mm van puntje van de schoor tot begin haaklas, deze waarde mag je gerust afronden naar een hele maat hoor, 300mm is wat makkelijker om te onthouden Zo nauw luistert het niet bij houtbouw.
De schuinte bij lip- of haaklassen word altijd afgeleid van de hoogte van de balken, de lengte van de las is meestal 2 x hoogte lang (tot ong. 180mmHoog) Hogere balken mogen tot 2,5 à 3 x de hoogte lang zijn. De vertanding is dan weer 1/6 van de totale balkhoogte per tand.
Dit is een typische manier van afmetingen vastleggen bij houtbewerking, deze waarden worden (soms) al honderden jaren onder de vorm van een verhouding overgeleverd
Zo nauw luistert het niet bij houtbouw.De schuinte bij lip- of haaklassen word altijd afgeleid van de hoogte van de balken, de lengte van de las is meestal 2 x hoogte lang (tot ong. 180mmHoog) Hogere balken mogen tot 2,5 à 3 x de hoogte lang zijn. De vertanding is dan weer 1/6 van de totale balkhoogte per tand.
Dit is een typische manier van afmetingen vastleggen bij houtbewerking, deze waarden worden (soms) al honderden jaren onder de vorm van een verhouding overgeleverd
Hou er rekening mee dat je schoor ook als steunpunt fungeert.
Hierdoor wordt je overspanning geen 3160mm maar +- 2000mm
Je las moet in mijn ogeven ongeveer 250 rechts van de schoor komen te zitten.
Dit omdat je waar je nu de verbinding maakt kans hebt op een opbuiging en dan werkt heel de verbinding niet.
In de afbeelding heb ik de doorbuigings lijn van de balk getekend (optie 1).
Of je moet eerst heel het gebouw zetten inclusief pannen etc en later de schoren toevoegen.
Hierdoor komt de gehele belasting in de kolommen te zitten en fungeren de schoren alleen als stabiliteits voorziening. (optie 2)
Hierdoor wordt je overspanning geen 3160mm maar +- 2000mm
Je las moet in mijn ogeven ongeveer 250 rechts van de schoor komen te zitten.
Dit omdat je waar je nu de verbinding maakt kans hebt op een opbuiging en dan werkt heel de verbinding niet.
In de afbeelding heb ik de doorbuigings lijn van de balk getekend (optie 1).
Of je moet eerst heel het gebouw zetten inclusief pannen etc en later de schoren toevoegen.
Hierdoor komt de gehele belasting in de kolommen te zitten en fungeren de schoren alleen als stabiliteits voorziening. (optie 2)
Hoi,
Je tekenwerk ziet er goed uit. Ik lees ook dat je zelf tekenaar bent? Welk programma gebruik je hiervoor als ik vragen mag?
Ik zelf heb ook een achtergrond van (3d) tekenwerk. Toen ik met houtbewerking begon had ik dan ook de neiging om alles tot in de details uit te tekenen en elk mogelijk probleem voor te zijn. Uiteindelijk zat ik langer achter mijn pc dan dat ik aan het houtbewerken was. Nu maak ik slechts een paar schetsen op papier en als dat er logisch uit ziet ga ik beginnen.
De tip die ik je dan ook wil meegeven is op een zeker punt gewoon te beginnen en als er iets fout gaat, komt het altijd weer in orde en daar leer je het meest van. Zo krijg je steeds meer ervaring en uiteindelijk hoef je niet alles meer uit te tekenen want je weet wat wel en niet kan.
Maar goed uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen manier van werken....
Ben benieuwd als je gaat beginnen en de eerste foto's verschijnen, succes.
Je tekenwerk ziet er goed uit. Ik lees ook dat je zelf tekenaar bent? Welk programma gebruik je hiervoor als ik vragen mag?
Ik zelf heb ook een achtergrond van (3d) tekenwerk. Toen ik met houtbewerking begon had ik dan ook de neiging om alles tot in de details uit te tekenen en elk mogelijk probleem voor te zijn. Uiteindelijk zat ik langer achter mijn pc dan dat ik aan het houtbewerken was. Nu maak ik slechts een paar schetsen op papier en als dat er logisch uit ziet ga ik beginnen.
De tip die ik je dan ook wil meegeven is op een zeker punt gewoon te beginnen en als er iets fout gaat, komt het altijd weer in orde en daar leer je het meest van. Zo krijg je steeds meer ervaring en uiteindelijk hoef je niet alles meer uit te tekenen want je weet wat wel en niet kan.
Maar goed uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen manier van werken....
Ben benieuwd als je gaat beginnen en de eerste foto's verschijnen, succes.
250 of 300 mm rechts van de schoor, die 50 mm zullen niet zo'n verschil maken denk ik. Ik zal de gulden middenweg gebruiken .
David, je hebt 100% gelijk maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje, ik wil altijd zo goed mogelijk voorbereid zijn voor ik aan iets begin.
Het tekenpakket dat ik gebruik is eigenlijk een staalpakket van Autodesk en heet structural detailing.
Ik ga dit weekend beginnen met de technieken te voorzien d.w.z. sleuf graven, elektro en water voorzien.
daarna betonplaat met fundering gieten, dan muurtjes + schouw opmetsen en dan met het hout beginnen dus jullie zullen nog even geduld moeten hebben.
maar we gaan dit weekend toch al van start.
.David, je hebt 100% gelijk maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje, ik wil altijd zo goed mogelijk voorbereid zijn voor ik aan iets begin
.Het tekenpakket dat ik gebruik is eigenlijk een staalpakket van Autodesk en heet structural detailing.
Ik ga dit weekend beginnen met de technieken te voorzien d.w.z. sleuf graven, elektro en water voorzien.
daarna betonplaat met fundering gieten, dan muurtjes + schouw opmetsen en dan met het hout beginnen dus jullie zullen nog even geduld moeten hebben
.maar we gaan dit weekend toch al van start.
Hoe zit het eigenlijk met de schuine schoren, op het net vind ik allemaal fotos waar de pennen hiervan enkel zijdelings zijn ingezaagd en dan heb je in de paal een heel lang gat nodig.
Ik heb de pen van mijn schoor ook nog eens ingekort zodat ik niet zo'n lang gat nodig heb.
Is dit OK?
heb dit ook gedaan omdat ik op sommige palen 3 schuine schoren heb en dan blijft er van die paal niks meer over.
Ik heb de pen van mijn schoor ook nog eens ingekort zodat ik niet zo'n lang gat nodig heb.
Is dit OK?
heb dit ook gedaan omdat ik op sommige palen 3 schuine schoren heb en dan blijft er van die paal niks meer over.
Je leest best heel dit topic eens aandachtig door, maar hier vind je de uitleg over de steekschoren alvast.http://www.woodworking.nl/showthread.php?4555-Verslag-van-de-bouw-van-een-eiken-tuinhuis/page3
De meeste van je (toekomstige) vragen hebben in dat topic al een antwoord gekregen en het spaart mij typewerk
Zo zal je ook zien dat kepers niet ingewerkt worden in de nokbalk, die liggen erop of worden er koud tegen gespijkerd. De nokbalk zelf komt in een U-vormige uitparing in de priemstijl te zitten.
Staanders waar drie schoren inkomen worden verspringend ingewerkt, ttz, de derde (enkele) schoor word hoger of lager ingelaten dan de andere.
Pendiktes van staanders, schoren, priemstijlen etc.... Altijd 1/3 van de houtdikte nemen!!! Is ook weer zo een vuistregel.
- - - Updated - - -
YES
De meeste van je (toekomstige) vragen hebben in dat topic al een antwoord gekregen en het spaart mij typewerk
Zo zal je ook zien dat kepers niet ingewerkt worden in de nokbalk, die liggen erop of worden er koud tegen gespijkerd. De nokbalk zelf komt in een U-vormige uitparing in de priemstijl te zitten.
Staanders waar drie schoren inkomen worden verspringend ingewerkt, ttz, de derde (enkele) schoor word hoger of lager ingelaten dan de andere.
Pendiktes van staanders, schoren, priemstijlen etc.... Altijd 1/3 van de houtdikte nemen!!! Is ook weer zo een vuistregel.
- - - Updated - - -
YES
ben vorig weekend begonnen met het trekken van de services, water, stroom en wachtbuis voor ?.... (je weet nooit in de toekomst).
is toch een hele karwei geweest voor de sleuf te graven 80cm diep 15m lang.
ben nu bezig met het uitschippen voor de betonplaat te storten, pfff als ik klaar ben wil ik 5 jaar geen schip meer in mijn handen hebben.
foto's volgen
is toch een hele karwei geweest voor de sleuf te graven 80cm diep 15m lang.
ben nu bezig met het uitschippen voor de betonplaat te storten, pfff als ik klaar ben wil ik 5 jaar geen schip meer in mijn handen hebben
.foto's volgen
Andre,
ik heb de topic eens nagelezen maar zit toch nog met een vraagje.
Als ik de pen en gat verbinding maak dan laat ik onderaan tussen de bodem van het gat en de kop van de pen dus best een cm of 2 spel voor het werken van het hout en bij de schuine schoren 0.5cm.
maar hoeveel spel laat ik best tussen pen en gat zelf bv een gat van breedte 50mm en pen 48mm breed dan heb ik 2mm, 1 aan elke kant spel om deze "gemakkelijk" in elkaar te kunnen schuiven of hoeveel spel laat ik daar best tussen?
ik heb mijn tekening een beetje gerendered en zo zou hij eruit gaan moeten zien als hij af is (hoop ik)
ik heb de topic eens nagelezen maar zit toch nog met een vraagje.
Als ik de pen en gat verbinding maak dan laat ik onderaan tussen de bodem van het gat en de kop van de pen dus best een cm of 2 spel voor het werken van het hout en bij de schuine schoren 0.5cm.
maar hoeveel spel laat ik best tussen pen en gat zelf bv een gat van breedte 50mm en pen 48mm breed dan heb ik 2mm, 1 aan elke kant spel om deze "gemakkelijk" in elkaar te kunnen schuiven of hoeveel spel laat ik daar best tussen?
ik heb mijn tekening een beetje gerendered en zo zou hij eruit gaan moeten zien als hij af is (hoop ik
)
Bij een pendikte van 48mm zou ik het gat max 49mm maken, bij een penbreedte van 150mm mag het gat ook 150mm breed worden omdat bij het drogen de pen toch gaat versmallen naar ongeveer 145mm, terwijl de breedte van het gat ongewijzigd blijft (langshout krimpt nauwelijks of niet)
De speling onder een pen is bij stijl en regelwerk best 10mm of iets meer, 20mm is al wat veel van het goede. 5mm voor steekschoren is oké.
Mooi gerenderd, kan zo naar de 3D printer Qua verhoudingen vind ik enkel de schouw wat weinig boven het dak uitsteken, ik zou er een dertig centimeter bij doen.
De speling onder een pen is bij stijl en regelwerk best 10mm of iets meer, 20mm is al wat veel van het goede. 5mm voor steekschoren is oké.
Mooi gerenderd, kan zo naar de 3D printer
Qua verhoudingen vind ik enkel de schouw wat weinig boven het dak uitsteken, ik zou er een dertig centimeter bij doen.