Volledig demontabel bed maken met blinde verbindingen

[peterdorn]

Zojuist even gemeten met de freesjes die ik heb. Een groeffrees van 8mm met een totale lengte van 50mm, krijg ik maximaal 25mm onder de zool van de frees uit. Zou ik een groeffrees van 70mm kopen, dan komt daar dus nog 20mm bij en zit ik op een totaal van 45mm. De pennen worden dan 10mm dik, 44mm diep en ongeveer 180mm hoog. Dat moet toch wel blijven zitten zou je zeggen?!

 

[peterdorn]

Freesjes zijn besteld! Nog even bij een lokale speciaalzaak langs geweest en die Freesjes gingen ook niet verder dan 50mm, dus dacht dan maar online bestellen.

De palen zijn in ieder geval klaar voor de sleuven! Alles grof geschuurd, oneffenheden bijgewerkt en op lengte gezaagd.



Totdat de freesjes er zijn hoef ik me niet te vervelen. Vanmiddag bericht gehad dat de lariks delen uit de oven zijn! Dus die kan ik ophalen en ook voorbereiden.

Dan wordt het even goed rekenen. Ik begrijp dat de maten in bed-land zo werken, dat 90x200 de exacte binnenmaat is van het bed en dat de lattenbodem dan wat kleiner is. Zal dus voor de zekerheid toch even de lattenbodem monteren voordat ik de zaag in de planken zet.

 

[ZotVanHout]

De pennen worden dan 10mm dik, 44mm diep en ongeveer 180mm hoog.

1 pen van 180 mm kan je door 2 pennen vervangen, waarbij je in het midden bv 40 mm tussenruimte neemt
hierdoor bekom je een grotere hoekstijfheid
je maakt dan overeenkomstig 2 gaten van 180 - 40 = 140 / 2 = 70 mm

 

[wijk0983]

Ik heb deze ledikanthaken (Ledikanthaak bedverbinder set 8 onderdelen 150mm ijzer verzinkt zs) gebruikt voor de bevestiging van de scheien aan de hoofd - en voeteneind van een twee persoon s bed, plm 40 jaar terug en het staat nog (bij mijn dochter) Echter houtsoort was Japans eiken 22 mm voor de scheien. Voor een vuren (liever grenen als je geen hardhout kiest!) bed zou ik de schroefgaten in de scheien voorzien van een 12 mm beuken deuvel om de trekvastheid te vergroten. Het bedframe moet je verstevigen met een een flinke kruis verbinding.

 

[peterdorn]

1 pen van 180 mm kan je door 2 pennen vervangen, waarbij je in het midden bv 40 mm tussenruimte neemt
hierdoor bekom je een grotere hoekstijfheid
je maakt dan overeenkomstig 2 gaten van 180 - 40 = 140 / 2 = 70 mm

Leuke tip! Met hoekstfijheid bedoel je in mijn situatie dat de plank moeilijker naar boven / onder kan bewegen? Kan me tegelijk voorstellen dat het op deze manier ook iets lastiger monteren is!

Ik ga het wel even proberen met een oefenstuk. De pen maak ik zoals gepland maar zaag ik achteraf 40mm uit.

 

[peterdorn]

Ik heb deze ledikanthaken (Ledikanthaak bedverbinder set 8 onderdelen 150mm ijzer verzinkt zs) gebruikt voor de bevestiging van de scheien aan de hoofd - en voeteneind van een twee persoon s bed, plm 40 jaar terug en het staat nog (bij mijn dochter) Echter houtsoort was Japans eiken 22 mm voor de scheien. Voor een vuren (liever grenen als je geen hardhout kiest!) bed zou ik de schroefgaten in de scheien voorzien van een 12 mm beuken deuvel om de trekvastheid te vergroten. Het bedframe moet je verstevigen met een een flinke kruis verbinding.

Bedankt voor het delen. Ik gebruik iets andere bedhaken:




Deze schroef ik dus niet in kops hout. En ik gebruik lariks en dat moet redelijk sterk zijn. Hier verwacht ik geen problemen.

Hoe heb je die kruisverbinding gerealiseerd? Daar wil ik graag meer van weten.

 

[ZotVanHout]

Met hoekstfijheid bedoel je in mijn situatie dat de plank moeilijker naar boven / onder kan bewegen? Kan me tegelijk voorstellen dat het op deze manier ook iets lastiger monteren is!

hoekstijfheid is de 90° die je in het vertikale vlak van de poten + de planken heb
wanneer er op het voet- of hoofdeinde krachten naar links of rechts komen, kan de rechthoek poten-planken van een rechthoek- naar een trapeziumvorm overgaan
vooral de zijkanten van de pen vangen die krachten op
bij een dubbele pen heb je dubbel zo veel zijkanten
inderdaad preciesiewerk om die passend te krijgen
maar dat geldt ook voor een enkele pen

 

[wijk0983]

Bedankt voor het delen. Ik gebruik iets andere bedhaken:

Bekijk bijlage 110155


Deze schroef ik dus niet in kops hout. En ik gebruik lariks en dat moet redelijk sterk zijn. Hier verwacht ik geen problemen.

Hoe heb je die kruisverbinding gerealiseerd? Daar wil ik graag meer van weten.

1) Dan heb je dus maar max 2 a 3 cm dikte om je schroeven te bevestigen en het is niet blind (waar je vraag mee begon) en je poten moeten redelijk breed zijn.

2) Grenen latten van 4*3 halfhouts gekeept en schuin bevestigd aan de binnenlant van de scheien. Zoals je een metalen schoorverbinding zou maken maar dan in hout.

 

[peterdorn]

Boortjes binnen en even een stukje geprobeerd met enkel de zijgeleider van de bovenfrees zonder extra hulpstukken.

De boor doet het prima. Je hoort duidelijk wanneer je teveel hout in 1x wilt afnemen. Nu geprobeerd op het begin en eind eerst een gat op volle diepte te boren, en dan vervolgens met een paar millimeter per keer de rest er tussenuit halen. Kost wel een boel tijd en een boel kracht / inspanning.

In 1x de diepte in boren, ondanks de ondersnijders, ging wel wat stinken. Moet ik zo de hele rits doen, dan gaan de boortjes het niet lang volhouden denk ik.

Ik denk dat het een boel zal schelen als ik in alle richtingen een geleiding zal hebben. Dan hoef ik me minder te focussen op de positie en kan ik een betere houding aannemen en enkel de diepte telkens wat regelen.

Is het ook een raar idee om bijvoorbeeld eerst met een 7mm boor in de kolomboor het meeste van de sleuven al weg te nemen, zodat ik m’n freesjes wat kan sparen en deze handeling makkelijker wordt?

 

[ZotVanHout]

Nu geprobeerd op het begin en eind eerst een gat op volle diepte te boren, en dan vervolgens met een paar millimeter per keer de rest er tussenuit halen.

met een langgatboor werk je op dezelfde manier als jij met deze boortjes
daar boor je op het begin + einde van het te maken gat eerst op volle diepte
wel in een paar stappen, waarbij je telkens het boorsel uit het gat laat komen
daarna boor je er tussenin telkens gaten op de volle diepte
het afvoeren van het boorsel gaat nu makkelijker, omdat daarnaast reeds een gat is
daarbij voel je aan of het toch nog nodig is om de boor uit het gat te halen om boorsel af te voeren
pas nadat alle gaten geboord zijn - waarbij je een aaneengesloten rij 8'en hebt - beweeg je de boor zijdelings
ook nu weer in een paar stappen vooraleer je op volle diepte gaat

Is het ook een raar idee om bijvoorbeeld eerst met een 7mm boor in de kolomboor het meeste van de sleuven al weg te nemen, zodat ik m’n freesjes wat kan sparen en deze handeling makkelijker wordt?

zo heb ik het nog nooit gedaan
ik denk dat je het risico loopt dat de freesjes hun weg zullen zoeken, waarbij de 10 mm van het freesje wel eens 1 mm links + 2 mm rechts van het boorgat uit kan komen
maar ik schrijf risico
probeer het eens uit
het is ook extra-werk

 

[peterdorn]

Thanks voor de tip! Zal het eens proberen.

De pen ook geprobeerd te maken van stukje afvalhout. Is redelijk gelukt! Moest nu de pen er met een hamer in slaan, met de hand lukte niet. Wat hanteren jullie als ‘sweet-spot’ voor de pasvorm?

Houtlijm heeft ook nog een plekje nodig zou je zeggen. Als ik nu meet zit m’n gat op ongeveer 10.60mm en de pen op 10.30mm

Je gaat nooit elke pen en gat exact hetzelfde krijgen lijkt me? Denk dat te-strak de nodige problemen kan opleveren, evenals te-los.

Tot nu toe wel tevreden met de test verbinding. M’n eerste pen en gatverbinding is een feit en ik leef nog!! bedankt voor alle tips tot nu toe!

De pen heb ik met de kantenvrees op dikte gemaakt, en links en rechts 10mm van de pen afgezaagd met de lintzaag. Dat ging kinderlijk eenvoudig. Vervolgens moest ik de hoeken nog afronden. Dat viel wat tegen met een beitel, maar dat komt deels ook omdat het hardhout multiplex is. Verwacht dat de beitel straks met het lariks iets minder moeite zal hebben.

 

[Handtools only]

je hoort de pen met de hand in het gat te kunnen schuiven,natuurlijk met wel wat kracht.
Maar niet erin slaan.

 

[ZotVanHout]

Houtlijm heeft ook nog een plekje nodig zou je zeggen. Als ik nu meet zit m’n gat op ongeveer 10.60mm en de pen op 10.30mm

het is vooral de diepte van het gat die meer dan de lengte van de pen moet zijn, om de overtollige lijm op te nemen
krijg je de lijm niet kwijt, dan gaat de pen niet helemaal in het gat

 

[jorisvh]

Dat ziet er al goed uit
Met geleiding aan alle zijdes zal het inderdaad wat minder spannend zijn.
Als je die hebt valt het wel te proberen om eerst te boren met kleinere diameter denk ik.
Als het bij het eerste gat al verbrand ruikt, dan is er misschien een probleem met spaanafvoer? Heb je een frees met rechte snijkanten, of staan ze onder een kleine hoek waardoor de spanen omhoog uit het gat geduwd worden?
(of, nog beter, een heuse spiral upcut frees)

 

[klusrob]

Ik heb zelf hele goede ervaringen met de CMT-spiraalfrezen. Ik heb zelf de 191.080.11 (8 mm), en voor diepere gaten de 191.082.11. Maar binnen deze serie zijn er ook frezen met schacht 8 mm in meerdere lengtes/diameters.
De CMT-artikelen bestel ik meestal bij Mobiltecnica in Italie, scheelt een flink stuk in de prijs (en gewoon binnen 2 dagen in huis).

Deze spiraalfrezen snijden veel beter dan een normaal freesje + boren is geen enkel probleem. Ze verdwijnen in het hout alsof het boter is. Ik laat de frees een mm of 5 zakken, ga dan zijwaarts en zo steeds dieper. Meestal met een malletje en een kopieerring, zodat ik me inderdaad geen zorgen hoef te maken om de uitlijning. Wat dat betreft frees ik eigenlijk bijna nooit uit de lossen hand, gewoon om fouten/uitschieters te vermijden.
En met een mal weet je ook zeker dat alle gaten exact op dezelfde plaats komen te zitten en niet scheef oid.

De pen moet inderdaad een haartje kleiner zijn dan het gat. Niet zo los dat hij er meteen uitvalt, ook niet zo strak dat je 'm erin moet slaan. Maak zoals gezegd de gaten een mm of 3 dieper dan de pen lang is om de overtollige lijm in kwijt te kunnen.
Kijk met het larix wel uit, dat heeft vezels zie wat sneller uitbreken; werk met zeer scherpe beitels en zoveel mogelijk met de houtnerf mee.

 

[jorisvh]

Ik heb zelf hele goede ervaringen met de CMT-spiraalfrezen. Ik heb zelf de 191.080.11 (8 mm), en voor diepere gaten de 191.082.11.

ik heb goeie ervaringen met deze:
Spiralnutfräser - Schaftdurchmesser 8mm - Rechtslauf RL/RH - Rechtsdr

 

[peterdorn]

ik heb goeie ervaringen met deze:
Spiralnutfräser - Schaftdurchmesser 8mm - Rechtslauf RL/RH - Rechtsdr

Dat ziet er ook goed uit. Nu bijna spijt van de freesjes die ik heb gekocht

Die van jou gaan weliswaar tot maar 8mm maar zjjn nog wel redelijk geprijsd. Voordeel is ook dat ze 80mm lang zijn. Dan zou ik een kopieerhuls kunnen gebruiken icm een template zonder echt diepte hoeven in te leveren. Dan wordt het kinderspel. Met kopieerhuls is een 8mm frees ook geen probleem bedenk ik me nu. Maar eens even over nadenken!

 

[Handtools only]

Altijd wat ruimte houden voor de lijm,ik heb wel eens ergens gelezen dat de lijm de pen of deuvel er uit kan duwen.(dit ging over deuvels,geen eigen ervaring)

 

[peterdorn]

ik heb goeie ervaringen met deze:
Spiralnutfräser - Schaftdurchmesser 8mm - Rechtslauf RL/RH - Rechtsdr

Heb 'm besteld! Redelijk duur in verzendkosten voor slechts 1 freesje, maar ja, je wilt wat.

 

[peterdorn]

In afwachting van het freesje zojuist een mal gemaakt met gebruik van een 24mm kopieerhuls die ik had liggen. Daarmee kan ik straks de 8mm boor gebruiken om tot een 10mm breed gat te komen.

Even geprobeerd en werkt super! Nu nog met de gewone groeffrees. Ging al een stuk beter als met zijgeleider, maar hoop dat de spiraalfrees straks nog wel soepeler gaat