Bouw van mijn tuinhuis!

[KevinD]

Hierbij de start van mijn tuinhuis.
Het maken van de HSBwanden



De eerste kaders aan elkaar vijzen

Hier zijn we al wat verder

En klaar met de HSB wanden! (en we zijn blij, was toch wel frisjes!)


Dinsdag worden de dakbalken geleverd en kunnen we weer verder doen.

Groetjes,
Kevin

 

[BenchWorks]

Mooi zo!

Zijn dat sls'en van 89? Ben zeer benieuwd naar het vervolg!

 

[KevinD]

Dat zijn inderdaad cls'en van 89x38.
En de opbouw word al direct getest, er passeert op dit ogenblik een stormke.

 

[Silvano]

Ziet er al mooi uit.

Komt er een plat dak op?

Ben je niet bang voor vocht bij de aansluiting met de beton. Meestal vertrekt men op een laag ytong of betonblokken met daarop
een waterkering ( diba, roofing of epdm)

succes alvast

S.

 

[Rhynix]

Hey Kevin,

uit welke streek van belgie kom je? (ik ben van west-vlaanderen, izegem)
De storm is hier ook al voorbijgekomen...

Ik hoop dat je aan de onderzijde, tussen de betonplaat en je houten skelet een waterkering (epdm-folie of iets dergelijks) hebt gestoken tegen het opstijgend vocht?

Uw betonplaat zal namelijk vocht uit de grond 'aanzuigen' waardoor dit onmiddellijk in uw skeletwand zal tercht komen.

Hoe voorzie je de opbouw van uw wanden?

 

[KevinD]

@Silvano: er komt inderdaad een plat dak op.
Ik ben gestart met een gedrenkte CLS op de beton en dan mijn kaders, heb geen epdm ofzo tussen gedaan en lijkt mij toch niet echt nodig...die betonplaat is gegoten met een PEfolie eronder, die kan toch nergens vocht opzuigen?

@Rhynix: ikzelf ben van Zillebeke (bij Ieper).
De opbouw van de wanden word dus van binnen naar buiten: OSB - mss nog een damprem maar volgens het internet is OSB al goed dampremmend en de ruimte kan je wel niet vergelijken met een huis, hier word niet in gekookt/gedoesjed/ook niet verwarmd zoals in een huis - CLS met isolatie tussen (iets met steenwol voor de geluidsabsorptie) - dampopen scherm - spouw - planchetten in thermowood

 

[Timber]

Hallo Kevin,

Dat ziet er goed uit! Wat zij de afmetingen van jouw tuinhuis? Lijkt mij een redelijke oppervlakte aan de foto's te zien.
Hoe dik heb je de betonplaat gestort en is de van onder ook geisoleerd?

Ik blijf de voortgang met belangstelling volgen.

Groeten,
Arjan

 

[KevinD]

@Timber: de afmetingen van de betonplaat zijn 4,5m op 8,8m, in belgie is dat de wettelijke maximum zonder architect (40m²).
De betonplaat heb ik een 15cm dik genomen en is niet van onder geisoleerd, het blijft een werkkot geen leefruimte.
Ik ging normaal ook de muren/dak niet isoleren maar ben gewezen in een vorige thread op geluidsisolatie(naar de geburen toe), heb hier dan beslist dat ik steenwol zal gebruiken.

Groetjes,
Kevin

 

[BenchWorks]

Als je de muren en dak niet zou isoleren dan zou je daar levenslang spijt van gehad hebben, kunnen werken in een warme ruimte waar je gereedschap en werkstukken niet vochtig worden is het toppunt van luxe. Mijn ruimte 4x5m (die je hebt bezoekt) is vergelijkbaar, 8cm glasvezel in de muren en 15 in het dak/plafond.
Met een gewone elektrische radiator hou ik dat de hele winter aangenaam warm en de radiator springt maar af en toe aan. Er is eigenlijk geen merkbaar verschil in stroom verbruik tussen zomer en winter. Ik heb wel dubbel glas in mijn ramen (via 2dehand dubbel glas gevonden voor bijna niets en zelf de ramen gemaakt) en mijn deur is ook 10cm dik, gewoon een houten raamwerk zoals jouw wanden met daarin 8cm isolatie en osb binnen en buiten erop.

Wat ga je voorzien voor de ramen en deuren?

 

[KevinD]

Als je de muren en dak niet zou isoleren dan zou je daar levenslang spijt van gehad hebben, kunnen werken in een warme ruimte waar je gereedschap en werkstukken niet vochtig worden is het toppunt van luxe. Mijn ruimte 4x5m (die je hebt bezoekt) is vergelijkbaar, 8cm glasvezel in de muren en 15 in het dak/plafond.
Met een gewone elektrische radiator hou ik dat de hele winter aangenaam warm en de radiator springt maar af en toe aan. Er is eigenlijk geen merkbaar verschil in stroom verbruik tussen zomer en winter. Ik heb wel dubbel glas in mijn ramen (via 2dehand dubbel glas gevonden voor bijna niets en zelf de ramen gemaakt) en mijn deur is ook 10cm dik, gewoon een houten raamwerk zoals jouw wanden met daarin 8cm isolatie en osb binnen en buiten erop.

Wat ga je voorzien voor de ramen en deuren?

Akkoord, het was aangenaam in uw werkruimte (zeker in vergelijking met de machineruimte ) dus dat is inderdaad een pluspunt.
Voor de ramen heb ik enkele ramen dat ik ga hergebruiken uit mijn huis, had enkele ramen vervangen door hoogrendementsglas maar na langer gebruik gaan we enkele dingen veranderen waardoor het glas onbruikbaar word...dus maar hergebruiken in mijn tuinhuis. Voor de ramen en deuren ga ik massief thermowood gebruiken voor hetzelfde uitzicht te hebben als mijn planchetten, in de dubbele deur komen ook nog eens grote ramen 1,7m x 0,76m.

 

[WR1944]

Ik weet niet of je de constructie hebt laten berekenen of controleren door een deskundige maar ik denk dat je een paar zwakke plekken in je bouw hebt zitten. Als ik het vergelijk met de houtskeletbouw in Amerika waar 2x4's (tegenwoordig 2x6 aanbevolen) voor het gros van de constructie wordt gebruikt kom je sterkte tekort bij de deuren en ramen.
Ik ben geen deskundige maar ik vergelijk jouw constructie met de regels in Amerika die gebaseerd zijn op jaren van ervaring en onderzoek. En een woonhuis is natuurlijk niet hetzelfde als een werkruimte maar een basissterkte moet wel aanwezig zijn.
Boven deuren en ramen komt een header (latei) die de druk moet opvangen van het dak waar de verticalen ontbreken. Die header rust op een extra verticaal. Bij jouw dubbele deur zie ik een serieus probleem voor doorzakken. Bij ramen worden naast de extra verticalen voor de header ook nog eens extra verticalen aangebracht onder het kozijn. Daar heb je dus 3 2x4's (of 2x6's) tegen elkaar. Osb-plaat geeft de wand sterkte in dwarsrichting. Je hebt geluk gehad dat het geheel niet omver geblazen is in de storm want je hebt geen tijdelijke diagonalen tegen de wanden getimmerd om er wat verband in aan te brengen. Die diagonaal wordt ook gebruikt om de wand precies haaks te maken.
Zoals eerder opgemerkt is het belangrijk dat er een waterdichte strook komt tussen het hout en de betonnen fundering. Als de OSB-plaat op de wand zit en een eventuele afwerking moet die over de rand van het beton vallen anders moet je nog waterdichte afwerking aanbrengen tussen de OSB en de balken zodat er geen regen op het beton kan vallen (en zo naar binnen kan lopen). En als je OSB-plaat gebruikt kunnen de dwarsverbindingen tussen de verticalen vervallen.
Boven de dubbele deur zou ik zeker iets zwaarders plaatsen, zie tabel.

 

[Rhynix]

Ik ben gestart met een gedrenkte CLS op de beton en dan mijn kaders, heb geen epdm ofzo tussen gedaan en lijkt mij toch niet echt nodig...die betonplaat is gegoten met een PEfolie eronder, die kan toch nergens vocht opzuigen?

Dan hoop ik dat je je PE-folie ook aan de zijkanten opgetrokken hebt en de hoeken mooi gedicht? Water heeft niet veel nodig (micrometers) om zich erdoor te wringen.

Misschien wel een opmerking: gedrenkt (geimpregneerd) hout is niet waterwerend hé! Mocht dit wel zo zijn, dan zou het hout niet nat komen, en zouden de druppels er blijven opstaan.
Het geïmpregneerd hout dient vooral om schimmels en houtworm te weren. In uw geval zal het vocht zich gewoon door het gedrenkt hout naar boven zuigen in het niet-gedrenkt hout. Wat vooral nadelig zal zijn voor de duurzaamheid van het tuinhuis, en de isolatiewaarde ervan (natte isolatie isoleert niet).

Of dit nu echt een probleem zal vormen, dat denk ik echter niet.
Meestal komen deze problemen pas na een jaar of 20-30 aan het licht (schimmel en verrotting op de onderste 10 cm aan de binnenzijde van de wanden)

 

[bjorn]

Ik denk dat het met optrekkend vocht nog wel mee zal vallen, bij beton van goede kwaliteit heb je daar niet zoveel last van, veel minder als bij metselwerk.
Zelf schilder ik hout dat met steen/beton in aanraking komt altijd, om vochtopname tegen te gaan.

Bij de dubbele deuren is het idd niet al te sterk zo. Ik denk dat de balklaag er ook over komt te liggen, daar kun je het stukje wand boven de opening ook aan ophangen, eventueel een extra (stuk) balk toepassen.
Bij de grote raamopening zou ik wel een balk in de wand toepassen.

OSB is bij mijn weten niet dampdicht, zou een folie aan de binnenzijde toepassen, kleine moeite. Bij dakisolatie zou ik ook eens denken aan een warmdak, dwz isolatie op de beplating, dakbedekking op de isolatie. Met een warmdak is er veel minder kans op condensproblemen ed dan bij isolatie tussen de balken.

 

[mathieu]

Thermowood is naar mijn ervaring niet echt geschikt voor het maken van ramen en deuren. Ik heb in mijn werkplaats ook ramen en deuren van thermowood, maar ik zou het niet opnieuw doen. Ik heb toen de profielen gekocht die hier voorzien waren (70x 90 als ik me goed herinner). De ramen en deuren zijn gefreesd met een professionele ramenset. Aan de buitenkant ziende profielen er goed uit, maar als je gaat frezen zitten er binnenin holtes van harskanalen. Het hout is bovendien erg bros waardoor de smallere kantjes gemakkelijk afbreken en splinteren. Bij de bevestiging van de scharnieren stelt zich hetzelfde probleem (beperkte sterkte).
Mijn ervaring met thermowood is niet zo geweldig. Op papier ziet het er goed uit, maar de praktijk is anders. Het vergrijsde hout wordt in de zomer constant afgeschraapt door wespen waardoor je overal (werkelijk over het ganse oppervlakte) strepen krijgt. In de folder wordt nochtans gezegd dat het immuun is voor insectenvraat. Er zijn gedeeltes die plat liggen, maar die kan ik na 8 jaar vervangen. Het hout is toch rot. Nu zou ik waarschijnlijk een ander materiaal kiezen.

 

[Oceans'11]

Als je de muren en dak niet zou isoleren dan zou je daar levenslang spijt van gehad hebben, kunnen werken in een warme ruimte waar je gereedschap en werkstukken niet vochtig worden is het toppunt van luxe.

Ik moet dat - helaas - erkennen. Toen ik ik mijn garage liet plaatsen was die bedoelt als vaste standplaats voor mijn aanhangwagen met surfspullen. Er zit wel een geïsoleerd dak op en dito betonvloer onder, maar de wanden zijn niet van isolatie voorzien. Nog geen halfjaar later veranderde alles doordat mijn baan kwam te vervallen. Nu gebruik ik de garage al bijna een jaar als werkplaats. Met het vocht valt het wel wel wat mee, maar werken in deze natte en koude periode is niet ideaal voor werkstukken en zaken als lijmen en verven.

 

[Athanor]

Leuk dat je zelf je werkplaats bouwt! Ik neem tenminste aan dat dit ook je werkplaats wordt. Ik denk dat je er goed aan doet de adviezen van Bjorn op te volgen, boven de ramen zeker versterken. Ik heb in mijn werkplaats 18 mm osb op de binnenwanden geschroefd, is ideaal om van alles en nog wat aan op te hangen. Voordat ik verwarming had heb ik veel voordeel van de isolatie gehad. Weing roestvorming op de machines.

Veel succes verder!

Fons

 

[Emilio]

Meeste opmerkingen waren reeds gemaakt, zie http://www.woodworking.nl/showthread.php?9701-Ontwerp-werkplaats-enkele-vragen
Je moet het zelf weten, maar ingaan tegen alle ervaring is gewoon niet slim.

 

[KevinD]

@WR194: Zoals je ziet op de laatste foto is er feitelijk een dubbele CLS bovenaan, ik dacht dat dit genoeg was? Ik kan feitelijk nog altijd een balk tussensteken...zal het nog eens bekijken, bedankt! ...kan ik feitelijk ook een balk zagen die tussen de CLS'en zit? Dit zal toch ook de druk verdelen..?
De wanden zijn inderdaad nog niet diagonaal dichtgetimmerd maar ik wist niet dat er een storm op komst was en ik was het even moe om buiten te zitten in de koude, dit moet nog gebeuren. Ook zit er wel een 'metselverband' in de balken, hiermee bedoel ik, bij de hoeken loopt de bovenste balk door waar het kader stopt, dit is ook al iets sterker.
Ik mag van geluk spreken, de groene CLS'en zijn met pluggen in de beton maar de gewone kaders waren fetielijk gewoon gefixeerd met enkele vijzen!

@waterkering; dit kan niet meer geplaatst worden onder de groene CLS, het enige dat ik nog kan doen is dit plaatsen tussen de groene cls en de kaders? Zo kan er al geen vocht in mijn gewone kaders waardoor de isolatie droog blijft...is dit nog goed?

@Rhynix: True! Maar zoals hierboven aangehaald zal de groene cls wel beter tegen vocht kunnen en kan ik het oplossen zoals hierboven beschreven?

@bjorn: De balklaag komt evenwijdig te liggen met de deuren, er komt zelfs net ernaast een balk te liggen, het enige die boven de deuren zal steunen is de oversteek.
Voor de isolatie is er gedacht aan een warm dak, prijzen moeten nog binnenkomen maar normaal word er een warmdak gedaan. En ik kan nog altijd een dampscherm langs binnendoen, zit daar nog niet direct.

@mathieu: hm, en welk hout zou je eventueel kiezen? Zeker dat probleem met wespen ontzie ik, ik haat die beesten!

@Athanor: Dit word inderdaad mijn werkplaats, langs de binnenkant komt er ook 18mm osb.

@Emilio: Het enige waar ik ben tegeningegaan is de waterkering, over het dampscherm langs binnen heb ik feitelijk nog niks beslist en is nog niet direct aan de orde en die constructiezwaktes bij deuren en ramen is niet aangehaald in die thread..

Ook nog even een berekening; er lopen 43 regels tot beneden, de dakbalken wegen +-615kg, daarop nog OSB +- 336kg, iso, epdm, zijkant planchetten...zeg totaal 1000kg/43 regels = ongeveer 23,3kg per regel..dit word alleen vermeerd bij regen en sneeuw, dit valt toch mee? ik kan zonder probleem op die kaders staan en ik weeg iets meer en er buigt niks door? Of zie ik iets over het hoofd.

Bedankt voor alle reacties!
Groetjes,
Kevin

 

[Emilio]

Herhaling:

Je moet het zelf weten, maar ingaan tegen alle ervaring is gewoon niet slim.

 

[Athanor]

Rampen zullen je waarschijnlijk niet overkomen, je hebt zelfs al een stormpje doorstaan maar sommige zaken zijn aan de lichte kant, dat balkje boven de ramen is nog te doen natuurlijk. Ik heb voor het weren van vocht een EPDM laag geplakt vanaf de onderste balk van het raamwerk over de funderingsrand heen. Dat was EPDM wat met een föhn er op kan worden gekleefd. Zo isoleer ik beton en hout van de vochtinvloeden.


Fons