Paneel deur voor binnen.

[Ambidexterity]

Ik wil een paneel deur maken en ik zat te denken om 18mm berken multiplex plaat daar voor te gebruiken.
Het frame, dus de rechter, linker, boven, onder en midden stuk 2x 18 op elkaar lijmen en de 2 vlakken een 18 mm paneel in schuiven.

Gaat dit werken, is dat een beetje stabiel tegen krom trekken?
De deur komt in mijn bedrijfsruimte war het niet extreem vochtig of droog is, dus geen badkamer deur

 

[Bert Vanderveen]

Watervast verlijmd multiplex is sterker (is bovendien verkrijgbaar in dikkere maten). Berken multiplex wil nog wel eens krom trekken, maar mijn ervaring daarin is beperkt tot enkel plaatmateriaal van 18 mm.

 

[RVester]

Is gewoon hout niet veel goedkoper, sterker, en makkelijker?

 

[Ambidexterity]

Is watervast verlijmd multiplex niet een heel stuk duurder?

Ik vindt berken multiplex mooi hout door de laagjes.
Gaat gewoon hout niet sneller kromtrekken dan multiplex?

 

[jorisvh]

berken multiplex uit de houthandel is altijd WBP verlijmd.
door de dunne laagjes is het zowat de stabielste multiplex die er is. maar het gebeurt dat smalle stroken na opdelen wat krom trekken (uit het vlak). bij goede kwaliteit niet zo vaak, maar het kan.

paneeldeurconstructies zijn er omdat de panelen in massief hout moeten kennen bewegen tov het kader.
als je met mpx werkt is dat voor niks nodig. ik zou het veel simpeler houden en een paneel van de volledige maat 2-zijdig opdikken met stroken om de regels en stijlen van het kader te simuleren.
bvb 3x12mm of 1x15+2x12mm

als het grote paneel mooi vlak is en je daar stroken op lijmt (zelfs als die wat krom zijn) gaat dat een heel stabiele deur geven, volgens mij.

 

[John1969]

ik zou het veel simpeler houden en een paneel van de volledige maat 2-zijdig opdikken met stroken om de regels en stijlen van het kader te simuleren.
bvb 3x12mm of 1x15+2x12mm

en je kunt je slotgat uitzagen voor het verlijmen mpx boort lastig..

 

[knotwilg]

paneeldeurconstructies zijn er omdat de panelen in massief hout moeten kennen bewegen tov het kader. als je met mpx werkt is dat voor niks nodig.

De gehele sterkte van de deur zit in het frame en is stabiel als je mpx gebruikt, de stijfheid van het materiaal is ook goed om het raamwerk dunner, lichter te construeren dan met massief hout.

De vulling, panelen, kun je dan geheel vrij vormgeven. Glas, flinterdun mpx 6mm, of juist een dikke vulling met een acoutisch interessant materiaal, massief hout, of verschillende vullingen per vak. Meterialen die verschillend werken onder invloed van vocht en/of temperatuur zijn/blijven inzetbaar als paneel.

Als je voor 100% mpx gaat, eens, alles verlijmen en het kader simuleren.

Al schrijvend, "draw boring" in mpx? Dan is de gehele deur te demonteren en het materiaal te hergebruiken. Als je al met geengineerd hout werkt dan zijn er vast ook engineerd verbindingen die in deze zin toepasselijker zijn dan alleen maar lijmen.

 

[Ambidexterity]

MPX is dus multiplex begrijp ik goed?
WBP verlijmt is watervast verlijmt?

Dus berken multiplex kan ik dus goed gebruiken voor mijn project dus.
Ik zit alleen nog te kijken naar mijn verbindingen, ik heb geen domino freesmachine.
Hoe kan ik dat aanpakken zonder domino?
De groeven en messen kan maken met mijn zaagtafel, ik heb niet zo'n dikke dubbele zaagblad, maar een paar keer opschuiven en aanhalen kom ik er ook wel.
Het is wat anders als ik productie maakt natuurlijk, maar die enkele keer dat ik een deur maakt is het wel goed zo.

 

[jorisvh]

WBP = water boiled proof of “watervast” verlijmd.
dwz: de lijm lost niet na 1u in kokend water of zo. de houtvezels zelf zwellen natuurlijk wel als ze vochtig worden dus je moet nog steeds behandelen (olie, lak, …)

met mijn simpele methode van opdikken komt de stijfheid in het vlak van 1 stuk plaat met de buitenmaten van de deur. dan heb je niks van hoekverbindingen nodig tussen regels en stijlen van het kader om afschuiven te vermijden. hoogstens enkele kleine nageltjes of pins om te vermijden dat de opdikingen wegdrijven bij het verlijmen.

 

[knotwilg]

Ik zit alleen nog te kijken naar mijn verbindingen, ik heb geen domino freesmachine.
Hoe kan ik dat aanpakken zonder domino?
De groeven en messen kan maken met mijn zaagtafel, ik heb niet zo'n dikke dubbele zaagblad, maar een paar keer opschuiven en aanhalen kom ik er ook wel.

In je eerste post heb je het over 2x18 = 36 mm als dikte voor het kader. Mag dat ook 3x18 =54 mm zijn? Zo niet mag 3x12 = 36 mm dan wel? Als je drie het kader uit 3 lagen opbouwt hoef je geen groeven te maken, je maakt slechts de "middelste plank" van het kader wat smaller. Ook bij de hoekverbindingen heb je dan geen dominos of deuvels nodig, je maakt een doorgaande penverbinding. Het is heel wat meer werk dan wat @jorisvh beschrijft.

 

[RVester]

De gehele sterkte van de deur zit in het frame en is stabiel als je mpx gebruikt, de stijfheid van het materiaal is ook goed om het raamwerk dunner, lichter te construeren dan met massief hout.

Bij een goed geconstrueerde normale paneeldeur is de belasting best aardig in de richting van de vezel. Als je eenzelfde constructie van mpx maakt, dan lopen de helft van je vezels de verkeerde kant op. Hoezo heb jij dan het idee dat je het raamwerk dunner kan maken?

 

[ZotVanHout]

Als je eenzelfde constructie van mpx maakt, dan lopen de helft van je vezels de verkeerde kant op.

naar mijn gevoelen zorgt juist het haaks op mekaar verlijmen van de fineerlagen voor de extra-stevigheid
in kwaliiteitsvolle mpx zitten bij 18 mm dikte 13 lagen

 

[knotwilg]

Hoezo heb jij dan het idee dat je het raamwerk dunner kan maken?

"Het hele internet zegt het". Maar, goed dat je het vraagt, bij enig door zoeken en alle AI nonsens artikelen afwijzend vond ik deze pdf, bekijk vooral tabel 1.

De elasticiteitsmodulus van multiplex is lager dan die van massief. De kracht waarna het hout nog in de oorspronkelijke vorm terug komt, stijfheid.

De buigsterkte (modulus of rupture in de tabel) is lager dan die van massief hout. De kracht waarbij het hout breekt.

Natuurlijk zijn er een heleboel mitsen en maren te bedenken, knoestig vuren, multiplex is dus niet zomaar sterker dan massief hout

 

[RVester]

Maar die tabel geeft dan toch precies aan dat als je multiplex in 1 richting belast, multiplex slapper is dan massief hout, als je het massieve hout in de vezelrichting belast?
Multiplex is juis sterk als de belastingen uit meerdere richtingen komen, dan heb je wat aan je dwarsgeplaatste vezels.

 

[jorisvh]

als je voor een paneeldeur constructie met 3 lagen gaat, zou ik bij de middenlaag van het kader de stijlen tussen de regels zetten en dan per verbinding 2 deuvels los erdoor.

 

[chevy66]

Je neemt een plaat 9mm en daar zet je stroken multiplex van 15mm op. Net zo als de stijlen van een deur zouden lopen. Die zet je zoals jorisvh al aangeeft met deuvels aan elkaar. Je kan de stroken dan voorzien van een profilering naar keuze. Als je een verhoogt paneel wil, zet je er aan elke kant een plaatje masonite of multiplex van 3mm op. op.

 

[Ambidexterity]

Oke, ik ben moeilijk aan het denken (wederom)

Een plaat en daar stroken op lijmen, tsja, dat is heel simpel en werkbaar idee.
En dan een gat boren en een duvel er doorheen tikken in lijm op een aantal plaatsen?
Dat maakt het geheel sterker?

Maar als de deuren iets wat sierlijker moeten zijn, dan kan ik inderdaad 54mm dik gaan (3x 18mm)
Ik wil iets van de panelen opbouwen uit plankjes met mes en groef of zo, dat ik horizontale naadjes krijg.
Maar ik kan ook groefjes frezen als zijde nep naadjes of zo.

Het moeten 2 deuren worden voor mijn nieuwe hobby werkplaats, moet er dan natuurlijk wel mooi uit zien natuurlijk.
Maar ik zie al meer licht aan de einde van de mogelijkheid tunnel komen, ik zat te denken hoe dit te doen met die domino, maar jullie oplossing lijken me geweldig.

 

[chevy66]

Die deuvels gebruik je om de opliggende stroken aan elkaar te zetten. Dus zoals bij een volle deur de domino's of pen en gat verbindingen zitten.

 

[Ambidexterity]

Ik heb even een schets gemaakt van zoals ik denk het te begrijpen.

 

[chevy66]

Als je de deur van multiplex maakt, is het zinloos om hem als een houten deur op te bouwen. Je neemt gewoon een plaat 9mm in de maat van je deur en daar lijm je aan beide zijden de stroken multiplex op, die het kader moeten voorstellen.