welke isolatie je ook gebruikt , het laat waterdamp door , dus altijd een dampremmende folie aan de binnenkant aanbrengen , anders condensatie op het dauwpunt.
isolatie werkplaats
- Onderwerp starter Peter Neijts
- Startdatum
Zelf heb ik m'n schuur met een halfsteensmuur erom aan de binnenkant voorzien van 2e keus sandwichpanelen uit de hallen en koelcellenbouw van 4 cm dik. De panelen heb ik op een 4 cm brede lat gezet met aan beide kanten een plint om hem vast te houden. Aan de bovenkant is de wand tegen de 12 cm brede muurplaat geschroefd, buitenmuur is 10 cm = 2 cm luchtspouw. Het voordeel is dat je snel kunt werken en direct een afgewerkte witte wand hebt. Ook de totale dikte blijft zo beperkt met toch een redelijke isolatiewaarde, we hebben toen we met het huis aan het bouwen waren ruim een jaar in de schuur gewoond en het was goed warm te houden.
Bij een golfplaten dak zou ik zeker overwegen om geisoleerde dakpanelen te gebruiken en de golfplaten te verwijderen, ik ben zeker geen voorstander van kouddakkonstukties.
Groeten, Bjorn
Bij een golfplaten dak zou ik zeker overwegen om geisoleerde dakpanelen te gebruiken en de golfplaten te verwijderen, ik ben zeker geen voorstander van kouddakkonstukties.
Groeten, Bjorn
Ik zou de tegelvloer laten liggen, hem isoleren en eventueel egaliseren met de harde isolatieplaten waarover je het al had en er dan een balkenlaag met een houten vloer overheen leggen, puur vanwege het loop- en stacomfort. Zoals ik elders al schreef, alle standhouders wilden na eenmaal een houtenvloer nooit meer een dag staan op een betonnen vloer met tapijttegels. Ik weet alleen zo snel niet hoe je dan uitkomt met de ventilatie.
Wat is hier de binnenkant?
Ook ik ben namelijk voornemens om mijn schuur te gaan isoleren.
Nu enkel steens en ik had het voornemen om hier folie tegenaan te doen (dus tegen de stenen), daar tegenaan +/- 4 cm dikke latten, daar tussenin isolatie (steenwol, glaswol of piepschuim) en dan daar tegenaan weer hout (underlayment of osb).
Is deze werkwijze nou juist wel of niet goed?
Bij isoleren moet rekening gehouden worden met damptransport van vocht vanaf de warme zijde naar de koude zijde. Dus van binnen naar buiten. Om te voorkomen dat er dus vochtophoping in de isolatie komt moet de wandopbouw van binnen naar buiten als volgt moeten zijn.
Binnenbetimmering, dan een dampdichte folie, dan de isolatie, vervolgens een dampopen folie en dan tussen de dampopenfolie en het metselwerk een op de buitenlucht geventileerde spouw. De ventilatie op de buitenlucht is te bereiken door onder en boven om de meter een stootvoeg open te maken.
Binnenbetimmering, dan een dampdichte folie, dan de isolatie, vervolgens een dampopen folie en dan tussen de dampopenfolie en het metselwerk een op de buitenlucht geventileerde spouw. De ventilatie op de buitenlucht is te bereiken door onder en boven om de meter een stootvoeg open te maken.
Ja maar dan verlies je dus het voordeel van de prijs. Want dat spul is dud gewoon een stuk duurder.
Ik zou geen horizontale regels tegen je vochtige metselwerk aanbrengen. Het water kan zo niet weg en er kan geen ventilatie worden gerealiseerd. Ik heb een (horizontaal!) detail bijgevoegd van hoe het makkelijker kan. Las je dan onder en boven in je metselwerk wat oopen stootvoegen aanbreng kan de spouw ook nog ventileren en kan doorslaand vocht dus verdampen en droogt de boel vanzelf weer.
Het detail moet anders gelezen worden. Ik heb namelijk een bovenaanzicht getekend. De rachels 22x22 zie je van de bovenkant. De 69x44 staat eveneens verticaal.
Daar waar het vurenhout de muur raakt zet ik het in de menie.
Heb ik de juiste folies toegepast? Ik las ook iets over alu-folie
Daar waar het vurenhout de muur raakt zet ik het in de menie.
Heb ik de juiste folies toegepast? Ik las ook iets over alu-folie
Dat dacht ik al 
anders had je namelijk over hele hoogte van je muur geen steunpunten om je underlayment op te schroeven, laat staan om dan wat spullen op te hangen.
anders had je namelijk over hele hoogte van je muur geen steunpunten om je underlayment op te schroeven, laat staan om dan wat spullen op te hangen.
Als je toch zulke balkjes gebruikt, kan je ook de complete hsb-wand loshouden van het metselwerk. Op vloer en plafond vastzetten is voldoende. Je kan de complete wand op de vloer maken, met voldoende speling rondom (min. 1cm), en dan overeind zetten. Een cm. loshouden is voldoende, zolang er maar wat ventilatie erachter mogelijk is.
De folies zijn goed. De dampremmende folie aan de binnenkant moet richting dampdicht gaan, is een beetje verwarrend.
De folies zijn goed. De dampremmende folie aan de binnenkant moet richting dampdicht gaan, is een beetje verwarrend.
@Bijtel, ik snap niet wat je bedoelt met een complete hsb wand loshouden van het metselwerk. Omdat ik niet zo veel ruimte heb, wil ik de voorzetwand zo slank mogelijk isoleren. De rachels van 22 zijn bedoelt als afstandhouders om de isolatie op afstand te houden (spouw). Hoe houd je de isolatie anders op afstand?
Wat bedoel je daarnaast met "richting dampdicht gaan"?
Wat bedoel je daarnaast met "richting dampdicht gaan"?
Dit is wat er op mijn detail ook staat. Dit is sneller, goedkoper, technisch beter doordat er geen hout-vocht contact is en er over het gehele vlak geventileerd kan worden en het pakket is ook nog dunner. Waarom zou je het anders willen doen? De tussensteunpunten met kunsstof afstandhouders zijn alleen nodig als je de staanders op hun kant verwerkt (pakket wordt dan minder dik) en de muur zwaar gaat belasten. Als je er spullen aan op wilt hangen zou ik ergens halverwege wel een steunpuntje maken.
Dampremmende folie is de gangbare term, maar des te dichter des te beter uiteraard.
Je isolatie blijft wel hangen op het PURschuim hoor en je kunt er altijd een schroefje indraaien. PURplaten zijn best stevig.
Pak het detail er even bij. Ik bedoel dat je de balken niet haaks op de muur zet met de brede kan, maar evenwijdig. Met een CLS krijg je dan een diepte van 10(spouw)+38(CLS)+18(underlayement)=66mm totale dikte.
Je begint met een balk op de vloer, dan waterpas je die over naar het plafond, daar monteer je de volgende balk en dan monteer je daar de staanders tussen. Als je het dan te slap vind boor je ca. halverwege gaten in de staanders tbv slagpluggen. Je boort de gaten voor de slagpluggen in de baksteen wannd door de gaten, slaat de slagpluggen in de gaten, maar niet vast. Dan vul je de achterzijde op met kunststof stelplaatjes en slaat de slagpluggen definitief vast. Isolatie aanbrengen, platen erop schroeven (4-zijdig underlayement is hier erg makkelijk voor, scheelt een hoop werk en waarschijnlijk ook zaagverlies.
Je begint met een balk op de vloer, dan waterpas je die over naar het plafond, daar monteer je de volgende balk en dan monteer je daar de staanders tussen. Als je het dan te slap vind boor je ca. halverwege gaten in de staanders tbv slagpluggen. Je boort de gaten voor de slagpluggen in de baksteen wannd door de gaten, slaat de slagpluggen in de gaten, maar niet vast. Dan vul je de achterzijde op met kunststof stelplaatjes en slaat de slagpluggen definitief vast. Isolatie aanbrengen, platen erop schroeven (4-zijdig underlayement is hier erg makkelijk voor, scheelt een hoop werk en waarschijnlijk ook zaagverlies.
Helder! Laatste vraag (denk ik) aan de forumleden.
Welk type underlayment en welk type pur plaat? Ik denk vooral aan de kosten. Wat is zo snel kon vinden is dat een 4-zijdig underlayement 40 euro kost. Dat is me teveel van het goede, het is maar een werkplaats...kwaliteit is dus denk ik minder van belang.
En als het even kan? Wie weet een aantal leveranciers waar ik terecht kan
Welk type underlayment en welk type pur plaat? Ik denk vooral aan de kosten. Wat is zo snel kon vinden is dat een 4-zijdig underlayement 40 euro kost. Dat is me teveel van het goede, het is maar een werkplaats...kwaliteit is dus denk ik minder van belang.
En als het even kan? Wie weet een aantal leveranciers waar ik terecht kan
Laatst bewerkt:
De eerste die ik kon vinden:
http://www.haldobouwmaterialen.nl/a...n-2440x610x18-mm-4-zijdig-tong-en-veer-groef/
edit; weet niet of ik direct mag linken naar een bedrijf, zo niet kan een mod dit dan aanpassen?
http://www.haldobouwmaterialen.nl/a...n-2440x610x18-mm-4-zijdig-tong-en-veer-groef/
edit; weet niet of ik direct mag linken naar een bedrijf, zo niet kan een mod dit dan aanpassen?
Vraag me af of jullie over hetzelfde praten: m2 prijzen/ per plaat Het goedkoopste materiaal voor het maken van platte daken is watervast spaanplaat, die groene platen dus. Vind ze persoonlijk niet zo mooi als ze in het zicht komen, maar verder is er niet veel mis mee. Als wij met deze platen nemen we wel vaak de 22 mm platen. Hierna is osb het goedkoopst, sommige mensen vinden deze platen decoratief. Daarna komen de verschillende underlaymentplaten.
Dit is de prijsvolgorde zoals ik ze bij de bouwmaterialenhandel kan krijgen.:
Ik heb niet goed gekeken, dat fins vuren is ook per plaat, alleen zijn het halve platen= 61 breed ipv 122 cm.
122 is er denk ik ook niet in 122??
Het goedkoopste materiaal voor het maken van platte daken is watervast spaanplaat, die groene platen dus. Vind ze persoonlijk niet zo mooi als ze in het zicht komen, maar verder is er niet veel mis mee. Als wij met deze platen nemen we wel vaak de 22 mm platen. Hierna is osb het goedkoopst, sommige mensen vinden deze platen decoratief. Daarna komen de verschillende underlaymentplaten.Dit is de prijsvolgorde zoals ik ze bij de bouwmaterialenhandel kan krijgen.:
Ik heb niet goed gekeken, dat fins vuren is ook per plaat, alleen zijn het halve platen
= 61 breed ipv 122 cm.122 is er denk ik ook niet in 122??
Laatst bewerkt: