Bedankt voor de toelichting. Dat wordt dan 3x de 1p+n bestellen ipv de te brede 2p's.je uitleg over het risico van 1P automaten klopt helemaal. speelt dus eigenlijk enkel als er een 1P automaat uit ligt en je vervolgens de N zou aanraken.
nu zal, als de stroom van die kachel die door de N zou moeten terugvloeien er voor kiest om door jou te lopen, de aardlekschakelaar er wel uitgaan maar het zal zeker een schokkende ervaring zijn.
om veilig te kunnen werken zou je zelf de aardlek uit moeten zetten maar dan zit je wellicht in het donker. en je moet er aan denken. niet helemaal veilig dus.
het verschil tussen 2P en 1P+N is dat 2P beide uitschakelt als er in de fase òf de neuter een overstroom optreedt. 1P+N schakelt ook beide uit maar enkel als er in de fase overstroom optreedt. het risico hierboven is dus uitgesloten met een 1P+N.
compacte 2P 16A automaten met B-karakteristiek bestaan, bvb
(ik vind ze enkel in België en daar is B-karakteristiek heel ongewoon dus dat is wellicht de hoofdreden voor de prijs)
EPC30 UNIBIS Compact Automaat 6kA 2P 16A Curve B
EPC30 UNIBIS Compact Automaat 6kA 2P 16A Curve Bwww.zelektro.be
ik zou de 4x1P vervangen door 3x1P+N. dan heb je 1 plek over moest je ooit toch 3f gebruiken kan je dan, om dezelfde reden als hierboven, de 3P door een 3P+N vervangen.
of alles naar B zetten een goed plan is kan ik niet echt beoordelen, heb enkel ervaring met C in België.
voor de kachel geen probleem, geen hoge opstart stromen.
of het met zware 230V machines zoals een tafelzaag problemen geeft weet ik niet.
als je ooit naar 3f 400V machine + een 230V of 400V stofafzuiging evolueert moet je wellicht alles naar C brengen om te kunnen werken.
Varaties op de thema’s ’inrichting 10m2 werkplaats’ en ‘bouw anarchisten werkbank’
- Onderwerp starter hansth
- Startdatum
Hansth ik heb de foto van jouw "meterkast" bekeken. Ik vind het heel netjes eruitzien. Alles zit boven de automaten netjes met een krul in de automaten. Dit mag volgens mij niet meer. Dit i.v.m. spoelvorming.
Was vroeger trouwens een kenmerk of de installateur netjes had gewerkt. Zo veranderen de inzichten.
Was vroeger trouwens een kenmerk of de installateur netjes had gewerkt. Zo veranderen de inzichten.
Werkbank
Na het nodige Youtube-filmpjes kijken en lezen gekozen voor de hier op woodworking vaker genoemde anarchist’s workbench (bv. Dirk's anarchisten werkbank van @Dirkie) van Christopher Schwarz (The Anarchist's Workbench (signed by the author)) als basis. Zoals wellicht bekend bestaat het anarchisme van Schwarz niet uit een revolutie maar het zelf maken ipv kant en klaar kopen = zijn reactie op het consumentisme van de huidige maatschappij. Waar hij zijn hout (Yellow pine) koopt, ga ik hier nog een stapje verder in door de werkbank te bouwen van resthout (een gesloopte hardhout tuinbank, overgebleven hardhout palen en verder vooral veel pallethout).
De benodigde verbindingspennen (ronde beuken stok van 10 mm) koop ik dan wel weer omdat ik mijzelf nog geen pennen zie maken die goed genoeg zijn. Ik heb ze hier OPITEC is uniek techniek beeldende vormgeving schilderen besteld. Voor wie hier ook wil bestellen: lees voor zachthout dennen/naaldhout en voor hardhout beuken.
Deze plannen zijn voor mij een uitgangspunt, niet het definitieve eindpunt. Het is goed mogelijk dat vanwege de soms weerbarstige praktijk, adviezen van jullie kant, veranderde inzichten, etc. de plannen veranderen en een andere invulling krijgen.
In het 1e plaatje
van de inrichting van mijn 10 m2 werkplaats dacht ik de Aluca ladekast in de werkbank in te bouwen. Daarvoor moet ik hem van de verhoging (1) af halen en de bovenkant (3) er af schroeven.
De overblijvende ladekast (2) is één geheel en 85 cm hoog, 175 breed en 34 cm diep. En daarmee ontstaat dan meteen een probleem: met de aanbevolen werkbladdikte van 12,5 cm en 2 lagen draagplanken (3-4 cm) onder de ladekast kom ik dan op een hoogte van rond de 100 cm. Bijkomende aandachtspunten: zonder overhangend werkblad is er dan geen ruimte om de voeten tijdens het werken onder de werkbank kwijt te kunnen. Iets wat in het boek toch sterk wordt aangeraden. En met een overhangend deel is het achterste deel van de bovenste lade minder goed toegankelijk.
Ook is er geen ruimte voor holdfasts boven de kasten (want: max. 12,5 cm) en kan zich schaafsel e.d. verzamelen in de benchdog gaten waarvoor geen afvoer voorzien is. De laatste 2 problemen zouden betekenen dat ofwel de dikte van het werkblad kleiner moet worden (of de werkbank (nog) hoger moet worden. Optie verhogen wordt hem niet: ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat 100 cm in een aantal gevallen (bv. schuren) praktisch is, maar hoger moet het voor mij (1.83 m) niet worden. Optie dunner werkblad kan: er zit het nodige gewicht in de ladekast dat het verminderde gewicht compenseert). Bezwaar geen ruimte voor holdfast blijft daarmee. Overigens heb ik nog nooit met holdfasts gewerkt, maar ze lijken mij in de praktijk erg praktisch. Maar daar zijn zo nodig ook alternatieve varianten voor., zoals deze 2
Op dit moment neig ik er naar om de ladekast toch buiten de werkbank te laten en een werkbank te maken met een hoogte tussen 90 en 95 cm (ons aanrecht is 92 cm hoog en ook de tijdelijke werkbank gebruik ik doorgaans op die hoogte. Er is altijd een verhoging te maken voor werkzaamheden waarvoor een hogere werkhoogte prettig(er) is.
Qua plaats in de werkplaats denk ik aan een van deze varianten:
1) Achterin, tegen de afscheiding aan of
2) Middenin de werkplaats (naast de ladekast
Optie 1 ben ik momenteel aan het uitproberen, zij het met een kortere (de tijdelijke) werkbank. Bij het verlijmen kom ik vanzelf op optie 2 (middenin de tijdelijke werkbank, aan beide kanten de workmates en daarbovenop een Ikea-plank, met dank aan de hergebruikbak bij de uitgang) en kan ik ervaren of er voldoende loopruimte om de werkbank heen over blijft.
Mochten jullie argumenten hebben voor inbouw of andere ideeën om de genoemde problemen te omzeilen dan hoor ik die graag.
Verder heb ik de volgende modificaties op het basis idee van Schwarz in gedachten
Na het nodige Youtube-filmpjes kijken en lezen gekozen voor de hier op woodworking vaker genoemde anarchist’s workbench (bv. Dirk's anarchisten werkbank van @Dirkie) van Christopher Schwarz (The Anarchist's Workbench (signed by the author)) als basis. Zoals wellicht bekend bestaat het anarchisme van Schwarz niet uit een revolutie maar het zelf maken ipv kant en klaar kopen = zijn reactie op het consumentisme van de huidige maatschappij. Waar hij zijn hout (Yellow pine) koopt, ga ik hier nog een stapje verder in door de werkbank te bouwen van resthout (een gesloopte hardhout tuinbank, overgebleven hardhout palen en verder vooral veel pallethout).
De benodigde verbindingspennen (ronde beuken stok van 10 mm) koop ik dan wel weer omdat ik mijzelf nog geen pennen zie maken die goed genoeg zijn. Ik heb ze hier OPITEC is uniek techniek beeldende vormgeving schilderen besteld. Voor wie hier ook wil bestellen: lees voor zachthout dennen/naaldhout en voor hardhout beuken.
Deze plannen zijn voor mij een uitgangspunt, niet het definitieve eindpunt. Het is goed mogelijk dat vanwege de soms weerbarstige praktijk, adviezen van jullie kant, veranderde inzichten, etc. de plannen veranderen en een andere invulling krijgen.
In het 1e plaatje
van de inrichting van mijn 10 m2 werkplaats dacht ik de Aluca ladekast in de werkbank in te bouwen. Daarvoor moet ik hem van de verhoging (1) af halen en de bovenkant (3) er af schroeven.
De overblijvende ladekast (2) is één geheel en 85 cm hoog, 175 breed en 34 cm diep. En daarmee ontstaat dan meteen een probleem: met de aanbevolen werkbladdikte van 12,5 cm en 2 lagen draagplanken (3-4 cm) onder de ladekast kom ik dan op een hoogte van rond de 100 cm. Bijkomende aandachtspunten: zonder overhangend werkblad is er dan geen ruimte om de voeten tijdens het werken onder de werkbank kwijt te kunnen. Iets wat in het boek toch sterk wordt aangeraden. En met een overhangend deel is het achterste deel van de bovenste lade minder goed toegankelijk.
Ook is er geen ruimte voor holdfasts boven de kasten (want: max. 12,5 cm) en kan zich schaafsel e.d. verzamelen in de benchdog gaten waarvoor geen afvoer voorzien is. De laatste 2 problemen zouden betekenen dat ofwel de dikte van het werkblad kleiner moet worden (of de werkbank (nog) hoger moet worden. Optie verhogen wordt hem niet: ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat 100 cm in een aantal gevallen (bv. schuren) praktisch is, maar hoger moet het voor mij (1.83 m) niet worden. Optie dunner werkblad kan: er zit het nodige gewicht in de ladekast dat het verminderde gewicht compenseert). Bezwaar geen ruimte voor holdfast blijft daarmee. Overigens heb ik nog nooit met holdfasts gewerkt, maar ze lijken mij in de praktijk erg praktisch. Maar daar zijn zo nodig ook alternatieve varianten voor., zoals deze 2
Op dit moment neig ik er naar om de ladekast toch buiten de werkbank te laten en een werkbank te maken met een hoogte tussen 90 en 95 cm (ons aanrecht is 92 cm hoog en ook de tijdelijke werkbank gebruik ik doorgaans op die hoogte. Er is altijd een verhoging te maken voor werkzaamheden waarvoor een hogere werkhoogte prettig(er) is.
Qua plaats in de werkplaats denk ik aan een van deze varianten:
1) Achterin, tegen de afscheiding aan of
2) Middenin de werkplaats (naast de ladekast
Optie 1 ben ik momenteel aan het uitproberen, zij het met een kortere (de tijdelijke) werkbank. Bij het verlijmen kom ik vanzelf op optie 2 (middenin de tijdelijke werkbank, aan beide kanten de workmates en daarbovenop een Ikea-plank, met dank aan de hergebruikbak bij de uitgang) en kan ik ervaren of er voldoende loopruimte om de werkbank heen over blijft.
Mochten jullie argumenten hebben voor inbouw of andere ideeën om de genoemde problemen te omzeilen dan hoor ik die graag.
Verder heb ik de volgende modificaties op het basis idee van Schwarz in gedachten
- Werkblad
Het werkblad maken van een bovenlaag van rond 2,5 cm hardhout en een onderlaag van rond 10 cm van pallet en/of resthout. Breedte 180 – 200 cm.
Daarbij zit ik met de vraag wat praktischer is: indelen in kleinere blokken (van bv. 40 – 60 cm breed en 20 – 30 cm diep; dit maakt het verlijmen makkelijker haalbaar – zeker omdat ik niet met dikke balken maar dunne latjes (0,5 – 3 cm) werk). Of toch de gehele breedte in één keer doen, desnoods minder diepte, bv. 10 cm.
Keuze voor kortere blokken lijkt mij praktischer bij het schaven.
Andere praktische vraag: onder- en bovenlaag gescheiden maken en uiteindelijk aan elkaar lijmen? Of ook dat in blokken op bouwen en die aan elkaar bevestigen? Als ik onder- en bovenlaag op elkaar bevestig en de diepte beperk tot max 30 cm kan ik ze (theoretisch – geen idee of dat met een kleine 2 m praktisch is) nog door de vandiktebank halen.
Iemand al eens zoiets gedaan en tips of doe-het-niet-zo?
Verlijmen
Het klemmen wil ik doen zoals bij de eerdere verlijmingen (met benchdogs en wiggen - zie hierboven). In plaats van de plastic benchdogs van de workmates wil ik gebruik gaan maken van stukken CLS van 15 cm met daaronder (op afstand van 2 dogholes = 7,5 cm) 2 stukken van een stok (diepte 5 cm zodat ze bij de nieuwe werkbank extra steun hebben).
Voor de benchdogs heb ik bij het eerder genoemde Opitec beuken stokken van 50 cm lang en 20 mm doorsnee gevonden. Tussen de te lamineren planken kan ik dan dikkere wiggen gebruiken wat (denk ik) het aandrukken ten goede komt.
- Zijblad
Zijblad zoals gemaakt door hookedonwood (5:34), maar dan opklapbaar met ondersteuning via opklapbare planken (zoals hier is te zien van 8:30 – 12:00). Ook hier geldt: andere suggesties welkom.
Doelstelling hiervan is het vergroten van het werkblad wanneer nodig. En uiteraard het weer weg kunnen halen wanneer de klus klaar is, zodat er nog genoeg ‘leefruimte’ in de werkplaats over blijft.
- (Nog) geen bankschroef aan de voorkant
Eerst de werkbank maar eens realiseren en een bankschroef is bovendien achteraf altijd nog aan te brengen.
- Dubbele bankschroef achtige achterkant
waarvoor een deel van een oude workmate wordt gebruikt. Consequentie is dat hetzij het werkblad 70 cm diep moet worden (workmate deel is 68 cm) of dat ik de stalen balk die de 2 gewinden verbind er tussen uit moet halen. Gezien het blad rond 12,5 cm wordt moet ik nog nagaan of ik dan de onderkant van de workmate nog wel goed kan bevestigen.
Het te gebruiken deel van de workmate is het deel waarop het bovenblad is bevestigd
Het deel in de rode rechthoek kan zo nodig verwijderd worden. Daarmee vervallen wel 2 extra functies, namelijk het via het (nu kapotte) plastic lint parallel aandraaien van beide spindels (heet dat zo?). Gezien het toegenomen gewicht verwacht ik dat deze functionaliteit sowieso niet meer zal functioneren. En de mogelijkheid om het voorste deel omhoog te klappen waardoor van bovenaf geklemd kan worden. Een optie die ik in ruim 30 jaar nog niet gebruikt heb.
Het werkblad is aan de onderkant aan het stalen onderstuk bevestigd met een soort moer.
en aan de bovenkant met een bout
Voor bevestiging aan het 15 cm blad vind ik dit geen geschikte manier. Een praktische oplossing hiervoor lijkt mij het aanbrengen van een inboor houtmoer (ook wel rampa moer, zo een dus)
en vervolgens een bout vanaf de onderkant (dus precies andersom als nu).
Ik hoor graag jullie mening over de haalbaarheid hiervan. Ik twijfel met name vanwege de toegenomen hoogte van het werkblad waardoor de werking anders wordt dan waarvoor het voorzien is.
- Dogholes
Dogholes in zijkant workmate/bankschroef en in zijkant werkblad.
En uiteraard ook in het werkblad zelf, maar daarbij twijfel ik nog tussen ‘zo weinig mogelijk’ (Schwarz-stijl), gatenkaas (MFT-stijl) of een tussenvorm. Reden voor de twijfel: bij gebruik van de workmate miste ik vaak gaten op ‘de juiste plek’ om iets goed in te kunnen spannen. Maar bij mijn huidige (al wat grotere) tijdelijke werkbank kom ik er achter dat het ook teveel van het goede kan zijn, o.a. door de rommel die ontstaat doordat het niet goed schoon te vergen is: het meeste verdwijnt bij het schoonvegen via de dogholes.
Uitbreidingen
‘voor later’ (= als de werkbank klaar is en ik er behoefte aan krijg - of meteen doorgaan natuurlijk
) en waar ik dus nog niet over uit ben zijn
‘voor later’ (= als de werkbank klaar is en ik er behoefte aan krijg - of meteen doorgaan natuurlijk
) en waar ik dus nog niet over uit ben zijn- Rail hinge systeem
Later toe te voegen ‘rail hinge’ (lineaal aanslag? = neerklapbare lineaal) voor gebruik van een invalzaag. Die heb ik voor het eerst gezien bij Peter Millard; hij verkoopt ook plannen voor een zelfbouw variant. Idee is vooralsnog om de zijkant van het hiervoor genoemde zijblad te voorzien van enkele dogholes over de hele breedte. Hierop past dan weer een lange lat voorzien van benchdogs en aan die lat kan dan weer de rail hinge bevestigd worden. Door het zo te combineren denk ik 2 problemen op te lossen: 1) systeem is afneembaar en zit daarmee niet in de weg als ik het zijblad op wil klappen. 2) Haaksheid van rail hinge op werkblad is hiermee goed geregeld. Ten minste: als ik ervoor kan zorgen dat de speling door het scharnier binnen de perken blijft.
De reden voor het ‘later’ is dat ik nog geen invalzaag heb. Maar een invalzaag gecombineerd met een neerklapbare lineaal lijkt mij heel praktisch voor het kleinere zaagwerk. En de invalzaag in combinatie met een grotere linaal voor het werken met plaatmateriaal. Tot nu toe heb ik mij daarmee gered op de zaagtafel (met de workmates en een kantoortafel als invoer, zijondersteuning- en uitvoertafels en de hulp van mijn vrouw. In de zomer (of in ieder geval: als het droog is) gaat dat goed, maar makkelijk en praktisch vond ik dat niet.
Uitbreidingen hierop zoals deze Ideeën :- Stopblokken
Uitbreiding lineaal aanslag met stopblokken voor herhaalzaagsnedes of deze (met de afstandmeter) ook als plank met dogholes te maken is waardoor deze naar believen weggehaald kan worden. Andere optie: deze aan de kant vast maken die ‘open’ blijft dwz aan de andere kant dan waar het opklapbare deel komt. - hoek aanslag
- Stopblokken
- Uit dit filmpje van MakeThings
- Schaafstop
tip nr 1 van 1:02 – 2:00 - Zijn vierdubbele Moxon vise - tip nr 2, 2:00 – 3:00 ziet er prachtig uit en noem ik daarom vooral als tip voor wie nog zoiets wil maken. Hier is een aparte bouw-video te vinden.
- Alternatief voor sliding deadman
tip 4, 3:50 – 4:45
- Schaafstop
- ‘Losse’ hulpmiddelen op planken met eronder benchdogs
Voor het tijdelijk op de werkbank monteren van ‘losse’ hulpmiddelen (zoals de eigenbouw schuurschijf, kolomboor (zolang deze geen vaste plek heeft), metaal bankschroef, bandschuurmachine, …
Inmiddels iets verder gekomen met de stroomaansluiting: draden verbonden, bord voor aansluiting en zwerfkast (zoals zo’n verdeeldoos blijkt te genoemd) opgehangen en krachtstroomstekker daarop geplaatst.
Bij deze temperatuur
is die grijze kabel nog weerbarstiger dan anders – bij wijze van spreken niet in de kabeldoos te trimmen.
De zwerfkast ligt nog op de operatietafel. naast de eerder geconstateerde 1-polige aansluiting zonder nul onderbreking blijkt er nog meer mis te zijn met de aansluitingen:
Ook het opbouwen van een groepenkast was zeker niet goedkoper geweest en net zo goed het nodige werk. Dus vanuit dat perspectief (kiezen voor het minste kwaad) uiteindelijk toch tevreden.
Bij deze temperatuur
is die grijze kabel nog weerbarstiger dan anders – bij wijze van spreken niet in de kabeldoos te trimmen.
De zwerfkast ligt nog op de operatietafel. naast de eerder geconstateerde 1-polige aansluiting zonder nul onderbreking blijkt er nog meer mis te zijn met de aansluitingen:
- Dubbele draadeinden zonder krimphuls. Soms zonder en soms met een klodder soldeer er op
Van wat ik heb begrepen zijn beiden niet toegestaan. De eerste met als reden dat de volle belasting hierdoor door minder stroomdraden gaat: zoals te zien zijn er meerdere draden niet opgenomen in de krimp.
De tweede is nog erger omdat er verhitting op kan treden in de soldeer met potentieel gevaarlijke situaties brand/kortsluiting) tot gevolg.
Dat hebben ze bij Brennenstuhl beter gedaan
Daar zijn de kabels allemaal voorzien van adereindhulzen, wat verplicht is in Nederland.
En dat terwijl er op de zwerfkast van HBM heel duidelijk een CE- staat, wat ervoor staat dat het aan de Europese richtlijnen voldoet (niet te verwarren met China-export versie waarbij de letters dichter bij elkaar staan).
Ik heb alleen geen idee of er verschillende normen zijn voor vaste aansluitingen en al het andere dat ‘na de aansluiting’ komt (zoals verdeeldozen en zwerfkasten). - De nul-draden (links nog net deels zichtbaar) zit op een zelfde soort busbar als de aarde draden (rechts)
Dit moet afgeschermd zijn = je mag er niet zomaar in kunnen grijpen. Maar aangezien dit in de afgesloten doos zit en ik bij werkzaamheden binnen in de kast toch eerst de hoofdstekker er uit trek vind ik dat (net als HBM…) geen probleem. - De draden naar de 220V aansluitingen zijn voorzien van 0,75 mm2 draden. Zit inderdaad ook in computerkabels waarop 10/16A staat maar toch: aangezien er soms langduriger veel stroom afgenomen ga ik die vervangen door 2,5 mm2.
Ook het opbouwen van een groepenkast was zeker niet goedkoper geweest en net zo goed het nodige werk. Dus vanuit dat perspectief (kiezen voor het minste kwaad) uiteindelijk toch tevreden.
Inmiddels ook al een begin gemaakt met zagen van hout voor het werkblad. Omdat ik dacht niet uit te komen met hardhout voor het hele blad en voor het oefenen in het verlijmen eerst de nodige ‘gewone’ palletplanken verzaagd in latjes met een hoogte van 3 cm.
En toen dat relatief snel ging ook maar meteen het hardhout er achter aan (overdwars).
Om vervolgens afgelopen week tot de ontdekking te komen dat de zaag nog op 5º stond
. Maar zien hoe ik dat weer op los: voorafgaand aan (alsnog recht zagen) of na het verlijmen (met de vandikte bank). Iemand ervaring hiermee die suggesties heeft hoe dit het handigst op te lossen?
En toen dat relatief snel ging ook maar meteen het hardhout er achter aan (overdwars).
Om vervolgens afgelopen week tot de ontdekking te komen dat de zaag nog op 5º stond
. Maar zien hoe ik dat weer op los: voorafgaand aan (alsnog recht zagen) of na het verlijmen (met de vandikte bank). Iemand ervaring hiermee die suggesties heeft hoe dit het handigst op te lossen?
Laatst bewerkt:
Ja, zamac was populair oa bij de voormalige oosteurop industrie. Inferieure rommel.
Zamac is een prima materiaal. Maar niet voor alle toepassingen. Heel veel goedkope greepjes zijn gemaakt van zamac. Die voldoen prima. Wij hebben vroeger (mid jaren 70) zamac kapstokhaken per kilo ingekocht. Ja van die mooie bronzen. Die breken dus af. Voor rampa moeren kun je ze prima in mdf gebruiken. In echt hout draai je de inbus dol. Smaken veranderen door de jaren heen.
Niet nu nogmaals gaan verzagen, maar verlijmen en dan door de vandiktebank. Natuurlijk bij het verlijmen opletten dat je de panelen zo lijmt dat ze nog door de vvd passen, niet te breed ineens lijmen dusOm vervolgens afgelopen week tot de ontdekking te komen dat de zaag nog op 5º stond
Na het verlijmen moet je sowieso vlakken, ook al had je de strips wel recht gezaagd.
Het is geliefd omdat het zich heel makkelijk en mooi (details) laat gieten. Er zijn een paar varianten in legering. De meeste varianten worden in de loop der jaren bros in begeven het bijna spontaan. Het is heel geschikt voor bijv. speelgoed
; en modelauto''s waar detail van belang is zoals Dinky Toy. Voor ""serieuse"" zaken is het inferieur.
Zoals met zoveel dingen is zamac er ook in goede kwaliteit. Kipp gebruikt het in haar producten en die kun je toch niet beschuldigen van slechte kwaliteit, althans niet in mijn ervaring. Ik heb hier enkele klemgrepen van hun die van zamac gemaakt zijn en die het al heel lang zonder problemen uithouden. Het kan dus wel.
Zwerfkast – eindresultaat
Afgelopen week 2,5 mm2 draad en adereindhulzen ontvangen waaronder de (voor koppelen van 2 draden) benodigde twin of tweeling eindaderhulzen, evenals een nieuwe krimptang dus ik kon aan de slag.
Waarom een nieuwe krimptang? Het was ‘even’ wennen aan werken met adereindhulzen. Gewend als ik was aan kabelschoenen
begon ik ook bij de adereindhulzen
de isolatie dicht te knijpen. Met als resultaat dat de draad niet klemvast kwam te zitten. Na een tijdje zoeken op internet kwam ik er achter dat hier het gekleurde deel alleen dient voor isolatie. Het klemmen van de draad vind plaats in het metalen deel. Daarvoor dienen deze delen (van deze tang)
Na diverse pogingen
merkte ik op dat
De overbuurman wiens krimptang ik al eens eerder geleend had raadde aan om een goedkope krimptang te kopen. Deze is het geworden dus
Ze zijn er overigens met zowel een vier- als een zeshoekige vorm (van het eindresultaat). Beiden zijn even geschikt begreep ik. Kosten? Vanaf minder dan € 10 voor alleen de tang en vanaf € 15 voor tang met eindhulzen. Doen voor amateurs zoals ik het zelfde als eentje van Knipex maar dan voor een fractie van de prijs.
De twin-adereindhulzen
zijn nodig voor het koppelen van 2 draden in één adereindhuls: bij de ‘gewone’ is maar plek voor één kabel. Proefondervindelijk vast gesteld: hierin 2 kabels proppen lukt niet – in het geheel niet of er komt altijd wel draad onder het isolatiedeel uit piepen.
Het eindresultaat van vervangen van de installatieautomaten, diverse draden en (zo goed als) alle draden voorzien van adereindhulzen
En gemonteerd op de al geprepareerde eindbestemmingsplek
Door het ontbreken van één installatieautomaat heeft het nu wat van een 6-jarige in de tandenwissel periode. Maar goed, het is wel veiliger zo als het nu gemaakt is.
Na de 1e mislukte proef (de als veiligheidsmaatregel uitgeschakelde installatieautomaat in huis stond nog uit) werkte de aangesloten kachel prima. Kan ik eindelijk, naast machine en stofzuiger, ook tegelijkertijd de kachel aan hebben.
Edit: adereindhulzen zijn (voor zover ik heb begrepen) specifiek nodig voor niet-massieve kabels.
Afgelopen week 2,5 mm2 draad en adereindhulzen ontvangen waaronder de (voor koppelen van 2 draden) benodigde twin of tweeling eindaderhulzen, evenals een nieuwe krimptang dus ik kon aan de slag.
Waarom een nieuwe krimptang? Het was ‘even’ wennen aan werken met adereindhulzen. Gewend als ik was aan kabelschoenen
begon ik ook bij de adereindhulzen
de isolatie dicht te knijpen. Met als resultaat dat de draad niet klemvast kwam te zitten. Na een tijdje zoeken op internet kwam ik er achter dat hier het gekleurde deel alleen dient voor isolatie. Het klemmen van de draad vind plaats in het metalen deel. Daarvoor dienen deze delen (van deze tang)
Na diverse pogingen
merkte ik op dat
- Niet één, maar diverse keren drukken op de tang (hele 'tuitje' ipv op één plek) nodig waren en dat
- Ook dan het resultaat vaak was dat de draad niet goed vast geklemd zat (= er zo weer uit getrokken kon worden).
De overbuurman wiens krimptang ik al eens eerder geleend had raadde aan om een goedkope krimptang te kopen. Deze is het geworden dus
Ze zijn er overigens met zowel een vier- als een zeshoekige vorm (van het eindresultaat). Beiden zijn even geschikt begreep ik. Kosten? Vanaf minder dan € 10 voor alleen de tang en vanaf € 15 voor tang met eindhulzen. Doen voor amateurs zoals ik het zelfde als eentje van Knipex maar dan voor een fractie van de prijs.
De twin-adereindhulzen
zijn nodig voor het koppelen van 2 draden in één adereindhuls: bij de ‘gewone’ is maar plek voor één kabel. Proefondervindelijk vast gesteld: hierin 2 kabels proppen lukt niet – in het geheel niet of er komt altijd wel draad onder het isolatiedeel uit piepen.
Het eindresultaat van vervangen van de installatieautomaten, diverse draden en (zo goed als) alle draden voorzien van adereindhulzen
En gemonteerd op de al geprepareerde eindbestemmingsplek
Door het ontbreken van één installatieautomaat heeft het nu wat van een 6-jarige in de tandenwissel periode. Maar goed, het is wel veiliger zo als het nu gemaakt is.
Na de 1e mislukte proef (de als veiligheidsmaatregel uitgeschakelde installatieautomaat in huis stond nog uit) werkte de aangesloten kachel prima. Kan ik eindelijk, naast machine en stofzuiger, ook tegelijkertijd de kachel aan hebben.
Edit: adereindhulzen zijn (voor zover ik heb begrepen) specifiek nodig voor niet-massieve kabels.
Laatst bewerkt: