Zijn dit overspanningen die nog een belasting moeten dragen zoals verdieping of dak met ballast?
Workshopé
- Onderwerp starter velpenox
- Startdatum
Zijn dit overspanningen die nog een belasting moeten dragen zoals verdieping of dak met ballast?
Neen, 1 bouwlaag, zoals de TS van plan is te bouwen.
En hier wordt inderdaad een warm dak op geplaatst. Daken met ballast is jaren '90, wordt niet meer gedaan tenzij met goede reden (bv zuivering van het water, of te warm in de zomer, maar zelfs daarvoor gebruiken we dan witte EPDM)
En hier wordt inderdaad een warm dak op geplaatst. Daken met ballast is jaren '90, wordt niet meer gedaan tenzij met goede reden (bv zuivering van het water, of te warm in de zomer, maar zelfs daarvoor gebruiken we dan witte EPDM)
Zo, laatste muur is klaar!
Morgen eindelijk beginnen met krijtlijnen op de vloer af te tekenen, mooie 90° hoeken maken dmv de 3,4,5 meter methode.
-Hierna de gedrenkte "soleplates" op z'n plaats zetten en daarna de muren erop en met elkaar verbinden.
-Dan ga ik met een speedboor dia. 12mm gaten boren in het hout vervolgd door 12mm betonboor om ankerpluggen in de beton te slaan.
-Nu ga ik proberen de elementen allemaal pas met elkaar te zetten dmv shim's.
-De muren bovenkant evenwijdig en loodrecht zetten met hulp van een schietlood, laser en spantouw. De muren wat op z'n plaats wringen door wat balken tijdelijk te bevestigen aan het frame en deze te wringen/duwen.
-Daarna mag het dak erop (volgordes en wat type dak ben ik nog steeds niet uit maar komt wel
)
-Als alles gemonteerd is met OSB platen en het frame op z'n plaats staan vul ik de "opgeshimde" spleten onderaan de muren op met wat krimpvrije voegmortel nadat ik nogmaals een controle op waterpas heb gedaan.
Nog wat tips dat handig waren tijdens het opbouwen van de muren zijn volgende:
-De top en sole plate naast elkaar leggen en om de 40 of 60cm een lijn aftekenen links of rechts van de plaats waar de stud komt en doortekenen op de andere plate, na het aftekenen een x zetten waar de stud zelf komt ten opzichte van de lijn, vb |x of x| of |x|.
-De beton vloer is niet waterpas dus een recht blokje onder de plate en desbetreffende stud (die je aan het innagelen bent) plaatsen om de binnenkant van de muren flush te hebben.
-Aan 1 hoek (afhankelijk naar welke kant het frame leunt voor evenwicht) blokje van dezelfde dikte plaatsen.
-Plates met stud tussenin samenspannen (als je zulke klemmen hebt) voor wat meergrip (reduceert ook wel wat "kickback" van het pistool en schiet deze zo altijd diep genoeg).
-Om de Klemmen wat stabiel te houden en makkelijk te monteren heb ik volgend hulpstuk snel in elkaar geschoten.
-Vervolgens de stud op z'n plaats zetten |x of x| en vastnagelen volgens patroon 1,2,3,4
-Als de balk wat scheluw is (minder dan toegelaten volgens de S6 sorteernorm) kan je deze wat op z'n plaats wringen door een lijmklem er op te zetten en vervolgens van de onbelaste naar de belaste kant toe nagelen (1,3,4,2 of 2,4,3,1)
Morgen eindelijk beginnen met krijtlijnen op de vloer af te tekenen, mooie 90° hoeken maken dmv de 3,4,5 meter methode.
-Hierna de gedrenkte "soleplates" op z'n plaats zetten en daarna de muren erop en met elkaar verbinden.
-Dan ga ik met een speedboor dia. 12mm gaten boren in het hout vervolgd door 12mm betonboor om ankerpluggen in de beton te slaan.
-Nu ga ik proberen de elementen allemaal pas met elkaar te zetten dmv shim's.
-De muren bovenkant evenwijdig en loodrecht zetten met hulp van een schietlood, laser en spantouw. De muren wat op z'n plaats wringen door wat balken tijdelijk te bevestigen aan het frame en deze te wringen/duwen.
-Daarna mag het dak erop (volgordes en wat type dak ben ik nog steeds niet uit maar komt wel
)-Als alles gemonteerd is met OSB platen en het frame op z'n plaats staan vul ik de "opgeshimde" spleten onderaan de muren op met wat krimpvrije voegmortel nadat ik nogmaals een controle op waterpas heb gedaan.
Nog wat tips dat handig waren tijdens het opbouwen van de muren zijn volgende:
-De top en sole plate naast elkaar leggen en om de 40 of 60cm een lijn aftekenen links of rechts van de plaats waar de stud komt en doortekenen op de andere plate, na het aftekenen een x zetten waar de stud zelf komt ten opzichte van de lijn, vb |x of x| of |x|.
-De beton vloer is niet waterpas dus een recht blokje onder de plate en desbetreffende stud (die je aan het innagelen bent) plaatsen om de binnenkant van de muren flush te hebben.
-Aan 1 hoek (afhankelijk naar welke kant het frame leunt voor evenwicht) blokje van dezelfde dikte plaatsen.
-Plates met stud tussenin samenspannen (als je zulke klemmen hebt) voor wat meergrip (reduceert ook wel wat "kickback" van het pistool en schiet deze zo altijd diep genoeg).
-Om de Klemmen wat stabiel te houden en makkelijk te monteren heb ik volgend hulpstuk snel in elkaar geschoten.
-Vervolgens de stud op z'n plaats zetten |x of x| en vastnagelen volgens patroon 1,2,3,4
-Als de balk wat scheluw is (minder dan toegelaten volgens de S6 sorteernorm) kan je deze wat op z'n plaats wringen door een lijmklem er op te zetten en vervolgens van de onbelaste naar de belaste kant toe nagelen (1,3,4,2 of 2,4,3,1)
Laatst bewerkt:
Panic!
Dom dat ik dit nu pas zie, Assumption is the mother of all "$£€ù+é#@@"
Dacht dat de vloer tamelijk pas lag, dit is echter niet het geval, van één uiteinde (10.6m en 3m muur hoek) tot ander (7m en 5.3m muur hoek) is er een verschil van -4cm.
Ben aan het denken geweest om de vloer eerst te laten egalizeren om het frame op te zetten maar dit gaat een hoop geld kosten denk ik of ben ik hierin verkeerd?
Misschien iets in de aard van krimpvrije voegmortel tussen de betonvloer en silplate voegen na allen pas te hebben gezet met shims/blokjes? Ik kan wel niet achter de 10.6m en 3m muur in voor langs achteren te voegen.
Alle ideën welkom!
!Dom dat ik dit nu pas zie, Assumption is the mother of all "$£€ù+é#@@"
Dacht dat de vloer tamelijk pas lag, dit is echter niet het geval, van één uiteinde (10.6m en 3m muur hoek) tot ander (7m en 5.3m muur hoek) is er een verschil van -4cm.
Ben aan het denken geweest om de vloer eerst te laten egalizeren om het frame op te zetten maar dit gaat een hoop geld kosten denk ik of ben ik hierin verkeerd?
Misschien iets in de aard van krimpvrije voegmortel tussen de betonvloer en silplate voegen na allen pas te hebben gezet met shims/blokjes? Ik kan wel niet achter de 10.6m en 3m muur in voor langs achteren te voegen.
Alle ideën welkom!
Dag heren,
Eindelijk weer wat tijd gekregen om verder te werken aan de workshop.
Ondertussen ook een site gevonden om de balkenmaat uit te rekenen voor mijn dakstructuur.
Overspanning van 5,3m zal ik wsl gaan doen met balken kopmaat 70x220mm, 610mm HOH
Overspanning van 3m gaat dit kopmaat 38x140mm, 610mm HOH zijn.
Het skelet staat momenteel ook overal waterpas.
Eerst geprobeerd met een transparante darm van een vriend en wat water, bleek dat dankzij wat vuil en kalk in de darm dat deze een verkeerde afmeting gaf!
Na wat rondhoren voor een andere darm kwam ik er achter dat mijn nonkel nog een digitale slangwaterpas had liggen die net gekalibreerd was, perfect!
Blijkt dat ik juist zat met mijn oude vloer, +/- 5cm val over gans de lengte. Om me wat werk te besparen en omdat deze constructie na verloop van tijd toch gaat verhuizen dacht ik; gewoon ophogen met blokjes die handel!
Aan de zijde met de poort ga ik Padouk balkjes gebruiken omdat hier soms wat regenwater komt.
Volgende taak is het loodrecht zetten van de muren met een schietlood, credits to the egyptians!
, dak balken bestellen, middenbalkjes in het skelet monteren en gaten voorzien voor leidingen.
Eindelijk weer wat tijd gekregen om verder te werken aan de workshop.
Ondertussen ook een site gevonden om de balkenmaat uit te rekenen voor mijn dakstructuur.
Overspanning van 5,3m zal ik wsl gaan doen met balken kopmaat 70x220mm, 610mm HOH
Overspanning van 3m gaat dit kopmaat 38x140mm, 610mm HOH zijn.
Het skelet staat momenteel ook overal waterpas.
Eerst geprobeerd met een transparante darm van een vriend en wat water, bleek dat dankzij wat vuil en kalk in de darm dat deze een verkeerde afmeting gaf!
Na wat rondhoren voor een andere darm kwam ik er achter dat mijn nonkel nog een digitale slangwaterpas had liggen die net gekalibreerd was, perfect
!Blijkt dat ik juist zat met mijn oude vloer, +/- 5cm val over gans de lengte. Om me wat werk te besparen en omdat deze constructie na verloop van tijd toch gaat verhuizen dacht ik; gewoon ophogen met blokjes die handel!
Aan de zijde met de poort ga ik Padouk balkjes gebruiken omdat hier soms wat regenwater komt.
Volgende taak is het loodrecht zetten van de muren met een schietlood, credits to the egyptians
!, dak balken bestellen, middenbalkjes in het skelet monteren en gaten voorzien voor leidingen.
Ben er dus uit hoe groot de balken worden, maar nog niet over hoe ik deze zou opbouwen:
-Draagbalken op het skelet, makkelijker te plaatsen denk ik, heb dan geen balken langs binnen meer waar ik allerlei in kan opslaan als ik hiertussen isolatie wil steken
-Bovenkant van de draagbalken gelijk met bovenkant "top plate" en de draagbalken ophangen met raveeldragers
nadat de muren zijn afgewerkt met OSB, kan ik ook gelijk misschien er een warm dak van maken? PUR platen bovenop de constructie.
-Draagbalken op het skelet, makkelijker te plaatsen denk ik, heb dan geen balken langs binnen meer waar ik allerlei in kan opslaan als ik hiertussen isolatie wil steken
-Bovenkant van de draagbalken gelijk met bovenkant "top plate" en de draagbalken ophangen met raveeldragers
nadat de muren zijn afgewerkt met OSB, kan ik ook gelijk misschien er een warm dak van maken? PUR platen bovenop de constructie.De constructie staat eindelijk vast op de vloer verankerd.
Poortkant heeft Padouk blokjes als ophoging omdat er bij zwaar regenweer hier soms wat vochtige/natte plekken zijn die voortkomen van de buitenpoort die bij bestaande garage hoort.
Voor de rest is alles vastgemaakt met Snelbouwankers van Fischer die ik al een tijd geleden gekocht had en hier een grote M14 rondel nog bij tussen gestoken, eigenlijk domme aankoop aangezien er op sommige plaatsen meer dan 4 cm ophoging is, bouten zijn gekocht met het idee dat ik niet moest ophogen maar eerst mortel zou gieten.
Voor de echt belachelijk hoge stukken heb ik een kistje langere moeten kopen...
Als deze constructie buiten zou staan zou ik mischien M16 overwegen met een pak grotere rondellen of vierkante ijzeren platen van 3x100x100mm met een gat in het midden.
Bij de poortconstructie heb ik wat holtes moeten uitbeitelen omdat de langst beschikbare M12 Snelankerbouten in de winkel nog niet lang genoeg waren.
P.S. iemand misschien wat Snelankerbouten nodig ?
Constructie staat nu al een pak steviger op z'n pootjes!
Tof om te weten is dat de uiteindelijke speling op de constructie maar 2cm is, happy camper
Volgende stap is de wanden loodrecht zetten en de tussenbalkjes in de constructie schieten als ik het nagelpistool terug kan lenen.
Poortkant heeft Padouk blokjes als ophoging omdat er bij zwaar regenweer hier soms wat vochtige/natte plekken zijn die voortkomen van de buitenpoort die bij bestaande garage hoort.
Voor de rest is alles vastgemaakt met Snelbouwankers van Fischer die ik al een tijd geleden gekocht had en hier een grote M14 rondel nog bij tussen gestoken, eigenlijk domme aankoop aangezien er op sommige plaatsen meer dan 4 cm ophoging is, bouten zijn gekocht met het idee dat ik niet moest ophogen maar eerst mortel zou gieten.
Voor de echt belachelijk hoge stukken heb ik een kistje langere moeten kopen...
Als deze constructie buiten zou staan zou ik mischien M16 overwegen met een pak grotere rondellen of vierkante ijzeren platen van 3x100x100mm met een gat in het midden.
Bij de poortconstructie heb ik wat holtes moeten uitbeitelen omdat de langst beschikbare M12 Snelankerbouten in de winkel nog niet lang genoeg waren.
P.S. iemand misschien wat Snelankerbouten nodig ?
Constructie staat nu al een pak steviger op z'n pootjes!
Tof om te weten is dat de uiteindelijke speling op de constructie maar 2cm is, happy camper
Volgende stap is de wanden loodrecht zetten en de tussenbalkjes in de constructie schieten als ik het nagelpistool terug kan lenen.
Vandaag weer wat in de weer geweest met de wanden uit te stijven met Sterling OSB 3.
Was eerst nog aan het twijfelen om een TS 55 REBQ te kopen van Festool maar dit gaat gerust ook met de hand, eens de mooie machine onmisbaar nodig gaat zijn zal ik deze wel kopen wsl.
Eerst de hoeken van het de constructie loodrecht gezet, na een tweede keer meten bleef alles wel mooi recht, meevaller...
Laag per laag de OSB er op bevestigd met schroeven.
Elke laag ging ik ook even kijken als de wand niet "uit de haak" ging met het schietlood, de wand verschoof toch de eerst 3 lagen wat, eens voorbij de helft was er geen verschuiving meer, wsl omdat de wand genoeg was uitgestijfd.
Eens de derde laag er in zat was het eens tijd om de latei en bovenconstructie van het raam te plaatsen omdat het skelet nu mooi haaks stond.
Eerst begonnen met de "King" en "Jack" stud gelijk te zetten en daarna vast te schroeven.
Zoals in vorige foto zie je dat de latei al op z'n plaats ligt, tijd om hem ook gelijk te zetten met de studs, op te spannen en vast te schroeven.
Hierna was het wat quality time met de familie.
Heb gemerkt dat een "Cripple" stude boven de raamconstructie net te kort is, hier ga ik wsl morgen een shim tussen plaatsen in plaats van de constructie er terug tussen uit te nemen.
Heb schroeven gebruikt zodat ik eventueel als er iets misgaat de onderdelen makkelijk weer los krijg.
Wsl een raar zicht maar de latei staat tegen de binnenzijde omdat ik
-Geen extra bevestiging stud onder de latei moet plaatsen voor de OSB tegen te schroeven en dit gedeelte demonteerbaar te houden
-Isolatie achteraf word geplaatst en ik niet meer tussen de latei en OSB kan omdat er nog geen plaats is voor de isolatie te stockeren.
Vanaf morgen 2 weken vakantie dus hopelijk wat tijd om eindelijk wat vordering in de zaak te brengen!
-Shim plaatsen
-OSB verder plaatsen en niet vergeten frame te controleren op haaksheid!
-Latei boven de garagepoort monteren
Was eerst nog aan het twijfelen om een TS 55 REBQ te kopen van Festool maar dit gaat gerust ook met de hand, eens de mooie machine onmisbaar nodig gaat zijn zal ik deze wel kopen wsl
.Eerst de hoeken van het de constructie loodrecht gezet, na een tweede keer meten bleef alles wel mooi recht, meevaller
...Laag per laag de OSB er op bevestigd met schroeven.
Elke laag ging ik ook even kijken als de wand niet "uit de haak" ging met het schietlood, de wand verschoof toch de eerst 3 lagen wat, eens voorbij de helft was er geen verschuiving meer, wsl omdat de wand genoeg was uitgestijfd.
Eens de derde laag er in zat was het eens tijd om de latei en bovenconstructie van het raam te plaatsen omdat het skelet nu mooi haaks stond.
Eerst begonnen met de "King" en "Jack" stud gelijk te zetten en daarna vast te schroeven.
Zoals in vorige foto zie je dat de latei al op z'n plaats ligt, tijd om hem ook gelijk te zetten met de studs, op te spannen en vast te schroeven.
Hierna was het wat quality time met de familie
.Heb gemerkt dat een "Cripple" stude boven de raamconstructie net te kort is, hier ga ik wsl morgen een shim tussen plaatsen in plaats van de constructie er terug tussen uit te nemen.
Heb schroeven gebruikt zodat ik eventueel als er iets misgaat de onderdelen makkelijk weer los krijg.
Wsl een raar zicht maar de latei staat tegen de binnenzijde omdat ik
-Geen extra bevestiging stud onder de latei moet plaatsen voor de OSB tegen te schroeven en dit gedeelte demonteerbaar te houden
-Isolatie achteraf word geplaatst en ik niet meer tussen de latei en OSB kan omdat er nog geen plaats is voor de isolatie te stockeren
.Vanaf morgen 2 weken vakantie dus hopelijk wat tijd om eindelijk wat vordering in de zaak te brengen!
-Shim plaatsen
-OSB verder plaatsen en niet vergeten frame te controleren op haaksheid!
-Latei boven de garagepoort monteren
Laatst bewerkt:
Zo, 2 wanden eindelijk klaar, blij van het resultaat tot nog toe en alles komt mooi uit zoals op de plannen.
Nogmaals het bewijs dat voorbereiding saai maar prijzend is "in the long run".
Bekijk bijlage 30486
Time to fix the 2 garagedoor headers together!
-Balk per balk omhoog getrokken met koorden
-Heb nog wat M14 draadstangen liggen dus gebruik ik deze. Met mijn grootste Forstner bit (35mm) gaten geboord om de rondel en moer te verzinken, ga achteraf bekeken de moeren langs binnen bereikbaar houden als ik wat zou moeten bijspannen.
Bekijk bijlage 30492
Bekijk bijlage 30487
Bekijk bijlage 30490
Bekijk bijlage 30488
-Spijtig genoeg zijn de gaten niet groot genoeg voor de grote M16 rondellen dus deze iets vergroot met klokboor (cheapo version) en achteraf uitgekapt met de beitel.
Bekijk bijlage 30496
Bekijk bijlage 30493
Bekijk bijlage 30489
Bekijk bijlage 30491
Joepie de poepie!
Bekijk bijlage 30494
-Tijd voor de 14mm gaten te boren, gat van de klokboor is wel een spijtige zaak, maar lukt heus wel hoor...
Bekijk bijlage 30495
-Draadstangen er door kloppen met de moer en 2 rondellen aan elke kant. Voordat ik hier aan begon had ik de balken samen geklemd met wat lijmknechten van één kant naar de andere om zoveel mogelijk kromming er uit te krijgen.
-Spijtig genoeg waren het geen geschaafde balken dus één was een beetje breder, dom van me om dit vanonder uit te laten komen, maar ach wat, balken omhoog klemmen en beitelen maar!
Toch even een "safety first" punt aangebracht => De kleine plankjes links en rechts zijn bedoeld zodat de balken er niet af vallen.
Misschien goede oplossing geweest om balken los op z'n plaats te laten liggen? en de "tijdelijke" plankjes in de constructie te frezen?
Rest van de dag bezig geweest een BBQ te maken van een klein ijzeren tonnetje en wat "scrap", leuk!
Ook nog een magazijnrek gevonden bij Opa, grote opruimactie bij zijn thuis, is wel wat roestig, maar kan nog gerust stapelen.
P.S. Even leuk om te vermelden: heb mijn veiligheidsbril nu ongeveer een half jaar en ben er uiterst tevreden over! Is eigenlijk airsoft bril...
-Sluit netjes af tegen het gezicht
-Geen condensvorming behalve bij te hard klussend zweet
-Prijs €15
-Strech strap
-Geen vervelend harde neusbrug
Nogmaals het bewijs dat voorbereiding saai maar prijzend is "in the long run".
Bekijk bijlage 30486
Time to fix the 2 garagedoor headers together
!-Balk per balk omhoog getrokken met koorden
-Heb nog wat M14 draadstangen liggen dus gebruik ik deze. Met mijn grootste Forstner bit (35mm) gaten geboord om de rondel en moer te verzinken, ga achteraf bekeken de moeren langs binnen bereikbaar houden als ik wat zou moeten bijspannen.
Bekijk bijlage 30492
Bekijk bijlage 30487
Bekijk bijlage 30490
Bekijk bijlage 30488
-Spijtig genoeg zijn de gaten niet groot genoeg voor de grote M16 rondellen dus deze iets vergroot met klokboor (cheapo version) en achteraf uitgekapt met de beitel.
Bekijk bijlage 30496
Bekijk bijlage 30493
Bekijk bijlage 30489
Bekijk bijlage 30491
Joepie de poepie!
Bekijk bijlage 30494
-Tijd voor de 14mm gaten te boren, gat van de klokboor is wel een spijtige zaak, maar lukt heus wel hoor...
Bekijk bijlage 30495
-Draadstangen er door kloppen met de moer en 2 rondellen aan elke kant. Voordat ik hier aan begon had ik de balken samen geklemd met wat lijmknechten van één kant naar de andere om zoveel mogelijk kromming er uit te krijgen.
-Spijtig genoeg waren het geen geschaafde balken dus één was een beetje breder, dom van me om dit vanonder uit te laten komen, maar ach wat, balken omhoog klemmen en beitelen maar!
Toch even een "safety first" punt aangebracht => De kleine plankjes links en rechts zijn bedoeld zodat de balken er niet af vallen.
Misschien goede oplossing geweest om balken los op z'n plaats te laten liggen? en de "tijdelijke" plankjes in de constructie te frezen?
Rest van de dag bezig geweest een BBQ te maken van een klein ijzeren tonnetje en wat "scrap", leuk!
Ook nog een magazijnrek gevonden bij Opa, grote opruimactie bij zijn thuis, is wel wat roestig, maar kan nog gerust stapelen
.P.S. Even leuk om te vermelden: heb mijn veiligheidsbril nu ongeveer een half jaar en ben er uiterst tevreden over! Is eigenlijk airsoft bril...
-Sluit netjes af tegen het gezicht
-Geen condensvorming behalve bij te hard klussend zweet
-Prijs €15
-Strech strap
-Geen vervelend harde neusbrug
Yup, ik volg het ook continue...
Moet misschien wat meer reageren, maar ik vind het knap hoe jullie zoveel tijd in jullie werkplaats steken... Wou dat ik dat ook kon!
Moet misschien wat meer reageren, maar ik vind het knap hoe jullie zoveel tijd in jullie werkplaats steken... Wou dat ik dat ook kon!
Thx! dacht al dat ik iets verkeerds deed ofzo omdat ik geen reactie kreeg .
Begin het foto's nemen tijdens het werken toch onder de knie te krijgen...
Dit is momenteel mijn enige hobby en gaat het wsl ook blijven hoor, behalve natuurlijk als ik er op een dag m'n beroep van zou kunnen maken
1 dag per week en al m'n vakantie kruipt er in (vriendin is naar zonnigere oorden) hopelijk kan ik als de werkplek af is er wat meer tijd in spenderen.
Creating stuff in the mancave!
Hopelijk volgen straks nog wat foto's
.Begin het foto's nemen tijdens het werken toch onder de knie te krijgen...
Dit is momenteel mijn enige hobby en gaat het wsl ook blijven hoor, behalve natuurlijk als ik er op een dag m'n beroep van zou kunnen maken
1 dag per week en al m'n vakantie kruipt er in (vriendin is naar zonnigere oorden)
hopelijk kan ik als de werkplek af is er wat meer tijd in spenderen.Creating stuff in the mancave!
Hopelijk volgen straks nog wat foto's
Ik volg ook! Mooi project
1 vraagje:
Je hebt t over een veiligheidsbril die goed bevalt. Wat voor type is het?
1 vraagje:
Je hebt t over een veiligheidsbril die goed bevalt. Wat voor type is het?
Het is de Bollé Cobra, kost online nu een tientje.
Nog wat verder gesukkeld, vooral het "truss" systeem netjes maken is een vervelende klus, je zou idd een grote pers moeten hebben om alles op z'n plaats te houden of zoals ik klooien met een paar corupsklemmen zoals je in de foto's zal merken.
Ook nog eens geluk dat de Kapex net groot genoeg is om een 140mm hoge balk aan te kunnen (indien je wat foefelt met de beschermkap
), de zwenking gaat maar tot 45° en had +/-55° nodig.
Even wat voorbereiden.
Eerste 35° hoekjes gezaagd
55° hoekjes
Double check (gemerkt dat de 2 geleidingen van de zaaginrichting wat naar onderen doorbuigen en wat getorst zijn, maar in dit geval... good enough)
zeit fur die andere seite!!! midden en puntlengte gemeten
Alles klar, los gehen!!
Nog een balk krom maar die krijgen we wel goed
Alles past toch ??!
Een vraagstuk tussendoor!!
Wat was er eerst, de nagel of de "koevoethamer"?
Et voila!
Morgen tijd voor isolatie te gaan halen, dan pas kan ik de OSB tegen de andere wanden zetten omdat deze tegen een bestaande muur staan.
Dakbalken worden ook besteld!
Drukke dag, Let's go!!
Ik volg ook en kijk graag naar dit soort leerzame topics.
Helaas kan ik je geen advies of tips geven.
Mvg.
Helaas kan ik je geen advies of tips geven.
Mvg.
Ik denk dat wel meer mensen je topic volgen dan je denkt.
Zelf ben ik meer een lezer dan een schrijver maar misschien dat ik toch eens wat vaker ff moet schijven dat ik met plezier een topic lees, is wel zo leuk voor degene die er tijd en energie in steekt om tekst en foto's te plaatsen.
Zelf ben ik meer een lezer dan een schrijver maar misschien dat ik toch eens wat vaker ff moet schijven dat ik met plezier een topic lees, is wel zo leuk voor degene die er tijd en energie in steekt om tekst en foto's te plaatsen.
De truss hangt mooi op z'n plaats en de ondersteuningsbalken staan er met 1 vijs nog maar tegen geschroefd.
Hier komt eerst OSB plaat achter en dan pas de ondersteuningsbalk.
16 schroefjes aan elke zijde
Nog wat foto's van de "poort" wand.
Vandaag eerst de dakbalken en top plates besteld:
C18 38x140:
-3x 3m
-4x 4.2m
-3x5.4m
C24 45x140
-10x 3m
-20x balkdragers 46x146 van bij bouwonline (spijtig dat mijn houthandelaar geen 145 hoge balken in stock had.
C18 70x220
12x 5.2m
-24x balkdragers 71x221 van bij bouwonline
En de isolatie natuurlijk, anders kunnen we geen OSB meer verder zetten!
de G3 isover isoconfort 35 stond in promo, joepie!
Handige tip: Als je de 1.2m brede rollen 60 moet maken en zowiso de ganse lengte gebruikt kan je de wol in de verpakking laten zitten en deze zo doormidden snijden=
-plaatsebesparend
-niet knielen op de wol = prettiger voor de gevoelige huidcellen
-mooie snede (niet echt van belang imho)
En ja hoor, hij plaatst makkelijk!
Dikke duim!! hehe
Resultaat:
P.S. Balkjes in het midden hoeven precies niet echt, dacht eerst van wel maar is echt stevig genoeg zo.
Hier en daar ook wat restjes wol in kiertjes en spleetjes gepropt ipv een nieuwe rol aan te snijden, kan geen kwaad, toch ?
Morgen hopelijk de muren die ik nu heb geïsoleerd bekleden met OSB.
Hier komt eerst OSB plaat achter en dan pas de ondersteuningsbalk.
16 schroefjes aan elke zijde
Nog wat foto's van de "poort" wand.
Vandaag eerst de dakbalken en top plates besteld:
C18 38x140:
-3x 3m
-4x 4.2m
-3x5.4m
C24 45x140
-10x 3m
-20x balkdragers 46x146 van bij bouwonline (spijtig dat mijn houthandelaar geen 145 hoge balken in stock had
.C18 70x220
12x 5.2m
-24x balkdragers 71x221 van bij bouwonline
En de isolatie natuurlijk, anders kunnen we geen OSB meer verder zetten!
de G3 isover isoconfort 35 stond in promo, joepie!
Handige tip: Als je de 1.2m brede rollen 60 moet maken en zowiso de ganse lengte gebruikt kan je de wol in de verpakking laten zitten en deze zo doormidden snijden=
-plaatsebesparend
-niet knielen op de wol = prettiger voor de gevoelige huidcellen
-mooie snede (niet echt van belang imho)
En ja hoor, hij plaatst makkelijk!
Dikke duim!! hehe
Resultaat:
P.S. Balkjes in het midden hoeven precies niet echt, dacht eerst van wel maar is echt stevig genoeg zo.
Hier en daar ook wat restjes wol in kiertjes en spleetjes gepropt ipv een nieuwe rol aan te snijden, kan geen kwaad, toch ?
Morgen hopelijk de muren die ik nu heb geïsoleerd bekleden met OSB.
Laatst bewerkt:
Velpenox, ben jij professioneel houtbewerker, of doe je dit als hobby?
Ziet er een mooie werkplaats uit in ieder geval!
Ziet er een mooie werkplaats uit in ieder geval!