Welke verbinding voor kastenwanden

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Ik heb flink lopen zoeken, maar heb geen antwoord gevonden op onderstaande vraag.

Ik wil binnenkort starten met een kast van 18mm multiplex. Het worden 2 kasten van 90cm hoog die ik op elkaar ga zetten. Bovenste deel met 2 deurtjes, 1 helft wordt hang en 1 helft met 2 planken. In de onderste kast komen lades. Nu zit ik wat schetsen te maken en vraag me af wat de beste/mooiste verbinding is tussen de verticale en horizontale zijden.

Omdat het zijpaneel in het zicht komt en ik voor het bovenste deel niet met een plint ga werken zou ik het zijpaneel naast de bodem willen plaatsen ipv erop zie optie 2. Ik kan met lamello's werken om de panelen vlak te houden, eventueel kan het ook met pocketholes. Andere optie is om een groef te frezen waar de bodem gedeeltelijk invalt, optie 3.
Als dat allemaal veel afbreuk doet aan de stevigheid dan zal ik moeten gaan voor optie 1.

Wat zouden jullie aanraden?

thumbnail_20200901_094502.jpgthumbnail_20200901_094513.jpgthumbnail_20200901_094553.jpg
 

RedWoodWorking

Actieve deelnemer
5 okt 2017
150
22
Boxtel, NL
Als in de bovenste kast voornamelijk hangende kleding gaat komen, dan gaat dat qua gewicht ook niet de wereld zijn. Ik zou zelf voor optie 3 gaan; meer dan voldoende stevig als je hem volledig verlijmd en geen 'kopshout' aan de zichtkant.
 

HuubHangop

Actieve deelnemer
31 okt 2016
50
3
Maastricht
Moeten het perse twee aparte kasten zijn? Als het zijpaneel in het zicht komt is het misschien mooier om het uit 1 stuk te maken?

De opties zijn legio, verlijmen met lamello's of domino's is het makkelijkste, bij pocketholes of normaal kops schroefwerk moet je nadenken over de afwerking/zichtbaarheid vd schroefgaten. Fancy losbare verbindingen obv lamello of dominokan ook maar lijkt me overkill voor een incidentele kast die je ook kunt verlijmen.

Qua stevigheid zijn alle opties ruim voldoende volgens mij.
 

jelmer

Post veel
10 jan 2009
1.364
76
Fryslân
Optie 1 en dan zo diep mogelijk infrezen. Dan loopt de zijkant door, en kan je ook nog schroeven zonder dat deze in het zicht komen. En als je de kasten op elkaar zet, kan je ze ook nog samen aan elkaar vast schroeven van onder af.
 

HuubHangop

Actieve deelnemer
31 okt 2016
50
3
Maastricht
Optie 1 en dan zo diep mogelijk infrezen. Dan loopt de zijkant door, en kan je ook nog schroeven zonder dat deze in het zicht komen. En als je de kasten op elkaar zet, kan je ze ook nog samen aan elkaar vast schroeven van onder af.

Let op, de eerstgetoonde afbeelding is optie 3 (er staan kleine rode nummertjes bij), ik vermoed daarom dat je optie 3 bedoelt ipv optie 1 ;)
 

rjmulder

Post veel
6 nov 2014
911
18
Twente
www.rjmaakt.nl
Nog een andere optie zou nog kunnen zijn om inliggende deuren te maken dan kun je 2 losse delen maken die op elkaar zetten en aan de buitenkant een plaat die de volledige zijkant bedekt. Die zijkanten schroef je vanaf de binnenkant vast en de 2 losse delen kun je vanaf de buitenkant in elkaar schroeven.
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Juist, eigenlijk is alles mogelijk dus. ;)
Ik zit weer te kijken naar ideeën op Pinterest en zie dat het eigenlijk ook heel mooi kan zijn om de kopse kant juist wel door te laten steken in het zijpaneel. Zoals op onderstaand voorbeeld. In dat geval zal ik de deuren ook inliggend moeten maken ipv opliggend. Nu heb ik nog nooit deurtjes gemaakt en afgehangen, is er nog een moeilijkheid verschil?cd4a287640b6eb8af8b9f36a5fbfaf26.jpg
 

ZotVanHout

Post veel
8 jan 2016
963
145
Klein-Brabant, Vlaanderen
je nummertjes zijn inderdaad klein & de tekeningen staan niet in volgorde
optie 3 is de moeilijkste vanwege de precisie
optie 2 is de handigste
inliggende deuren zijn strak en mooi, maar ze kennen het minst genade, want ze staan 3-dimensioneel, waardoor je de kleinste afwijking gaat zien
 

NRGd

Actieve deelnemer
21 mei 2017
30
15
Arnhem
Juist, eigenlijk is alles mogelijk dus. ;)
Ik zit weer te kijken naar ideeën op Pinterest en zie dat het eigenlijk ook heel mooi kan zijn om de kopse kant juist wel door te laten steken in het zijpaneel. Zoals op onderstaand voorbeeld. In dat geval zal ik de deuren ook inliggend moeten maken ipv opliggend. Nu heb ik nog nooit deurtjes gemaakt en afgehangen, is er nog een moeilijkheid verschil?Bekijk bijlage 90716

Ik heb net zo'n projectje afgerond (voor paar foto's zie Afwerken multiplex plaat: beide zijdes en zo ja hoe?). Ik had het ook nog niet eerder gedaan, maar vond het wel prima te doen. Het klopt inderdaad dat je met inliggende deuren kleine afwijkingen wel ziet, dus hangt vooral ook af hoe kritisch je daar zelf in bent. Ik had ergens in het zaagproces een kleine afwijking zitten waardoor het nu net niet meer helemaal aansluit. Maar ik vond het goed genoeg voor de eerste keer. Het is bij ons een kast in de hal, dus ook niet iets in de woonkamer waar dat soort milimeterafwerking wellicht belangrijker is. Als je eerst het corpus maakt en daarna pas laden en deuren kun je alles vrij goed uitmeten. Ik had scharnieren van Blum die erg prettig verstelbaar waren, dus ook het monteren van de scharnieren kwam niet super nauw.
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Inmiddels heb ik multiplex gehaald en ben bezig met het zagen van de verschillende platen. Ik doe dit met een Makita invalzaag met rails, maar merk dat het toch erg lastig is om exact te zagen. De zijpanelen bijvoorbeeld worden 900mm bij 550mm. Ik probeer exact af te tekenen met een rolmaat en dan een hele dunne potloodstreep, leg de rails aan beide kanten precies op dit streepje, maar dan nog kan het zijn dan ik aan 1 kant 899mm heb en aan de andere kant 901mm. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar waar ligt de grens voor wat acceptabel is?

Ik kan me voorstellen dat het met een basic zaagtafel met de wat grotere platen ook niet altijd zo makkelijk werken is?
 

Jimbo84

Nieuw lid
30 aug 2020
6
4
Roosendaal
Inmiddels heb ik multiplex gehaald en ben bezig met het zagen van de verschillende platen. Ik doe dit met een Makita invalzaag met rails, maar merk dat het toch erg lastig is om exact te zagen. De zijpanelen bijvoorbeeld worden 900mm bij 550mm. Ik probeer exact af te tekenen met een rolmaat en dan een hele dunne potloodstreep, leg de rails aan beide kanten precies op dit streepje, maar dan nog kan het zijn dan ik aan 1 kant 899mm heb en aan de andere kant 901mm. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar waar ligt de grens voor wat acceptabel is?

Ik kan me voorstellen dat het met een basic zaagtafel met de wat grotere platen ook niet altijd zo makkelijk werken is?

Je moet rekening houden met de dikte van je zaagblad. Om precies te zagen moet je paar millimeter breder zagen
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Dat snap ik, maar als je de rubber strip precies op je streepje legt komt dat exact de zaagsnede. Dat is juist het hele principe van het lineaal.
 

Athanor

Moderator
6 dec 2015
1.786
66
Leeuwarden
Soms moet je die strip voor o.a. splinterbeveiliging eens vervangen want die slijt wel en is dan niet meer zo nauwkeurig. Ik heb altijd een strip achter de hand om dit probleem te tackelen. Iets ruimer er op plakken en dan weer even “inzagen” en hij is nauwkeurig.

Fons
 

mk23

Actieve deelnemer
12 okt 2016
685
24
omgeving Rotterdam
1600106019540.png


Volgens mij heb ik dit idee van dit forum, foto etc is niet van mij!, maar als je zoiets gebruikt zijn alle zaagsneden gelijk en dat wil je hebben.
Wat ik ook wel eens doe ik om twee platen op elkaar te leggen en dan tegelijk te zagen. Als je alles per set doet dan kom je al een heel eind.
Bij het "ontwerpen" is het verstandig om te kijken waar je maatfoutjes kunt opvangen, meestal aan de bovenkant of achterkant omdat je dat vaak niet meer ziet.
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Ja dat is een mooie oplossing. Ik heb net eens gekeken naar de antisplinter strip en deze is inderdaad niet overal even recht meer. Ik heb een aantal keer in verstek gezaagd en hoewel dit gewoon zou moeten kunnen met de nieuwste Makita zie ik toch dat de strip is aangevreten. Ook de wissel naar een ander blad (zelfde dikte van 2.2mm) heeft misschien niet geholpen.
Ik zal hem er eens afhalen, een beetje opschuiven en opnieuw afzagen. Ik had begrepen dat dat mogelijk is ipv meteen vervangen. Wel even wat geschikte lijm kopen want plakken doet hij dan niet meer.

Maar is er een afwijking waarvan jullie zeggen, daar moet je niet over zeuren, dat is acceptabel?
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Ik heb dit weekend de splinterstrip losgehaald, de oude tape verwijderd en daarna de strip omgedraaid en weer bevestigd met dunne dubbelzijdige tape. Na het inzagen weer een strakke strip en het zaagwerk is er enorm van opgeknapt.

Als tape heb ik de tapijt tape van de action genomen. Erg dun, hoge kleefkracht en het kost zo goed als niets. Hiermee kan je de splinterstrip een aantal keer hergebruiken.
 
  • Leuk
Waarderingen: Athanor

klusrob

Actieve deelnemer
27 jun 2011
371
60
Omgeving Eindhoven
Een tip die ik een paar jaar geleden kreeg van de timmerman bij de verbouwing bij ons thuis. Meet met een proefstuk exact de afstand vanaf de linkerkant van de geleiderail (dus niet de kant van de splinterstrip maar de andere) tot aan je zaagsnede en schuif je aftekenstreep precies zoveel naar links op. Dan maakt de staat van de splinterstrip niets uit.
 

Musicus

Actieve deelnemer
4 sep 2019
130
34
Ulvenhout
Slim idee. Maar als je met multiplex werkt is een goede splinterstrip toch wel fijn om uitbreken van de fineerlaag te voorkomen.
 
  • Leuk
Waarderingen: Athanor

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.