Ik ga een buitenkozijn maken voor 2 deuren elk 125 cm breed. Kozijn komt in plaats van een kanteldeur. Er is geen onderdorpel. Wat is de beste verbinding voor de twee hoeken? In verband met de lengte moet ik de verbindingen met de hand maken. Als deur gebruik ik 40mm garantieplaat welke een behoorlijk gewicht hebben. Er komen 4 scharnieren per deur en een driepuntsluiting. De freesmallen hiervoor heb ik.
Verbinding voor buitenkozijn
- Onderwerp starter Wim Kluck
- Startdatum
Kanteldeur is garageluik? Indien ja, dan doet dat constructief niets en hoeft je kozijn dat ook niet te doen.
Als je het kozijn ook van boven kunt vast zetten aan een balk of een latei, dan kun je nog wel domino's gebruiken (als je een machine hebt). En anders gewoon een slisverbinding? Kozijnen rotten altijd aan de onderzijde. Aan de bovenzijde heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
Als je het kozijn ook van boven kunt vast zetten aan een balk of een latei, dan kun je nog wel domino's gebruiken (als je een machine hebt). En anders gewoon een slisverbinding? Kozijnen rotten altijd aan de onderzijde. Aan de bovenzijde heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
Ik heb de kozijnen voor de werkplaats en later tuinkamer gewoon koud met een contramal oplossing gemaakt. Zit al twaalf jaar zonder probleem. De stijlen en liggers zijn soms wat groter dan standaard kozijnprofielen omdat ik ze zelf lamineerde.
Fons
Fons
Zo zou ik het nu ook doen, het enige verschil is dat ik indertijd er een paar schroeven in heb gedraaid....
Bedankt.
Dan maken we ze op de makkelijke manier. Ja er zit een balk boven. Maar dat is geen hele zware maar er rust dan ook bijna niets op alleen het dak.
Stellatten zijn denk ik overbodig? En hoeveel speling moet ik aanhouden maat in de dag is 2395mm
Dan maken we ze op de makkelijke manier. Ja er zit een balk boven. Maar dat is geen hele zware maar er rust dan ook bijna niets op alleen het dak.
Stellatten zijn denk ik overbodig? En hoeveel speling moet ik aanhouden maat in de dag is 2395mm
Nou ben ik op dit terrein beslist niet deskundig maar beschrijf een eigen waarneming:
Ik heb van mijn huis een aantal door rot aangetaste kozijnen (meranti) gerepareerd door uit te stukken. Het viel mij toen op dat juist rond de schroeven de houtrot tot diep in het kozijn was doorgedrongen. Mogelijk vormde zich rond de schroeven een zekere mate van condens of bevorderden de schroeven op andere manier dat vocht tot diep in het hout kon doordringen . Hoe dan ook, er leek verband te zijn tussen de schroeven en de rot. Het zette mij aan het denken en vraag me af of gebruik van schroeven een goed idee is.
mvg
Klaas
Ik heb van mijn huis een aantal door rot aangetaste kozijnen (meranti) gerepareerd door uit te stukken. Het viel mij toen op dat juist rond de schroeven de houtrot tot diep in het kozijn was doorgedrongen. Mogelijk vormde zich rond de schroeven een zekere mate van condens of bevorderden de schroeven op andere manier dat vocht tot diep in het hout kon doordringen . Hoe dan ook, er leek verband te zijn tussen de schroeven en de rot. Het zette mij aan het denken en vraag me af of gebruik van schroeven een goed idee is.
mvg
Klaas
Stellatten is afhankelijk van de situatie. Hoe je het later afwerkt en hoe het er dan uitziet.
Spelling meten op 3 plaatsen van boven naar onder en dan 5 mm van de smalste maat aftrekken.
Het kozijn zal toch ergens mee bevestigd moeten worden.
Die bevestigingen kunnen zwakke plekken worden als het schilderwerk niet regelmatig wordt uitgevoerd.
De ervaring van Klaas heb ik ook, het gaat dan om de schroeven in de verbindingen, lijkt of hier op lange termijn water/vocht inspijpelt zodat het hout van binnenuit begint te rotten. Tegen de tijd dat je hier achterkomt is een groot deel van de hoek rot. Als je toch moet schroeven de hele verbinding lijmen met kozijnlijm én de schroefkop hier mee afdichten. Kozijnlijm blijft ook na langere tijd enigszins flexibel.
Het is ook de bedoeling dat de achterkant (niet zichtbare deel) minstens 2 keer in de menie wordt gezet. Over de schroeven. Als er alleen geschroefd en gelijmd wordt.
In de hierboven beschreven methode worden de schroeven eigenlijk alleen gebruikt om aan te trekken. Deze kunnen na het deuvelen en drogen van de lijm verwijderd worden. Het kozijn worden verlijmd met kozijnlijm en de deuvels met d4 houtlijm.
In de hierboven beschreven methode worden de schroeven eigenlijk alleen gebruikt om aan te trekken. Deze kunnen na het deuvelen en drogen van de lijm verwijderd worden. Het kozijn worden verlijmd met kozijnlijm en de deuvels met d4 houtlijm.
@Marijn: Precies , ook bij mij was de rot van binnen uit ontstaan .
"@ Bobmartin: Het betrof hier schroeven die in de verbinding waren gebruikt; niet de schroeven om het kozijn vast te zetten.
mvg
Klaas
Ik heb een paar jaar geschilderd en ook veel houtrot hersteld. Bijna altijd in de verbindingen aan de onderzijde.
Hardhout met beuken deuvels gaat niet goed. Ik denk dat er ook rot ontstaat door temperatuurverschil. Bijna altijd verrotte draadnagels en schroeven.
Aan de bovenzijde verwacht ik geen vocht/regen want dit kozijn valt een stuk terug. Ik verwacht hier dus geen probleem met schroeven. Zal eens kijken of ik nog rvs schroeven heb. Anders heb ik nog tellerkopschroeven 8x200 of 300 mm maar die laatste is wel overkill. Ik zal wel een deuvel draaien. Essen, meranti of wat exotisch
zoals purperhart.
Hardhout met beuken deuvels gaat niet goed. Ik denk dat er ook rot ontstaat door temperatuurverschil. Bijna altijd verrotte draadnagels en schroeven.
Aan de bovenzijde verwacht ik geen vocht/regen want dit kozijn valt een stuk terug. Ik verwacht hier dus geen probleem met schroeven. Zal eens kijken of ik nog rvs schroeven heb. Anders heb ik nog tellerkopschroeven 8x200 of 300 mm maar die laatste is wel overkill. Ik zal wel een deuvel draaien. Essen, meranti of wat exotisch
zoals purperhart.
In houten kozijnen inderdaad nooit schroeven gebruiken in de verbindingen. Door temperatuur wisseling en condensatie, dat dagelijks optreedt, kruipt er langzaam vocht in de verbinding. Daardoor krijg je op die plaats op termijn houtrot. Met verf vertraag je dit proces een beetje maar dat barst ook na een aantal maanden. Kit houdt langer (indien kitnaad >4mm dik) maar zoals je ook de kit in de ramen wel eens moet ververnieuwen zou je dat hier ook moeten doen. Alleen kun je hier niet bij.
Ik zou het kozijn gewoon koud op elkaar lijmen en met lange schroeven klemmen. Schroeven met de juiste maat en lengte voorboren ander barst het hout inwendig verder dan de lengte van de schroef. Als je lijmklemmen van 2500 mm hebt is dat nog beter. Als de lijm hard en op sterkte is (meestal na 24 uur) de schroeven verwijderen en er deuvelgaten (>12 mm) inboren (15 mm dieper dan de schroeflengte) en deuvels er in lijmen. Deuvels van hardhout voor buiten: sipo, merbau, rode meranti o.i.d. Geen beuken, dat is wel hard maar heeft een zeer geringe buiten duurzaamheid.
Het een en ander met grote domino's vast zetten is natuurlijk nog beter maar dan moet je nog wel een lange lijmklem hebben. Ook dan de Sipo domino's gebruiken.
succes met deze leuke klus.
Vroeg me nog wel af waarom je 40 mm garantplaat gebruikt? Waarom niet 18 mm garantplaat met een hardhouten frame waartussen je isolatie kunt plaatsen?
Ik zou het kozijn gewoon koud op elkaar lijmen en met lange schroeven klemmen. Schroeven met de juiste maat en lengte voorboren ander barst het hout inwendig verder dan de lengte van de schroef. Als je lijmklemmen van 2500 mm hebt is dat nog beter. Als de lijm hard en op sterkte is (meestal na 24 uur) de schroeven verwijderen en er deuvelgaten (>12 mm) inboren (15 mm dieper dan de schroeflengte) en deuvels er in lijmen. Deuvels van hardhout voor buiten: sipo, merbau, rode meranti o.i.d. Geen beuken, dat is wel hard maar heeft een zeer geringe buiten duurzaamheid.
Het een en ander met grote domino's vast zetten is natuurlijk nog beter maar dan moet je nog wel een lange lijmklem hebben. Ook dan de Sipo domino's gebruiken.
succes met deze leuke klus.
Vroeg me nog wel af waarom je 40 mm garantplaat gebruikt? Waarom niet 18 mm garantplaat met een hardhouten frame waartussen je isolatie kunt plaatsen?
Er gaat hier gecontramald worden (dus geen pen/slis oid), dat is dus aan 1 kant kopshout. Met alleen lijm een zeer zwakke verbinding. Als ik heel eerlijk ben geloof ik niet zo in het rottingsverhaal. Ik haal maandelijks in de oude binnenstad grenenkozijnen eruit. Hier zitten vaak gigantische nagels in de verbinding, geen sprake van rotting, wel zijn de nagels flink geroest door het vocht in het hout. Uit timmerfabrieken komen kozijnen ook 9 van de 10 keer geschroefd.
Ik denk eerder dat als het fout gaat, dit de plek is die dan het zwakste is, ongeacht of er nog wel of geen schroeven in zitten. Het watert in, begint te rotten, komt bij de schroef en kan hier relatief makkelijk zijn weg het hout in vinden. Als je de verbinding gewoon strak zaagt en goed verlijmd en kit. Gaat dat de komende 30 jaar met normaal onderhoud geen problemen opleveren.
Als de temperatuur van een schroef het hout al laat rotten, ben ik wel benieuwd hoe je een kozijn dan vast zet en scharnieren monteert?
Laatst bewerkt:
Vandaag even begonnen. Alhoewel ik het grootste gedeelte van het schuurtje geisoleerd heb is het nog te koud om er langdurig in te werken. Vanochtend -6 buiten en +8 in het schuurtje. IR verwarmingspaneel is besteld.
Tijdelijk heb ik de kanteldeur dicht gemetseld met blokken piepschuim. Dat was een verbetering want nu tocht het niet meer. De kanteldeur is kapot en moet ik eruit slijpen maar er staat te veel voor. Om wat ruimte te maken zet ik het kozijn er nu voor dan komt er meer ruimte om te klussen.
Waarom garantieplaat ? Waarom niet? Meteen klaar, Het piepschuim zet ik later in een raam en kan dan makkelijk verplaatst worden.
Ik ga trouwens een verbinding met een dubbele pen maken. Lijmklemmen van 2.5 mtr moet ik kijken hoe lang mijn gasbuis is. Anders moet ik hem verlengen. 4 bessey buisklemmen 3/4 in huis maar nog nooit gebruikt.
Ik kwam altijd weg met mijn 1.5 mtr klemmen.
Tijdelijk heb ik de kanteldeur dicht gemetseld met blokken piepschuim. Dat was een verbetering want nu tocht het niet meer. De kanteldeur is kapot en moet ik eruit slijpen maar er staat te veel voor. Om wat ruimte te maken zet ik het kozijn er nu voor dan komt er meer ruimte om te klussen.
Waarom garantieplaat ? Waarom niet? Meteen klaar, Het piepschuim zet ik later in een raam en kan dan makkelijk verplaatst worden.
Ik ga trouwens een verbinding met een dubbele pen maken. Lijmklemmen van 2.5 mtr moet ik kijken hoe lang mijn gasbuis is. Anders moet ik hem verlengen. 4 bessey buisklemmen 3/4 in huis maar nog nooit gebruikt.
Ik kwam altijd weg met mijn 1.5 mtr klemmen.
Mijn vraag was waarom 40 mm garant plaat en waarom geen 18 mm? 40 mm maakt alles erg zwaar. vandaar mijn vraag.
Ik ben geen timmerman en heb er in het geheel niet aan gedacht. Dat de platen erg zwaar zijn is mij ook opgevallen Het plaatsen is dan ook een uitdaging. Met name omdat afhangen niet mijn specialiteit is.
Gelukkig heb ik nog freesmallen in mijn verzameling. De deuren zijn nog te breed ik kan dus oefenen. Meerpuntsluiting erin en even kijken of ik kantschuiven of grendels ga gebruiken.
Het plaatsen is dan ook een uitdaging. Met name omdat afhangen niet mijn specialiteit is.Gelukkig heb ik nog freesmallen in mijn verzameling. De deuren zijn nog te breed ik kan dus oefenen. Meerpuntsluiting erin en even kijken of ik kantschuiven of grendels ga gebruiken.