Sleuvenzaagje (dado kerfing plane)

[quatorze]

Een aanvulling op een eerder onderwerp:

Sleuven-handzaagje (kerfing plane/stair saw combination)

Tijdens de bouw van een poppenhuis voor mijn kleindochter moest ik ook enkele sleuven voor 9 mm berkentriplex maken. Dit om de tussenwanden stevig te bevestigen. De sleuven, van 3 mm diep en 9 mm breed, heb ik toen met een Stanleymes ingesneden en uitgebeiteld en met een klein grondschaafje (...

www.woodworking.nl

Omdat ik nog een iets kleiner prototype had liggen ben ik daar nog mee aan de slag gegaan voor het maken van een sleuven-kerfing plane.
Het is dus eigenlijk een sleuvenzaagje.
Her en der worden voor ongeveer €10,= kleine Japanse zaagjes aangeboden. Dat zijn dan 2 zaagblaadjes en een handvat.
Een zaagje is grof (schulpen), het andere zaagje is fijn (afkorten).Let wel op: de zaagbladen lopen meestal en beetje taps toe!
Ik heb van beide zaagjes de aansluitstukjes afgeknipt en er een extra gaatje in geboord. Beide gaatjes op 5 mm gemaakt.

Aan de zijkant op het houten frame een aluminium hoeklijntje van 2 x 2 cm geschroefd om wat steun te houden voor de aandrukplaat bij het zagen van een brede sleuf van 18 mm of meer.
Tussen de 2 zaagbladen in heb ik vulplaten gemaakt van multiplex om sleuven te kunnen zagen van 9,12 en 18 mm breed. Deze vulplaten maken de afstand uit van de buitenzijden van de 2 zaagsneden die dan precies op 9,12 of 18 mm uit komen. De vulplaten hebben de dikte van de 9,12 of 18 mm, minus 2x de zaagbladdikte, in dit geval 2 x 0,7 mm.

Het resultaat zie er niet zo netjes uit omdat het een min of meer gehavend prototype is. Echter, het werkt uitstekend.
Voor het mooie zou ik hem nóg een keer moeten maken en dan één centimeter hoger vanwege de ondersteuningsstrip.
Nu vallen de gaten voor een eventuele langsgeleider precies in het aluminium. Voor sleuven midden door een groot oppervlak heb je die niet nodig, maar wel en een lange geleidelineaal over de gehele breedte.
Het maakt, volgens mij, ook wel uit of je links- of rechtshandig bent.

Ik doe er wat foto's bij en een paar tekeningen in pdf-formaat, omdat dat duidelijker is.

 

[quatorze]

Vanaf het protoype heb ik nu alles ook toegepast op het model zoals ik het in eerste instantie had uitgewerkt.
Dus met die grondplaat met hoogte/diepteverstelling met één zaagje en de zijwaartse verstelling voor de groefbreedte.
Een optie om de diepteverstelling te doen door een strook met een bepaalde dikte tussen de zaagbladen te leggen vond ik,bij nader inzien, niet zo handig. Zeker niet als je de zaag gebruikt zonder de stabiliserende grondplaat.

Wat ik nu doe is: onder de 2 buitenzijden van de schaaf/zaagje, aan de onderkant, een strook met een bepaalde dikte schroeven.
In mijn geval gaat de zaag tot 10 mm (aan het begin een paar mm ondieper, aan het eind oplopend tot 10 mm).
Dan heeft het zaagblad nog enigszins een hoek, wat voor een Japanse zaag ideaal is.
Deze zaag is gemaakt uit 2 x 12 mm berken multiplex, dus de stroken voor de diepte-instelling moesten 19 cm x 1,2 cm zijn.
Ik heb voor de stroken roerhoutjes van de Gamma en de Karwei gebruikt! Die waren van beukenhout en 4 mm dik.
Daardoor kan de groefdiepte 6 mm worden, maar met stroken van een andere dikte kom je natuurlijk op een andere diepte uit.
Voor de schroefjes heb ik de maat 2 x 16 gebruikt, zodat ik bij een dikkere onderlegstrook nog genoeg houvast heb (voorboren in het frame met boortje van 1 mm).

Uiteindelijk is het toch een ander ontwerp geworden dan bij de start van dit draadje.
Als je "vaak" met de hand een groef wilt maken, is het nu misschien even werk maar dan heb je wel alle opties klaarliggen!