Schuurdeurconstructie controle

[jpandriesse]

Pir is dampdicht, dus dat is het probleem niet, ik ben eerder bang voor het vocht van buitenaf. Ik zou er voor kunnen kiezen om 40mm PIR te nemen en te zorgen dat dat tegen het multiplex aan komt te zitten, zo ontstaat er een 'spouw'/luchtlaag van 10-15mm tussen PIR en beplanking, maar of dat dan wel goed gaat??

 

[AvdLinden]

Aan de buitenkant gaat het erom dat binnendringend vocht er ook weer uit kan, dus daar een beetje ventileren helpt. Aan de binnenkant kun je de naden met alutape dichtplakken onder de multiplex zodat ook in dat randje geen vocht kan condenseren.

 

[mark20v]

Interessant topic is dit. Zelf ga ik ook een buitendeur van vuren maken. Deze wordt voor een schuurtje. De tips over het frame in dit topic komen daarbij al goed van pas, dank daarvoor. Misschien kunnen we met onderstaande info en vragen dit topic nog verder verrijken.

Achterliggende vraag
Ergens in het begin van dit topic wordt aangegeven dat bij de onderhevige (en niet al te brede) deur, reguliere scharnieren van 89mm voldoende zijn. Los van het esthetische oogpunt, vanaf welk moment voldoen reguliere scharnieren eigenlijk niet meer? Gaat dit enkel om gewicht? Of zijn er nog andere zaken die invloed hebben en wanneer zijn duimhengen dan een betere optie?

Specs van de deur en scharnieren
Het frame bij mij wordt geschaafd 22mm dik en het puntschroot dat daarop komt ook 22mm. De afmetingen van de deur: breed 1365mm en hoog 2160mm. Ik heb hiervoor axa heavy duty lagerschanieren aangeschaft. Deze kunnen bij 4 stuks 160kg hebben. Ter info: deze deur zal voornamelijk gesloten zijn en weinig gebruikt (paar maal per week). Het is niet de bedoeling om de deur overdag open te laten staan.

Quote: "Bij een deurbreedte van meer dan 930 mm en een raambreedte van 800 mm, dient per 10 mm extra deur/raambreedte het gewicht van de deur/raam met 1,5% extra gewicht ingeschaald te worden."

Bron: https://www.mijnijzerwaren.nl/img/cms/AXA_brochure_Scharnieren.pdf

De rekensom voor het gewicht
Als ik de hoeveelheid hout voor deze deur uitreken kom ik op ongeveer 0,12 m3. Als ik aan de extreme kant ga zitten voor vuren en 600kg-m3 aanhou, dan gaat het om 72kg hout. En daarbij een paar kilo hang- en sluitwerk. Laten we het afronden op totaal 80kg. Zou ik rekenen met 460kg-m3 dan kom ik incl hang- en sluitwerk op totaal 63kg.

De deurbreedte is 1365mm. Als ik de formule van Axa toepas, (1365-930)/10*1,5% dan moet ik het gewicht van de deur maal 1,65 doen waarmee ik op een 132kg uitkom bij 600kg-m3 en 104kg bij 460kg-m3. Ruim binnen de specs van deze scharnieren. Op basis van die berekening durfde ik de aanschaf van de scharnieren ipv duimhengen wel aan.

Twijfel en vragen
Maar.... ergens vraag ik me toch af of dit een goede keuze is geweest. Ik ben nog niet begonnen, dus kan nog alle kanten op. Theoretisch kunnen de scharnieren het wel aan, maar kan vurenhout zo'n gewicht op een paar schroeven bijvoorbeeld wel hebben qua treksterkte? Het blijft toch een wat zachtere houtsoort. Vooral de breedte van de deur doet me twijfelen. Graag jullie mening.

Andere vraag: zou ik het puntschroot het beste kunnen nagelen (staal spijkeren en uiteinden aan binnenzijde deur krom slaan) of schroeven met RVS?

Ter info: ik gebruik vuren voor deze buitendeur om het licht te houden gezien de breedte, maar ook omdat dit mijn eerste deur wordt. Dan kan ik beter wat oefenen met goedkoop vuren dan duurder hout

 

[ZotVanHout]

kan vurenhout zo'n gewicht op een paar schroeven bijvoorbeeld wel hebben qua treksterkte? Het blijft toch een wat zachtere houtsoort. Vooral de breedte van de deur doet me twijfelen.

als ik dit goed gelezen heb, dan wordt jouw deur 1.365 mm breed & 2.160 hoog
als de totale dikte inderdaad 22 + 22 mm is, dan is dat wel extra dun
heb je geen beperkingen, dan zou ik in het midden een mpx plaat gebruiken
voor de esthetica ken je daarop plaatsen wat je wenst
vurenhout is eigenlijk geen buitenhout, maar als dit jouw vuurproef is, dan kan je vurenhout gebruiken
zie je er niet tegen op om na 10 jaar de deur met meer ervaring te vervangen, ga er dan voor
over de scharnieren spreek ik mij niet uit

 

[the duke]

Bij een dergelijk grote deur kun je licht gaan bouwen, maar het moet ook sterk zijn. Ik heb 20 jaar geleden de garagedeur vervangen door 2 houten deuren. 220 hoog 120 breed, hangt aan 4 kogellagerscharnieren van 90 x 90 mm. heb niet voor hengen gekozen omdat ik deze niet mooi vind., de puntschroot is 25 mm dik en 115 mm breed en het frame is 35 mm dik en 160 mm breed. Het is een stevige deur geworden, en na 20 functioneert hij nog uitstekend, en word gebruikt als "voordeur".

 

[mark20v]

@the duke, dat is zeker een stevige deur. Ik kan er voor kiezen om het frame nog een cm dikker maken. Maar ben ook wel benieuwd of 44mm niet dik genoeg is. Temeer gezien het gewicht. Wat is jouw mening daarover en welk hout heb jij gebruikt?

@ZotVanHout, mee eens. Vuren is niet door ieder als eerste keuze gezien. Echter bij goede conservering, gaat ook vuren best even mee is mijn ervaring. Bij mijn garage deuren duurde het 20 jaar voordat de rot toesloeg. En dat gebeurde onderin de deur. Daarvoor kan ik eventueel nog een strook hardhout met druiprand infrezen bij de te maken deur.

Qua dikte ben ik benieuwd naar ervaringen wat het minimum is. Mijn garagedeuren zijn even breed, 10cm hoger en ook 44mm. Echter het frame daarvan is 25mm ipv 22. Het schrootwerk is dan 19 ipv 22.

 

[ZotVanHout]

Bij mijn garage deuren duurde het 20 jaar voordat de rot toesloeg. En dat gebeurde onderin de deur. Daarvoor kan ik eventueel nog een strook hardhout met druiprand infrezen bij de te maken deur.

de vorige ramen in mijn huis waren uit pitch pine, en onderaan uit eik
die werden meer dan 50 jaar geleden gemaakt
het is geen slecht idee om onderaan meer weerbestendig hout te gebruiken

 

[mark20v]

Ik heb het framehout naar aanleiding van bovenstaand een tikje dikker besteld. Deze is 28mm geworden. Daar moet toch het draagvermogen van komen. Het puntschroot heeft een netto maat van 18mm ipv 22. Gevalletje slecht leeswerk van de specs door mij. In de kleine letters stond nog een netto maat verborgen terwijl in de kop van het artikel “geschaafd puntschroot” met de bruto maat stond.

Terug naar mijn oorspronkelijke vragen, hopelijk kan iemand me daarmee helpen: voldoen de genoemde lagerscharnieren?

En gebruik ik beter schroeven of nagels?

 

[ZotVanHout]

zou ik het puntschroot het beste kunnen nagelen (staal spijkeren en uiteinden aan binnenzijde deur krom slaan) of schroeven met RVS?

om nagels te gebruiken huiver ik altijd een beetje
voor een dak zou ik die nog gebruiken/schieten
voor een meer delicate constructie zoals poortdeuren, zou ik voor schroeven gaan
ik heb jouw opbouw niet in detail bekeken, maar schroeven zou ik vanuit de binnenzijde doen
daardoor blijft de buitenzijde onaangeroerd
het is trouwens aan de buitenzijde dat 'het klimaat' zal inwerken
vanuit de binnenzijde volstaan stalen schroeven, omdat die amper blootgesteld zijn
rvs is alle-weer-bestand, maar draai je veel makkelijker af
neem, indien je ze in de gewenste lengte vindt, schroeven met deeldraad
die trekken beide delen hout aan

 

[svenskapelsin]

In Zweden, waar al het raam- en deurhout van grenen wordt gemaakt. Breng je voor het lakken van het hout oljegrunning aan, ramen gaan hier gewoon 100 jaar en langer mee.

Normaal nagel je het van buiten op de deur. Met bolkop spijkers. Zorg dat de kop op het hout ligt en niet er in wordt geslagen. Als het in Nederland te verkrijgen is, kan je het beste ruw hout nemen, hier trekt de olie en verf beter in. Nagels zijn hier beter voor dan schroeven, het hout kan bij nagelen meer werken. Een schroef breekt of scheurt uit het hout.

 

[mark20v]

Voor de geïnteresseerden heb ik een apart topic aangemaakt met het bouwverslag van mijn deur:

Bouwverslag: Brede buitendeur in Vurenhout met Meranti kozijn

Winterweer in Nederland. Ik kan me nog goed herinneren dat me vroeger de handen en voeten er haast afvroren als je te lang buiten was in de winter. Tegenwoordig hebben we een paar dagen vorst met wat wind en de schappen bij de supermarkten zijn leeg, code rood wordt afgegeven, we krijgen...

www.woodworking.nl

 

[onkl]

Laat mij weer wat stof van dit topic vegen.
Ik ben een poortdeur aan het vervangen. De deur zit in een halfsteens tuinmuur, 1 meter bij 2,20 met een halfronde bovenkant.
Als constructie neig ik, na alle informatie die ik hier kon vinden verwerkt te hebben, naar opgeklampte deur: een frame van twee liggers en twee staanders plus een schoor achter het rechthoekige deel van de deur. Dit frame wil ik vervolgens verticaal aftimmeren met planken (veer en groef). Als hout gebruik ik voor het frame 28*195 Douglas en voor het aftimmeren 18*145 Thermo-Vuren. (Beide bouwmarkt kwaliteit, wel grondig en redelijk succesvol geselecteerd op maatvastheid)
Mijn ervaring met houtbewerking is nog beperkt en ik heb een deadline (de vorige poort is van ellende in elkaar gezakt, dus we hebben snel een nieuwe nodig), waardoor ik terughoudend ben om voor mij nieuwe technieken te gebruiken. Iets nieuws leren is leuk, maar iets nieuws + tijdsdruk is in mijn ervaring een slechte combinatie. Daardoor heb ik wel een paar punten waarbij ik aarzel wat ik het best kan doen:

• Voor de rechthoek in het frame is de mooiste oplossing een pen-gat verbinding, maar ik heb nog nooit een pen-gat verbinding gemaakt, waardoor ik dat liever zou vermijden. Is het beste plan-B in dat geval een halfhoutverbinding (Dat gaat me, met een bovenfrees, nog wel lukken), of kan ik beter gaan voor een stompe verbinding, evt. met lange schroeven gebruiken?
• Voor de schoor denk ik nu dat ik het beste kan gaan voor oplossing A+C in onderstaande schets van tuoh (van tien jaar geleden alweer, zie pagina 2 in dit topic), maar dan zonder de pennen, dus wel ingevallen in de klampen/liggers, maar verder een stompe verbinding. Vervolgens wil ik de schoor vastzetten aan de beplanking. Is dat een verstandig idee, of is er een betere oplossing voor iemand met beperkte ervaring?

Bekijk bijlage 36402​

• Onze schilder klonk niet heel enthousiast (dit is een eufemisme) over de techniek om de beplanking vast te zetten door spijkers aan de achterkant krom te slaan. Hij vermoedde dat dit binnen een paar jaar roestvlekken in de laklaag gaat geven. Weet iemand of RVS schroeven ook prima bruikbaar zijn voor deze toepassing, of is onze schilder al te pessimistisch?

 

[Ernest Dubois]

Een opklapdeur is een ding:

en deur samengesteld uit staande planken met tenminste twee soms drie planken dwars op die planken vastgespijkerde. Dat zijn de klampen die de planken bijeen houden. Soms heb je opklampdeuren met spiegelklampen. Die zijn grotendeels voor de sier. Het kan zijn bij sommige opklampdeuren die groter van formaat zijn bijvoorbeeld de deeldeur in de schuur dat een of twee schoren voorkomen. Bij geen van de klamp/ schoor
onderdelen
komt verbindingen voor dan wordt het een heel andere begrijp.

De schilder heeft gelijk maar het hinderd niks. Na een paar jaren als er roestvlekken komt schilder je de deur een keer over en is het opgelost

 

[ZotVanHout]

ik heb nog nooit een pen-gat verbinding gemaakt, waardoor ik dat liever zou vermijden

deuvels zijn een alternatief
'gewoon' gaten boren in de delen die je wil verbinden + de deuvels er in meppen
vermits de draagstruktuur aan de binnenzijde zit + de deuvels niet bloot liggen, kan je beuken (geribbelde) stokken gebruiken, en die op maat afzagen
zaak is om in beide delen op een gelijke afstand recht te boren
ideaal is een langgatboor
heb je een boorstandaard + kan je de delen klemmen, dan lukt het ook zo

Voor de schoor denk ik nu dat ik het beste kan gaan voor oplossing A+C in onderstaande schets van tuoh (van tien jaar geleden alweer, zie pagina 2 in dit topic), maar dan zonder de pennen, dus wel ingevallen in de klampen/liggers, maar verder een stompe verbinding.

dit is precisiewerk, maar het moet lukken

Onze schilder klonk niet heel enthousiast (dit is een eufemisme) over de techniek om de beplanking vast te zetten door spijkers aan de achterkant krom te slaan.

alternatief is vanuit de binnenkant te schroeven
hoeft niet rvs te zijn, vermits de schroeven niet aan weer en wind blootgesteld zijn

 

[mink]

Bij een poortdeur is ook de binnenkant meestal aan de weersinvloeden onderhevig.

 

[ZotVanHout]

Bij een poortdeur is ook de binnenkant meestal aan de weersinvloeden onderhevig.

dank voor de aanvulling
het begrip 'poortdeur' was mij nog niet bekend
dan stem ik voor rvs-schroeven vanuit de minst zichtbare/esthetische kant

 

[onkl]

Dank voor alle reacties, erg verhelderend.

Over de weersinvloeden: We hebben achterin onze tuin een afdak staan voor fietsen ed. De achtermuur daarvan is ook meteen de erfgrens naar een achterom. Daar zit de poort in. Vanaf het achterom krijgt de poort dus ook de volle laag qua regen en vooral ook flink wat zon. De poort is donkergroen geverfd, dus die staat in de zomer bijna te stomen. De verflaag heeft het aan die kant dan ook erg zwaar te verduren, daarom snap ik de aarzelingen van de schilder over omgedreven spijkers wel.
De andere kant is wel buiten, maar door dat afdakje komt er eigenlijk nooit direct regenwater op, dus dat is een stuk minder kritisch. Van de binnenkant af schroeven zorgt er iig voor dat er geen schroeven of spijkers op de buitenkant van de beschotting zitten. Dat is wel een aanlokkelijk idee.

@Ernest Dubois : Helder onderscheid, ik denk dat ik inderdaad het idee van een opgeklampte deur, waarbij de beschotting en de klampen samen de constructie vormen, in mijn hoofd verwarde met het idee van een los frame, waarbij goede verbindingen essentieel zijn omdat het van zichzelf al alle stevigheid moet hebben.
Wanneer ik de spiegelklampen gewoon stomp tussen de klampen kan zetten, zelfs zonder onderlinge verbinding, wordt het een stuk eenvoudiger, dan hoef ik alleen maar te zorgen voor een precies passende lengte. Ook een net uitgevoerde tand/bek voor de schoor zal me, met een beetje geduld, nog wel lukken.

@ZotVanHout : Deuvelen had ik even overwogen, al heb ik er niet zoveel ervaring mee, maar helaas heb ik hier geen langboor of kolomboor. En zelfs de boorkop van mijn simpele handboormachine is een beetje aan het zwabberen. Ik vermoed dat deuvelen, met zulk belabberd gereedschap, meer problemen oplevert dan het oplost. Klinkt dat aannemelijk, of zit er in deuvels wel zoveel speling dat dat niet zo heel kritisch is?

 

[knotwilg]

de techniek om de beplanking vast te zetten door spijkers aan de achterkant krom te slaan

Als de nerfrichtingen van de planken en wat er achter zit niet in lijn liggen is spijkeren m.i. de manier. De nagels houden de delen bij elkaar maar bewegen wel mee met de werking van het hout. Schroeven zijn al weer heel wat stijver en doen dat veel minder. En ja, de nagels overal doorheen slaan, aan de achterzijde ombuigen en weer in het hout slaan. Als het goed gaat steekt er geen metaal meer boven het hout uit.

Geen idee of het zin heeft om daar waar metaal zit eerst menie te smeren en daarna pas met de grondverf te beginnen.

 

[Ernest Dubois]

waarbij goede verbindingen essentieel zijn omdat het van zichzelf al alle stevigheid moet hebben.

Dit is een niet veel voorkomende geval maar heeft wel Zin bij bijvoorbeeld een schuifdeur

I I

 

[ZotVanHout]

@ZotVanHout : Deuvelen had ik even overwogen, al heb ik er niet zoveel ervaring mee, maar helaas heb ik hier geen langboor of kolomboor. En zelfs de boorkop van mijn simpele handboormachine is een beetje aan het zwabberen. Ik vermoed dat deuvelen, met zulk belabberd gereedschap, meer problemen oplevert dan het oplost. Klinkt dat aannemelijk, of zit er in deuvels wel zoveel speling dat dat niet zo heel kritisch is?

uit de hand deuvelen is moeilijk
je gebruikt best een hulpstuk
daarmee heb ik geen praktische ervaring
dus over naar de collega's