Restauratie van een Beuving lintzaagje
- Onderwerp starter klaas0639
- Startdatum
Roest is weg. Wat rest zijn de putten. Citroenzuur zal dat verder niet veranderen. Mits de restauratie heel succesvol uitpakt kan ik nog eens gaan overwegen de tafel te vervangen zoals ook Chevy e.a. al opperden. Deze tafel is wat klein en er is ruimte voor een wat grotere. We zullen zien.
Ik heb besloten de beplating van de omkasting (foto's in item #9) niet te stralen maar met de clean-schijven van HBM de roest verwijderen. Stralen geeft me bij de dunne platen teveel risico van vervorming.
De elektromotor maakt een wat gek geluid. Besloten de lagers te vervangen. Het vermogen van dit motortje is maar 370 watt maar kan dat wel continu leveren. Toch wat weinig en ik denk dat de motor niet origineel is.
Typeplaatje van de motor, 1/2 pk continue. 2870 omw/min.
Vervangen van lagers. En zo kan de motor ook wat worden schoon gemaakt.
Klaas
Ik heb besloten de beplating van de omkasting (foto's in item #9) niet te stralen maar met de clean-schijven van HBM de roest verwijderen. Stralen geeft me bij de dunne platen teveel risico van vervorming.
De elektromotor maakt een wat gek geluid. Besloten de lagers te vervangen. Het vermogen van dit motortje is maar 370 watt maar kan dat wel continu leveren. Toch wat weinig en ik denk dat de motor niet origineel is.
Typeplaatje van de motor, 1/2 pk continue. 2870 omw/min.
Vervangen van lagers. En zo kan de motor ook wat worden schoon gemaakt.
Klaas
Dit is de lagering van het onderste wiel. Daar heb ik nog wel wat vragen over.
Glijlagers ??. Op een van beide lagers lijkt veel speling te zijn, maar die speling is geheel weg als ik de voetjes van beide lagers op een onderplaat fixeer. De as draait mooi soepel. Zelfinstellend lager? Of is dat onzin?
De lagers zijn aan beide zijden afgesloten met een soort dekplaatjes of drukplaatjes die op hun beurt weer gefixeerd zijn met kikkertjes die met 2 keer 2 forse bouten zijn vastgezet.
Hoe kan ik die dekplaatjes verwijderen/losdraaien ? Ik wil er graag achter kijken vanwege (functionele
) nieuwsgierigheid en om schoon te maken. Met hoeveel omzichtigheid moet dat?
Kortom: voor mij is dit onbekend terrein. Wat te doen om verantwoord verder te demonteren?
Foto 1: De lagering van het onderste wiel. De vier pijlen wijzen de bouten aan waarmee per lager middels 4 kikkertjes 2 dekplaatjes worden aangedrukt. De volgende foto laat dat zien wat ik met de dekplaatjes bedoel.
foto 2: Hier zijn de bouten en kikkertjes verwijderd. De dekplaatjes zijn nu goed te zien. Het nokje maakt op mij de indruk dat het dient om het dekplaatje los te draaien. Of zijn het meer drukplaatjes die de (kogel?)lagers of (glij)lagerschalen op hun plaats houden en er uitgetikt moeten/kunnen worden?
Glijlagers ??. Op een van beide lagers lijkt veel speling te zijn, maar die speling is geheel weg als ik de voetjes van beide lagers op een onderplaat fixeer. De as draait mooi soepel. Zelfinstellend lager? Of is dat onzin?
De lagers zijn aan beide zijden afgesloten met een soort dekplaatjes of drukplaatjes die op hun beurt weer gefixeerd zijn met kikkertjes die met 2 keer 2 forse bouten zijn vastgezet.
Hoe kan ik die dekplaatjes verwijderen/losdraaien ? Ik wil er graag achter kijken vanwege (functionele
) nieuwsgierigheid en om schoon te maken. Met hoeveel omzichtigheid moet dat?Kortom: voor mij is dit onbekend terrein. Wat te doen om verantwoord verder te demonteren?
Foto 1: De lagering van het onderste wiel. De vier pijlen wijzen de bouten aan waarmee per lager middels 4 kikkertjes 2 dekplaatjes worden aangedrukt. De volgende foto laat dat zien wat ik met de dekplaatjes bedoel.
foto 2: Hier zijn de bouten en kikkertjes verwijderd. De dekplaatjes zijn nu goed te zien. Het nokje maakt op mij de indruk dat het dient om het dekplaatje los te draaien. Of zijn het meer drukplaatjes die de (kogel?)lagers of (glij)lagerschalen op hun plaats houden en er uitgetikt moeten/kunnen worden?
@ chevy: Ja zelf had ik ook het het gevoel dat ze geen schroefdraad hebben, maar de nokken maakten me aan het twijfelen.
Wat denk je van mijn veronderstelling dat het zelfinstellende lagers zijn?
Ben een paar dagen weg. Ik ga vrijdag verder.
Wat denk je van mijn veronderstelling dat het zelfinstellende lagers zijn?
Ben een paar dagen weg. Ik ga vrijdag verder.
Ik ben verder gegaan met het demonteren van de lagerblokken .
De dekplaatjes blijken nadat de bouten zijn verwijderd (item #23 van afgelopen dinsdag) gewoon uit de lagerblokken te kunnen worden verwijderd. Heel simpel .
Foto 1.
Het lagerblok bevat een zelfinstellende twee-rijige kogellager. Besloten om de lagers te vervangen.
Foto 2.
Bij het van de as trekken, sneuvelde het lager. Niet erg want het lager wordt toch vervangen.
Er komen nog een paar gekke dingetjes aan het licht:
De as heeft een diameter van ongeveer 20 mm (ik zeg "ongeveer" omdat de diam paar tiende varieert over de lengte). Het type lager is een zelfinstellende tweerijige lager type 1204, binnendiameter 20 mm volgens de catalogus. MAAR wat blijkt? De binnendiameter van de lager-binnenring is 21,7 mm (!).Tussen deze ring en de as zit een busje om het bijna 2mm verschil op te vullen. Ook merkwaardig is dat de as over de hele lengte nominaal 20 mm is. Normaal zet je de lagers op een verdikking in de as dacht ik. Niet origineel mag ik bijna hopen.
Dat vulbusje lijkt met een schroevendraaier en hamer tussen as en binnenste lager-ring getimmerd te zijn zoals uit de foto's kan worden afgeleid. Een soort van prutswerk.
Foto 3: Nu ook de binnenring van de as getrokken
Foto 4: De beschadigingen
En voor mij is het een raadsel hoe dit lager aan een binnendiameter van 21,7 mm komt
Hoe dan ook moet ik hier eens goed over nadenken hoe verder te gaan.
mvg
Klaas
De dekplaatjes blijken nadat de bouten zijn verwijderd (item #23 van afgelopen dinsdag) gewoon uit de lagerblokken te kunnen worden verwijderd. Heel simpel
.Foto 1.
Het lagerblok bevat een zelfinstellende twee-rijige kogellager. Besloten om de lagers te vervangen.
Foto 2.
Bij het van de as trekken, sneuvelde het lager. Niet erg want het lager wordt toch vervangen.
Er komen nog een paar gekke dingetjes aan het licht:
De as heeft een diameter van ongeveer 20 mm (ik zeg "ongeveer" omdat de diam paar tiende varieert over de lengte). Het type lager is een zelfinstellende tweerijige lager type 1204, binnendiameter 20 mm volgens de catalogus. MAAR wat blijkt? De binnendiameter van de lager-binnenring is 21,7 mm (!).Tussen deze ring en de as zit een busje om het bijna 2mm verschil op te vullen. Ook merkwaardig is dat de as over de hele lengte nominaal 20 mm is. Normaal zet je de lagers op een verdikking in de as dacht ik. Niet origineel mag ik bijna hopen.
Dat vulbusje lijkt met een schroevendraaier en hamer tussen as en binnenste lager-ring getimmerd te zijn zoals uit de foto's kan worden afgeleid. Een soort van prutswerk.
Foto 3: Nu ook de binnenring van de as getrokken
Foto 4: De beschadigingen
En voor mij is het een raadsel hoe dit lager aan een binnendiameter van 21,7 mm komt
Hoe dan ook moet ik hier eens goed over nadenken hoe verder te gaan.
mvg
Klaas
Is dit misschien een lager met konische boring (tapered bore)
Die moeten met een trekbus gemonteerd worden.
zo te zien is er hier van alles bij elkaar bedacht, lijkt ook dat je as is ingelopen en mogelijk opgelast bij de beschadigingen.
Die moeten met een trekbus gemonteerd worden.
zo te zien is er hier van alles bij elkaar bedacht, lijkt ook dat je as is ingelopen en mogelijk opgelast bij de beschadigingen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Zijn de lagers gewoon 47 mm uitwendig? Je hebt een borgsysteem nodig om de lagers op de as te fixeren. Bij een gewoon lager blok doe je dat met een excentrische ring of 2 stelboutjes. Ik heb deze lager blokken nog nooit zo gezien en ik zou ze simpelweg vervangen door 2 ucp 204 blokken. Goedkoop en simpel.
@ chevy66. De 1204 (het lager in het blok) zou zelf instellend zijn vlgns de catalogus. Buitendiameter is 47 mm.
Een borgsysteem mist inderdaad.
Vervangen door UCP204 blokken lijkt me een goede raad. Maar mijn as is overal 20 mm en het zou betekenen dat ik minstens een van de blokken over een grote afstand over de as moet drukken/persen. OOk de as vervangen?
@elzenmaa: de ring heeft niet een conische boring . Ja zeg dat wel, het is een merkwaardig gepruts
mvg
Klaas
Een borgsysteem mist inderdaad.
Vervangen door UCP204 blokken lijkt me een goede raad. Maar mijn as is overal 20 mm en het zou betekenen dat ik minstens een van de blokken over een grote afstand over de as moet drukken/persen. OOk de as vervangen?
@elzenmaa: de ring heeft niet een conische boring . Ja zeg dat wel, het is een merkwaardig gepruts
mvg
Klaas
Laatst bewerkt:
De passing van een 204 is over het algemeen zo, dat hij schuivend over de as gaat. Omdat het lager mechanisch geborgd wordt, heb je geen klempassing nodig. Dit lijkt me in jouw situatie wel makkelijk. Je zal de as misschien hier en daar wat moeten schuren. Heb je nog ergens op die lagerblokken een type aanduiding of merk gevonden? Het lijkt op de foto's als of de buitenring van het lager borsten heeft. Vandaar mijn veronderstelling dat het om hoekcontact lagers gaat. Als de randen die je ziet inloopsporen van de lager kogels zijn, dan zal het lager wel flink gerammeld hebben.
Ondertussen zijn de lagers en lagerblokken besteld.
Een weinig opwindend stuk van deze restauratie is het ontroesten.
Aanvankelijk was ik van plan om de grote stukken (bijv omkasting en frame) en alle stukken met veel moeilijk bereikbare hoekjes (bijv. de wielen) te laten stralen en spuiten met een grondverflaag en de kleinere stukken zelf te ontroesten en te schilderen
Maar voor het zelf ontroesten van de vele kleinere stukken had ik al zo veel (types) schuurmateriaal, bakken voor petroleumbad, zuurbad en spoelwater gekocht dat de meerkosten en de extra tijd om alles zelf te doen me relatief gering leken. Bovendien waarschuwden sommigen ervoor dat de dunne plaatdelen van de omkasting door stralen misschien zouden gaan bobbelen (hoe heet dat in goed Nederlands?).
Ofschoon ik bij het ontroesten niet echt nieuwe inzichten heb opgedaan is het misschien toch een net voldoende interessant om hier op een rijtje te zetten hoe ik het tenslotte heb aangepakt en met welk resultaat:
Het proces:
1. Na de volledige demontage de delen schoon gemaakt in een petroleumbad en nagespoeld in heet water bad.
2. Delen met grotere vlakken verf met een afbijtmiddel .... behandeld en afgespoeld/geborsteld in (stromend) water
3. Met reinigingsschijf zo veel mogelijk roest en restverf verwijderd. Ik gebruikte daarvoor aanvankelijk de cleanslijpschijf van HBM; zie afbeeldingen). Een schijf met soort harde Scotch brite. Werkt goed maar heeft een korte standtijd voor deze klus. Ik stapte daarom over op de iets duurdere maar duurzamere type . Beide types zijn vriendelijk voor staal maar hard voor verf, vuil en roest. Beviel mij goed.
afb. 01: Cleanslijpschijf
afb. 02. De zo genoemde duurzame versie cleanslijpschijf.
4. Vervolgens in zuurbad.
Aanvankelijk was mijn plan de kleine delen in een citroenzuurbad te ontroesten en de grotere delen in te smeren met Rustyco-gel. Maar ik vond de Rustyco-gel geklieder en zodra het was opgedroogd werkte het niet meer. Om dat opdrogen te vertragen kun je het verpakken in plastic folie. Wat een geklieder en gedoe. Ik heb er toen nog een grote plastic bak bijgekocht en voor een 20% citroenzuur oplossing . Ik maakte de citroenzuur aan in heet water en dompelde daarin de te ontroesten delen. Vervolgens afdekken en af laten koelen. Begintemperatuur van bad ong. 50 graden. Deze "citroenzuurbad-methode" gaf minder geklieder en leek ook effectiever dan Rustyco. Maar heb het niet echt onderzocht. Een grote verwarmingsplaat die het bad op bijv. 50 graden houdt zou het nog effectiever maken. (tenzij het zuur bij een verhoogde temp. onevenredig sterker aan het staal begint te vreten)
5. Borstelen met de hand en spoelen met water.
Beoordelen of het terug moet in het zuurbad of naar een volgende stap kan
6. Spoelen met heet water, laten drogen.
7. Borstelen met de staalborstels op haakse slijper (type op afb 3 en 4) en op moeilijk bereikbare plekken met een klein borsteltje op de boormachine.
afb. 03: radiale borstel 125 mm
afb.04: komborstel 65 mm
Opm: blanke delen die niet door het zuur aangetast mogen worden zoals de asgaten in de wielen en asdelen vooraf afgedekt met tape, krimpkous of rubber pakkingen.
8. Grondverflaag aanbrengen met kwast en roller.
Dit is niet een meest optimale methode. Het is een proces dat gaandeweg is ontstaan en al doende is bijgesteld. Is de zaag de inspanning waard? Tja., dat moet nog
blijken.
met groet,
Klaas
Een weinig opwindend stuk van deze restauratie is het ontroesten.
Aanvankelijk was ik van plan om de grote stukken (bijv omkasting en frame) en alle stukken met veel moeilijk bereikbare hoekjes (bijv. de wielen) te laten stralen en spuiten met een grondverflaag en de kleinere stukken zelf te ontroesten en te schilderen
Maar voor het zelf ontroesten van de vele kleinere stukken had ik al zo veel (types) schuurmateriaal, bakken voor petroleumbad, zuurbad en spoelwater gekocht dat de meerkosten en de extra tijd om alles zelf te doen me relatief gering leken. Bovendien waarschuwden sommigen ervoor dat de dunne plaatdelen van de omkasting door stralen misschien zouden gaan bobbelen (hoe heet dat in goed Nederlands?).
Ofschoon ik bij het ontroesten niet echt nieuwe inzichten heb opgedaan is het misschien toch een net voldoende interessant om hier op een rijtje te zetten hoe ik het tenslotte heb aangepakt en met welk resultaat:
Het proces:
1. Na de volledige demontage de delen schoon gemaakt in een petroleumbad en nagespoeld in heet water bad.
2. Delen met grotere vlakken verf met een afbijtmiddel .... behandeld en afgespoeld/geborsteld in (stromend) water
3. Met reinigingsschijf zo veel mogelijk roest en restverf verwijderd. Ik gebruikte daarvoor aanvankelijk de cleanslijpschijf van HBM; zie afbeeldingen). Een schijf met soort harde Scotch brite. Werkt goed maar heeft een korte standtijd voor deze klus. Ik stapte daarom over op de iets duurdere maar duurzamere type . Beide types zijn vriendelijk voor staal maar hard voor verf, vuil en roest. Beviel mij goed.
afb. 01: Cleanslijpschijf
afb. 02. De zo genoemde duurzame versie cleanslijpschijf.
4. Vervolgens in zuurbad.
Aanvankelijk was mijn plan de kleine delen in een citroenzuurbad te ontroesten en de grotere delen in te smeren met Rustyco-gel. Maar ik vond de Rustyco-gel geklieder en zodra het was opgedroogd werkte het niet meer. Om dat opdrogen te vertragen kun je het verpakken in plastic folie. Wat een geklieder en gedoe. Ik heb er toen nog een grote plastic bak bijgekocht en voor een 20% citroenzuur oplossing . Ik maakte de citroenzuur aan in heet water en dompelde daarin de te ontroesten delen. Vervolgens afdekken en af laten koelen. Begintemperatuur van bad ong. 50 graden. Deze "citroenzuurbad-methode" gaf minder geklieder en leek ook effectiever dan Rustyco. Maar heb het niet echt onderzocht. Een grote verwarmingsplaat die het bad op bijv. 50 graden houdt zou het nog effectiever maken. (tenzij het zuur bij een verhoogde temp. onevenredig sterker aan het staal begint te vreten)
5. Borstelen met de hand en spoelen met water.
Beoordelen of het terug moet in het zuurbad of naar een volgende stap kan
6. Spoelen met heet water, laten drogen.
7. Borstelen met de staalborstels op haakse slijper (type op afb 3 en 4) en op moeilijk bereikbare plekken met een klein borsteltje op de boormachine.
afb. 03: radiale borstel 125 mm
afb.04: komborstel 65 mm
Opm: blanke delen die niet door het zuur aangetast mogen worden zoals de asgaten in de wielen en asdelen vooraf afgedekt met tape, krimpkous of rubber pakkingen.
8. Grondverflaag aanbrengen met kwast en roller.
Dit is niet een meest optimale methode. Het is een proces dat gaandeweg is ontstaan en al doende is bijgesteld. Is de zaag de inspanning waard? Tja., dat moet nog
blijken.
met groet,
Klaas
Dit houd je wel van de straat , citroen poeder werk ik ook soms mee ,haal het bij de Poolse supermarkt,
Ik gebruik gewoon lauw water en laat het soms een paar dagen staan in het zuur tis maar net hoe dik de roest er op zit tussen tijds borstel ik het zwart geworden voor werp even af en gaat dan weer het zuur in tot ik een
Goed resultaat heb , het werkt aleen bij ijzer dus niet proberen bij aluminium
Ik gebruik gewoon lauw water en laat het soms een paar dagen staan in het zuur tis maar net hoe dik de roest er op zit tussen tijds borstel ik het zwart geworden voor werp even af en gaat dan weer het zuur in tot ik een
Goed resultaat heb , het werkt aleen bij ijzer dus niet proberen bij aluminium
Hoelang laat je je materiaal in het zuurbad?
Ik heb het er een keer een nacht over laten staan, kon het lekker inweken dacht ik. Bleek de dag erna dat het ijzer aangetast was. Zie de lijntjes rechtsboven op het bijlblad. Het is heel plaatselijk... Heel apart, heb geen idee wat het is geweest. Een paar oude gietijzeren spookschaven kwamen er helemaal pokdalig uit en ik was weer een ervaring rijker. Pas dus goed op je mooie materiaal ;-)
Ben sindsdien wel voorzichtiger geworden met dit proces.
Ik heb het er een keer een nacht over laten staan, kon het lekker inweken dacht ik. Bleek de dag erna dat het ijzer aangetast was. Zie de lijntjes rechtsboven op het bijlblad. Het is heel plaatselijk... Heel apart, heb geen idee wat het is geweest. Een paar oude gietijzeren spookschaven kwamen er helemaal pokdalig uit en ik was weer een ervaring rijker. Pas dus goed op je mooie materiaal ;-)
Ben sindsdien wel voorzichtiger geworden met dit proces.
@WIlco: Het lijkt meer een inkrassing of indrukking in het materiaal dat door het zuur aan het licht wordt gebracht. Wat ik wel eens zie is dat het geharde deel van beitels tgv het ontroesten met zuur blijvend een andere kleur krijgt (zwarting).
Gebruikte je citroenzuur en in welke concentratie? Ik gebruik een 20% oplossing gedurende 24 of 48 uur. Een heel enkele keer 72 uur voor de heel zware gevallen.
Gebruikte je citroenzuur en in welke concentratie? Ik gebruik een 20% oplossing gedurende 24 of 48 uur. Een heel enkele keer 72 uur voor de heel zware gevallen.
Laatst bewerkt:
Misschien zijn het de laminaties in het staal die tijdens het smeden gevormd zijn. Het zuur dringt er tussen en vreet het weg, wie weet. Het zijn echt halve bolvormige groefjes, geen krassen.
Ik heb toen schoonmaakazijn gebruikt, dus de vergelijking zal niet helemaal opgaan.
Ik heb toen schoonmaakazijn gebruikt, dus de vergelijking zal niet helemaal opgaan.
Wilco, terzijde: die beitel (of bijl?) van jou in item #36 van vandaag ziet er wel heel mooi ontroest uit.
Klaas
Klaas
Ik ben toe om een besluit te nemen over het type lint dat ik op de wielen zal plakken. In vond deze kurk/rubberband van Romtools Wielband voor lintzaag | Romtools
Dit band is 8 mm dik en vlak. Ik wil dit bol maken zodat het lint midden van wiel zoekt zoals o.a. al beschreven in een heel oud draadje van 2009 (Athanor ea) lintzaag.
Is dit een goede keuze qua type band en is de keuze voor bolling een goede? (voor deze middelmaat lintzaag; wielen ongeveer 38 cm)?
Klaas
Dit band is 8 mm dik en vlak. Ik wil dit bol maken zodat het lint midden van wiel zoekt zoals o.a. al beschreven in een heel oud draadje van 2009 (Athanor ea) lintzaag.
Is dit een goede keuze qua type band en is de keuze voor bolling een goede? (voor deze middelmaat lintzaag; wielen ongeveer 38 cm)?
Klaas