Kozijn: Nieuwe maken of bestaande aanpassen?
- Onderwerp starter Joost79
- Startdatum
Ik heb niet zo veel ervaring met het repareren/uitstukken van kozijnen, ( wel verrassend goede resultaten vind ik zelf, maar dat terzijde). Wat mij opviel was dat rond sommige (niet roestvrije) schroeven zich van binnen uit rotting had ontwikkled. Het leek beslist niet op inwatering. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat zich rond de schroef kondens vormde in he hout (een soort koudebrugje).
Wat denk jij Chevy?
Bij hardhouten kozijnen uit de tachtiger jaren, zijn de spijkers vaak compleet verkruimeld. Je kan best gelijk hebben, dat vocht uit het hout, op het koudere metaal condenseert. Maar het kan ook met het soort hout te maken hebben. Bij grenen kozijnen uit begin vorige eeuw, haal ik de spijkers er moeiteloos uit met de spijkertrekker. Die zou je na wat richtwerk zo weer opnieuw kunnen gebruiken.
Ik moest even zoeken wat een kruisstift was, maar ik was in principe van plan met pen en gat te gaan werken. Maar is het dan slim om er ook nog een paar roestvrije schroeven in te draaien?
Qua lijm heb ik me er nog niet in verdiept, geen bruislijm zoveel is wel duidelijk, dus D4 of een van de andere genoemde lijmen.
Qua lijm heb ik me er nog niet in verdiept, geen bruislijm zoveel is wel duidelijk, dus D4 of een van de andere genoemde lijmen.
Zoals hierboven te lezen is creëerde rvs nog steeds een kou brug en bron van condense door temperatuur verschommeling tussen buiten en binnen . Het hout wordt daardoor nog steeds aangetast. In die zin is rvs zelf nog slechter als ijzer. Maar goed bij kozijnen hoort geen schroven nog nagels nog lijm. Die zijn koud in elkaar gesteld dmv opgetoogd pen gat verbindingen.
Laatst bewerkt:
voor de eenvoud kan je met een losse pen werken
dan maak je 2 gaten waarin je de pen steekt
strikt genomen is een pen op het einde sterker
maar dat voordeel heb je niet nodig, vermits je geen mechanische belasting hebt
Als je met een enkele pen en gat verbinding is een enkele schietspijkervanuit binnen voldoende om te fixeren net als een kruisstift.
Elk stuk ijzer of rvs wat van binnen naar buiten gaat zorgt ervoor dat warmte naar de koude zone gaat en onherroepelijk condens vormt.
Vroeger was een kozijn tot binnen toe koud door de geventileerde spouw, waar ook het vocht afgevoerd werd.
Ik heb zelf in het verleden ook geschroefd maar ben er van teruggekomen en voortaan eerst schroeven en lijmen. Als de lijm uitgehard is, de schroeven eruit en opboren en een deuvel van 16 mm erin ( gelijmd)
Vroeger de kopse vlakken van de verbinding eerst met een witte houtlijm ingesmeerd, drogen, en daarna monteren maar vandaag de dag met een D4 constructie lijm in één keer in mekaar.
Opsluit spijkers altijd aan de binnenkant.
Groetjes John
Elk stuk ijzer of rvs wat van binnen naar buiten gaat zorgt ervoor dat warmte naar de koude zone gaat en onherroepelijk condens vormt.
Vroeger was een kozijn tot binnen toe koud door de geventileerde spouw, waar ook het vocht afgevoerd werd.
Ik heb zelf in het verleden ook geschroefd maar ben er van teruggekomen en voortaan eerst schroeven en lijmen. Als de lijm uitgehard is, de schroeven eruit en opboren en een deuvel van 16 mm erin ( gelijmd)
Vroeger de kopse vlakken van de verbinding eerst met een witte houtlijm ingesmeerd, drogen, en daarna monteren maar vandaag de dag met een D4 constructie lijm in één keer in mekaar.
Opsluit spijkers altijd aan de binnenkant.
Groetjes John
Een goede verbinding heeft in principe geen lijm nodig. Ja ter afdichting.
Bruislijm of constructielijm/ kit zijn en er veel goede varianten. Goede lijm krijg je echt niet zomaar los. Zelfs als je 2 stukken koud op elkaar lijm. Heb wel eens uit nieuwsgierigheid een test gedaan. Zelfs op gladde oppervlakte. Maar juiste voorschriften en voorbehandeling volgen en de daarbij behorende lijm.
En constructielijm is niet perse een "bruislijm"
Vroeger was lijm van mindere kwaliteit.
Dus verbindingen moest sterker zijn.
Daarna werd lijm beter dus moesten ze oppervlakte creëren om sterkere lijm verbindingen te creëren.
Vroeger werden pennen ook nog blind gemaakt. Vooral bij ramen. (pen iets inzagen en wigje erin gaat alleen vaster zitten)
Ook geen last vanwege vocht op kopshout tevens minder kans op beschadigingen.
Nou helaas is tegenwoordig het meeste vervangen door cnc machines en meestal deuvels ( ontbreken vakmanschap )
Pallets worden juist met onbehandeld ijzer genageld juist de roest zorgt voor stevigere verbinding.
Je kunt er later ook gewoon deuvel inboren en afdichten met lijm.
Vroeger en nu is helaas niet met elkaar te vergelijken.
Niet kwa hout, lijm, vakmanschap.
Alleen gebreken komen pas jaren erna te voorschijn. Doe waar je zelf goed bij voelt en waarvoor jezelf een gefundeerde redenatie voor hebt dat is het belangrijkste.
Bruislijm of constructielijm/ kit zijn en er veel goede varianten. Goede lijm krijg je echt niet zomaar los. Zelfs als je 2 stukken koud op elkaar lijm. Heb wel eens uit nieuwsgierigheid een test gedaan. Zelfs op gladde oppervlakte. Maar juiste voorschriften en voorbehandeling volgen en de daarbij behorende lijm.
En constructielijm is niet perse een "bruislijm"
Vroeger was lijm van mindere kwaliteit.
Dus verbindingen moest sterker zijn.
Daarna werd lijm beter dus moesten ze oppervlakte creëren om sterkere lijm verbindingen te creëren.
Vroeger werden pennen ook nog blind gemaakt. Vooral bij ramen. (pen iets inzagen en wigje erin gaat alleen vaster zitten)
Ook geen last vanwege vocht op kopshout tevens minder kans op beschadigingen.
Nou helaas is tegenwoordig het meeste vervangen door cnc machines en meestal deuvels ( ontbreken vakmanschap )
Pallets worden juist met onbehandeld ijzer genageld juist de roest zorgt voor stevigere verbinding.
Je kunt er later ook gewoon deuvel inboren en afdichten met lijm.
Vroeger en nu is helaas niet met elkaar te vergelijken.
Niet kwa hout, lijm, vakmanschap.
Alleen gebreken komen pas jaren erna te voorschijn. Doe waar je zelf goed bij voelt en waarvoor jezelf een gefundeerde redenatie voor hebt dat is het belangrijkste.
In deze geval is het niet een kwestie van vroeger en. De vraag is is lijm ademende? Lijm vormt een barrière die niet vocht doorlatende is. Het werkt tegen de eigenschappen van het hout in.
@Chevy: Inderdaad in mijn geval waren soms de schroeven en vooral de spijkers verkruimeld. Het kozijnhout was merantie uit jaren 80,
@ o.a Ernest Dubois: Ik wist niet van de voorkeur voor koud in elkaar stellen dmv opgetoogd pen gat verbindingen..
Overigens heb ik goede ervaring met repair care. Ik verwerk dat (bij reparaties) vooral als een vullende lijm geheel vlgns de voorschriften. Na 12 jaar nog geen problemen. Maar 12 jaar is nog niet echt lang. Ik moet voorlopig nog een slag om de arm houden.
Inmiddels heb ik de materialen om het kozijn te maken in huis en ik dacht dit weekend het eens even op te pakken. Ik dacht ik begin met een stukje van het oude kozijn te slopen, om te controleren of er spouwlatten aanwezig zijn en de situatie wat beter te beoordelen. Helaas zitten er geen spouwlatten, dus dat is een extra uitdaging. Overigens zit er uberhaubt amper een spouw tussen de stenen, als het een centimeter is dan is het veel.
Maar goed, ik weet niet goed hoe nu verder. Zoals ik het zie moet ik van de binnenmuur eigenlijk een stuk wegzagen/hakken om een "normale" opening te hebben om het nieuwe kozijn in te plaatsen. Op zich heb ik een betonzaag, dus dat is een mogelijkheid. Vervolgens is het dan de vraag of er inderdaad spouwlatten geplaatst moeten worden (als dat mogelijk is) of dat het kozijn direct in de muur verankerd moet worden. En in hoeverre moet er dpc folie geplaatst worden? Of is bovenlangs genoeg?
Onderstaand een paar foto's van de huidige situatie. Heel benieuwd naar jullie input!
Maar goed, ik weet niet goed hoe nu verder. Zoals ik het zie moet ik van de binnenmuur eigenlijk een stuk wegzagen/hakken om een "normale" opening te hebben om het nieuwe kozijn in te plaatsen. Op zich heb ik een betonzaag, dus dat is een mogelijkheid. Vervolgens is het dan de vraag of er inderdaad spouwlatten geplaatst moeten worden (als dat mogelijk is) of dat het kozijn direct in de muur verankerd moet worden. En in hoeverre moet er dpc folie geplaatst worden? Of is bovenlangs genoeg?
Onderstaand een paar foto's van de huidige situatie. Heel benieuwd naar jullie input!
Bijlagen
Dit kozijn lijkt er in een later stadium in gemaakt te zijn. Het zit erg ver naar buiten. Een metselaar gebruikt nooit kleiner dan een kop. Het kozijnhout lijkt een stuk zwaarder dan standaard abc profiel. Hoe zien de andere kozijnen van je huis er uit?
Ziet eruit als bij ons bakhuisje. Van orgine halfsteens met later een binnenmuur erin gezet. Dat zou je aan de rest van de bouw moeten kunnen zien. Dan is het buitenblad dragend. Hoewel het hier andersom lijkt door de maat van de binnenwand. Met chevvy eens dat dit gezien het metselwerk geen orgineel kozijn kan zijn .
Nee het is volgens mij ook geen origineel kozijn (al zat het wel ingemetseld), maar ook helemaal rondom gevoegd. Het kozijn is van vuren hout, dus het zal gerust zelf geknutseld zijn (zoals helaas meer zaken hier). De andere kozijnen liggen verder naar binnen en zien er wel normaal uit. Daar is de binnemuur ook gelijk aan de buitenmuur.
Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er later een binnenmuur ingezet is, alles is mogelijk natuurlijk, maar de binnenmuur is opgebouwd uit zogenaamde "Friese geeltjes" en de binnenmuren lopen door tot de fundering.
Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat er later een binnenmuur ingezet is, alles is mogelijk natuurlijk, maar de binnenmuur is opgebouwd uit zogenaamde "Friese geeltjes" en de binnenmuren lopen door tot de fundering.