Feedback gevraagd op constructie terrasoverkapping

Ronald L.

Post veel
29 okt 2011
1.953
2
z.o. brabant
Beugels behoren rondom door te lopen, zoals nu toegepast hebben ze geen enkele constructieve waarde. (Dit omdat de kracht die in de beugel zit op de hoek niet ontbonden kan worden/ nergens heen kan omdat de beugel niet verankerd zit)

Aangezien de dwarskracht in de opstorting nihil is en de normaalkracht laag maakt het in dit geval niet uit.
 

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
485
0
Het zijn geen beugels maar stukken gerecycleerd betonnet :). En ze zitten inderdaad niet rondomrond - kan ook niet aangezien het om vier stukken gaat, eentje op elke zijde - maar dat deert hier niet omdat de TS de 'beugels' en de 'ankers' met voldoende omwikkelingen heeft samengebonden. Deze wikkelingen nemen derhalve de 'beugelfunctie' over.

Neen, dat zal wel niet volgens de regels v.d. kunst zijn.
 

Bijtel

Oud hout
31 jan 2012
2.712
26
Goeree-Overflakkee
Binddraadjes doen constructief helemaal niets.

Ik hoop dat het goed verdicht is, want er zit wel veel wapening dicht tegen elkaar.

Die vorm van de beugels zal vast wel duidelijk zijn nu. Anders even googelen op wapening poer.
 

Ramonius

Nieuw lid
30 dec 2015
11
0
@Pel: De steeg zelf doorkomen gaat nog wel lukken. Maar vervolgens de tuin in draaien wordt lastig. Ik kan niet eenvoud de draai maken. Er staan overal schuttingen (van gem. 2m hoog) en dan ook nog her een der schuurtjes.

@Youk: Heb inderdaad M24 als schroefdraad. Speedboor 30 dus… nog tips hoe ik eenvoudig ‘recht’ in de kopse kant kan boren terwijl de paal (op z’n zijde) op de grond ligt?

@Jelmer: Heb wat websites bezocht en daar ruw weg naar prijzen gekeken. Ik werk in fasen waardoor ik pas in detail ga (qua kosten) als die fase gaat aanbreken. Beton-fase is af, daarna frame-fase, dan zonwering en electra-fase en tot slot dak-fase.

@Blom3dd: Zal inderdaad overkill zijn, maar mocht WOIII er ooit aankomen, dan zit ik veilig hahaha. Draadeind is M24, poer heeft een voet van 50x50x10 en een kolom van 25x25x50.

@Bijtel: Heb flink zitten porren en rammen tegen de bekisting en dit gedaan elke keer dat ik een nieuwe lading beton ging storten (heb per zak gemixed met een machine-mixer, zo’n boor-achtig ding)
 

Pow

Actieve deelnemer
5 okt 2011
188
2
Grave, NB
Hallo Ramon,

Naar aanleiding van je PM naar mij reageer ik gewoon even hier. Zo kan de meelezer ook nog even op dit idee schieten, ik heb het immers ook maar gewoon verzonnen. Ook te meer om het meer als bouwpakket te kunnen vervoeren en op bouwen.

Ik heb geen foto van de constructie die ik heb gebruikt maar zal hem proberen te beschrijven hier. Boven op iedere staander heb ik twee gaten geboord van 18mm. Vervolgens heb ik in beide gaten een draadeind (m20) gedraaid met een luchtsleutel, twee contramoeren en heel veel herrie.... De lengte van de draadeindes in totaal zijn 50cm en deze zijn er 30cm in gedraaid. De ringbalken die hier boven op liggen dan wel op de hoek met een lip verbinding zijn op de bovenkant voorzien van een groter gat waar een carrosserie ring op past.

Hope it makes sense. Succes.
 

Kappie

Actieve deelnemer
1 jun 2015
110
1
Assen
@Youk: Heb inderdaad M24 als schroefdraad. Speedboor 30 dus… nog tips hoe ik eenvoudig ‘recht’ in de kopse kant kan boren terwijl de paal (op z’n zijde) op de grond ligt?

Niet te moeilijk denken, gewoon "op het oog".
Als je voor M24 een 30 mm gat boort (van slechts 5 cm diep), moet je wel heel scheef boren wil het draadeind ergens het hout raken ...
 

Ramonius

Nieuw lid
30 dec 2015
11
0
Hoi Pow,

top dat je even de tijd neemt om te reageren in dit topic.
Het is mij duidelijk hoe je het hebt gedaan.

Ik wil binnenkort even de zaken rondom verbindingen en constructie op papier zetten.
Hoop dan verdere input te krijgen.

@kappie: Paal gaat zo'n 15cm over het draadeinden heen. Wil dus zo secuur mogelijk boren.
 

Kappie

Actieve deelnemer
1 jun 2015
110
1
Assen
...
@kappie: Paal gaat zo'n 15cm over het draadeinden heen. Wil dus zo secuur mogelijk boren.

Het stuk draadeind in de paal dient enkel en alleen om tijdens en vlak na de bouw iets na te kunnen stellen. Aangezien jouw poer ruim bemeten is zal deze niet verder nazakken dan enkele millimeters. Wordt dit centimeters, dan zit je op veen :( en heb je ook aan 15 cm niet genoeg ...

Bij een diepte van 15 cm mag je maximaal 1,15 degrees "scheef" boren ( tan[SUP]-1[/SUP] (3/150) ) om met het draadeind de binnenkant paal te raken.

Bij een diepte van 5 cm mag je maximaal 3,43 degrees "scheef" boren ( tan[SUP]-1[/SUP] (3/50) ) dit is uit de losse hand goed te doen, eventueel met twee personen. Degene met de boor kijkt van bovenaf om de rechte lijn aan te houden, de helper zit er op de knieën naast om het horizontale vlak aan te geven.
 

Jimbo

Actieve deelnemer
2 jan 2014
485
0
Degene met de boor kijkt van bovenaf om de rechte lijn aan te houden, de helper zit er op de knieën naast om het horizontale vlak aan te geven.
Horizontaal is eenvoudig - nu ja - zelf in het oog te houden door een ringhaak op de boor te hangen (vlak tegen de boorkop eh grapjurken!). Als de ringhaak 'haaks' hangt, zit je nog recht.
 

Ramonius

Nieuw lid
30 dec 2015
11
0
Vooral vorderingen op planning, materialen en methoden.
Hout wordt a.s. woensdag geleverd, dus vanaf zaterdag kan ik aan de slag.

Wat ik weet
Gat t.b.v. 'doorvoer' M24 draadeind van de betonpoer boren met speedboor 30.
Pitzl voetplaat op staander bevestigen met 10x120 draadeindbout.

Verbinding kopbalk met dwarsbalken d.m.v. halfhoutverbinding.
Kop- en dwarsbalken op staanders verbinden d.m.v. constructieschroeven (8,5x400, 4 schroeven per verbinding)

Staanders (2100 hoog) muurzijde aan de muur bevestigen met 3 chemische ankers (Soudal mortel en M10 draadeind 8.8 thermisch verzinkt).
Muurbalk (100x200) 6m met 6 chemische ankers bevestigen. Chemisch anker 60cm van begin/eind van de balk plaatsen en daar tussenin. Chemische ankers in het bovenste 1/3 deel van de balk plaatsen.

Spanten (100x200) hebben een overspanning van 3740, hart-op-hart wordt 61cm.
Afschot dak van 8 graden (14cm per meter).

Dak wordt van gelaagd glas 55.2
Glasprofielen van aluminium.

Waar ik over twijfel
Of ik een materiaal lift zal huren om de kopbalk van 200x200x6000 op z'n plek te krijgen.
Of ik een glaslift moet huren om de glasplaten op z'n plek te krijgen of dat ik het ga doen met een plastic rol zoals RPosdijk
Of ik wel echt begrijp hoe ik de inkeping voor de spanten op de muur- en kopbalk moet maken.
Hoe lang ik de overstek zal maken van de spanten.

Wat ik nog niet weet
Hoe ik in m'n eentje de staanders van 210 verticaal ga krijgen en op het schroefdraad van de betonpoer krijg.
Hoe ik het eenvoudigst de gaten voor de chemische ankers overgezet krijg op de staander. Want doordat die ook 20x20 zijn lijkt het mij lastig om het gat voor de ankers door de balk heen te boren.

Hopelijk druppelt er commentaar/hulp/tips binnen voor aankomend weekend.

Groeten,
Ramon
 

WannaWood

Actieve deelnemer
1 apr 2015
64
0
Oosterbeek
Mooi dat er wat vooruitgang in zit.

Heb je al overwogen één of twee "krachtarmliften" te huren voor het plaatsen van de ligger en de staanders?
Hoe was je überhaupt van plan die loodzware balken te verplaatsen?

de technische details laat ik aan de forumleden over die meer verstand van zaken hebben als ik.
 

pete

Actieve deelnemer
14 mrt 2013
82
0
Mijn ervaring met zwaar en grote maat Lariks hout en M30 draadeinde, is dat kops inboren met oplopende maten naar 30mm prima bleek. Als de boorpunt geen middengrip heeft zet je even en stukje bezemsteel in het gat. Plaatsen van de staanders die alvast met de liggers waren gemonteerd met en slingband en een tractor (boer in de buurt?). Bij mij moest de ligger IN de muur en de staander OP het draadeind en een ervaren chauffeur kan dat met de tractor, nog even een tikje op zijn kop met een zware hamer en het geheel zakte over het draadeind. Die voor-montage ligger/ staander was omdat ik geen ruimte had. O ja, eerst gaten boren in het hout voor de chem. ankers, dan staander of ligger met steunbalken en waterpas positioneren, door het geboorde gat aantekenen en nu met een goede betonboor inboren in de muur. Desnoods maak je een mal (plank) van je zware balk met de geboorde gaten .
 
Laatst bewerkt:

Ramonius

Nieuw lid
30 dec 2015
11
0
Vorderingen terrasoverkapping

Moguh,

Ik zal jullie weer eens op de hoogte brengen van mijn vorderingen op de terrasoverkapping.
Er is genoeg gebeurt.

Heb dus een tijdje geleden een baal hout laten komen. Concreter dan dit gaat het niet worden, het echte bouwen kon dus beginnen!




Eerst stap die ik heb genomen is de middelste betonpoer uitgelijnd op de 2 uiterste. Eenmaal uitgelijnd is het gat van de betonpoer gedicht.


Daarna met de staanders begonnen. Iedere paal voorzien van een gat aan de onderzijde. Gaat steeds iets meer vergroot tot aan speedboor 30. Plaat bevestigd met RVS houtdraadbouten.


Ik dacht al het lift en hijs werk wel in m’n eentje te kunnen doen (met behulp van een materiaallift) maar dat ging echt niet. Tuin was/is een bouwput en de materiaallift is echt alleen voor gladde ondergronden bedoeld.

Ik mag mij gelukkig prijzen met 2 neven die heel behulpzaam zijn geweest, zonder hen zou dit project echt niet lukken. Dus samen met mijn neven het frame gaan plaatsen.

Stellen van de staanders


Proefplaatsing van de 6m kopbalk (dat zware kreng is trouwens door 2 man de tuin in getild. Ik had 6 man opgetrommeld en nog voordat 1 van mijn buurmannen zijn toetje op had lag de mega balk al in de tuin hahaha!)


Vervolgens vanuit de staanders aan de voorzijde de precieze locatie van de muurstaanders bepaald. Heb ervoor gekozen om dit vanuit het werk in te meten omdat het anders misschien wel super haaks is maar scheef oogt. Dit omdat de balken zelf niet 100% kaarsrecht zijn.


Chemische muurankers geplaatst. De gaten in de muur heb ik door een steigerhoutenplank heen geboord. Hierdoor had ik een sjabloon om de gaten over te zetten op de palen.



Kopbalk en dwarsbalken verbonden d.m.v. een halfverbinding


Bij de halfverbinding heb ik Heco CC schroeven gebruikt van 40cm. Echt mega zijn die dingen.
Heb er per verbinding 4 gebruikt. Meer vast dan dit kan volgens mij niet.


Muurbalk ook d.m.v. chemische ankers geplaatst. Heb de muurbalk eerst op hoogte gebracht door de balk op 2 blokken te zetten. Maakte de montage echt kinderlijk eenvoudig.


Onderbouw voor 80% klaar. Nu de muurbalk en de liggers…


Bij de liggers had ik dus last van “klepel horen maar niet weten waar de bel hangt”.
Eerste poging heb ik gedaan via een “berekende” hoek. Die berekening kon dus de prullenbak in!


Gelukkig maakte ik gebruik van 2 aan elkaar geschroefde planken om als sjabloon te gebruiken. Dus nadat ik van aanpak gewijzigd was (plank op de kop- en muurbalk leggen en gebruik maken van een zweihaak voor de juiste hoek) ben ik tot een beter resultaat gekomen.




Daar moet frisse moed begonnen aan de daadwerkelijke liggers… en helaas paste het sjabloon nergens! Maar gelukkig kon ik het sjabloon gebruiken om de afwijking te bepalen en zo toch de liggers goed op maat te maken.

M’n trouwe festool invalzaag was ook weer onmisbaar. Even een inkeping zagen in 10x20 balken gaat dan iets makkelijker al blijft de handzaag noodzakelijk.



10 liggers verder en de onderbouw is dan eindelijk klaar.








Enige waar ik nog over twijfel is hoeveel ruimte tussen kopbalk en inkeping van de ligger moet zitten. Ik heb er een paar en die zitten echt strak zitten. Kan dit problemen met uitzetten geven?

Volgende fase is de glas-fase. Heb de klemprofielen besteld. Ga die eerst plaatsen om zo tot de precieze afmeting van de glasplaten te komen.

Groeten,
Ramon
 

kclemen

Actieve deelnemer
20 jan 2013
220
0
Prachtige constructie! Je mag fier zijn om je zeer doordachte planning ook nog eens om te zetten in dergelijk professioneel resultaat!!

Zou je misschien willen delen wat de houten constructie tot dusver gekost heeft? (lariks)
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.