Eiken bijgebouw

[eddyp]

Hallo allemaal,

Nu het papierwerk in orde is, heb ik besloten om mijn bijgebouw zelf te plaatsen.
Het gebouw komt in de plaats van een oude stal. Het enige wat blijven staan is, is een volle buitenmuur (rood op het plan) die praktisch op de scheiding staat met mijn buurman.
Het bijgebouw zal 13,4 meter lang, 6,3 meter breed en 4,8 meter hoog worden, met een half schilddak.









Nu ik het zelf ga bouwen en de plannen van de architect beter bestudeerd heb, zijn er een aantal dingen die ik anders zou maken. Als eerste de opbouw van het dak. Vermits ik de vloer en muren met 6cm wil isoleren, is het misschien ook beter om het dak ook te isoleren. Voor de eenvoudigheid zou ik het ganse dak isoleren, zowel open al gesloten gedeelte. Je weet nooit of het in de loop der jaren volledig dicht gemaakt wordt.
Voor de isolatie wilde ik werken volgens het sarking principe. Maar dan in plaats van harde platen zou ik voor glas- of rotswol gaan en deze tussen kepers bovenop het dak plaatsen. Ik ben bang dat harde platen het geluid van wind en regen naar binnen toe versterken.
Daarom dacht ik aan de volgende opbouw van het dak: Kepers -> eiken onderdak -> dampscherm -> isolatie tussen kepers -> onderdak -> stof- en panlatten -> pannen. Heeft hier iemand ervaring mee? Of zijn er geen nadelen aan harde platen? Treden er problemen op indien het open gedeelte ook geïsoleerd is, ik denk dan aan condens of dergelijke.

 

[Roestige Spijker]

Ik heb geen antwoorden voor je maar dit wel volgen... succes met dit project

 

[Mc Mudface]

Je gaat je kepers dus uitdikken met andere kepers (onderbroken door eiken dakbeschot en dampscherm) om daartussen dan rotswol te steken. Dat lijkt heel omslachtig, omdat je met platen veel sneller gaat kunnen werken (normaal denk ik dat je wel je tengels en panlatten door en door kunt bevestigen).
Dan lijkt het logischer om achteraf te isoleren met rotswol of cellulose en dan langs binnen de eiken beplanking te plaatsen. Nadeel: esthetisch, want je ziet geen kepers meer.

Ik heb ooit een renovatie gedaan van een boerderij van 18de eeuw. Daar hebben we ook met eiken planché gewerkt en isolatieplaten van 6cm. Dat ging super snel vooruit. Moeilijke keuze lijkt me.
Veel succes met je bouw, lijkt me een super project om aan te werken en dit te kunnen realiseren!

 

[Superkees]

Prefab isolatieplaten werken veel sneller en zijn ook beter damp dicht. Maar de opbouw die je beschrijft kan wel. Maar als je tocht met isolatie tussen de kepers wilt werken en je wilt ook nog een oude uitstraling, kun je ook een sporenkap overwegen. Ik woon in een modern huis met spitsboog kap, en dat is opgebouwd uit prefab sporenkap delen. Aan de binnen zijde zit een groene plaats, damp dichte folie, steenwol isolatie. weer groene plaat, damp open folie, panlatten en dakpannen. Maak je je sporen zwaar genoeg, heb je in de nok geen drukbalken nodig en heb je meer ruimte om te lopen.

Wat wel een ding is, is condensatie onder het open gedeelte. Ik heb er bij mijn schuur gelukkig geen last van, maar soms zie je schimmelvorming omdat het water blijkbaar tegen het dak condenseert. Ik ben er nog niet goed achter hoe je dat effectief kunt voorkomen. Mijn schuur heeft een plat dak en 4 cm isolatie (polystyreen).

 

[karangetang]

Begint hier wel echt een bouw forum te worden .
maar laat je goed adviseren ik zie nog wel wat koude bruggen
Je isolatie moet tot onder de vorstgrens maar liefst iets dieper in de grond doorlopen
Ook overweeg je vloer te isoleren zoveel kost dat niet. Hou de bestaande muur los van je nieuw bouw
in verband met verschillen in fundering die op den duur zichtbaar kunnen worden, gebruik die enkel als gevel en ook daar tussen islolatie tot in de grond
Zie nu op de gevel tekening een schoorsteen?

 

[Jimbo]

Ik kan je ook niet helpen met de praktische vragen, maar ik heb wel een opmerking over het plan.

Het grote raam dat uitkijkt op de carport staat niet precies gecentreerd (ik ben zo iemand die daar dure pillenkuren moet tegen pakken, zo niet ga ik in foetushouding in een -gecenteerd- hoekje liggen huilen).

Wat zijn trouwens de plannen met de tuinkamer? Komt er bvb ooit een keuken(tje)? Zorg dan zeker dat de binnenmuur minimaal 60cm uitspringt, kwestie van wandbrede kasten te kunnen plaatsen (momenteel lijkt dat met 93-14 wel in orde).

 

[karangetang]

Het grote raam dat uitkijkt op de carport staat niet precies gecentreerd

Zoals ik het zie dat raam, of komen er deuren, staat van binnen uit gezien gecentreerd

 

[Superkees]

Overigens nog een opmerking van praktische aard: ga er vooral NIET vanuit dat die muur vanzelf wel blijft staan. het zal niet de eerste muur zijn, die omvalt op het moment dat er iemand naast staat. En die iemand gaat het niet overleven.

 

[RoboW]

Zoals het nu op tekening staat komt de bouw > lees dak + dakgoot over de bestaande muur heen.
Weet niet of hier voldoende ruimte is tot de erfgrens ander gaat het hem niet worden denk ik zo.

Of de buren krijgen bij regen een behoorlijke waterval.

 

[eddyp]

Je gaat je kepers dus uitdikken met andere kepers (onderbroken door eiken dakbeschot en dampscherm) om daartussen dan rotswol te steken. Dat lijkt heel omslachtig, omdat je met platen veel sneller gaat kunnen werken (normaal denk ik dat je wel je tengels en panlatten door en door kunt bevestigen).

De kepers die ik gebruik om de isolatie tussen te plaatsen zouden wel van pas komen om de oversteek te maken. Over de soort isolatie zal ik nog eens een nacht moeten slapen. Ik heb geen ervaring met isoleren volgens het sarking principe. Iemand vertelde mij dat hij het nooit meer zou doen met harde platen, omwille van het geluid.

Zie nu op de gevel tekening een schoorsteen?

Was oorspronkelijk wel de bedoeling. We hebben toch beslist om deze weg te laten.

Het grote raam dat uitkijkt op de carport staat niet precies gecentreerd (ik ben zo iemand die daar dure pillenkuren moet tegen pakken, zo niet ga ik in foetushouding in een -gecenteerd- hoekje liggen huilen).

Ken ik, die pillen heb ik soms ook nodig. Volgens mij is het probleem opgelost als ik met een overteek werk (zie bijgevoegde tekeningen). Dan wordt het binnen ook meer symetrisch en eenvoudiger.

ga er vooral NIET vanuit dat die muur vanzelf wel blijft staan. het zal niet de eerste muur zijn, die omvalt op het moment dat er iemand naast staat. En die iemand gaat het niet overleven.

De bestaande muur wordt verankerd in de nieuwe. Dit zou in orde moeten zijn. Er is niet aan de fundering van de bestaande muur geraakt. Dit is ook de reden waarom er zo een grote afstand is tussen de bestaande en de nieuwe muur.

Zoals het nu op tekening staat komt de bouw > lees dak + dakgoot over de bestaande muur heen.
Weet niet of hier voldoende ruimte is tot de erfgrens ander gaat het hem niet worden denk ik zo.

Hier is rekening mee gehouden.

 

[eddyp]

Ik heb het oorspronkelijk ontwerp iets aangepast om het wat eenvoudige te krijgen.





Is een trekbalk van 20/20 voldoende voor het spant bij een overspanning van 540cm? In de tekening heb ik hem 25 hoog gemaakt.
Maak ik de constructie van het open gedeelte te zwak door ankerbalk en muurplaat in hetzelfde vlak te leggen?
Wat zijn gangbare maten in eik voor gordingen, spantbenen, makelaar en kepers?

 

[jabe]

Allereerst: een mooi project! Misschien een brutale vraag, maar zo is het zeker niet bedoeld: Waarom laat je een een dure architect een plan maken (ik neem aan met constructeur advies) om er daarna van af te wijken?

 

[tuoh]

Eenvoudiger is geen synoniem voor beter, hou je aan het plan. Dat is nu eens goed ontworpen.
Waarom fixeert iedereen zich toch zo op dat in één vlak krijgen van kruisende balken???????
Ik heb het hier al ettelijke malen aangehaald, gelijke kruisingen zijn "not done" bij massieve houtbouw.
Het maakt de zaken enkel meer gecompliceerd terwijl het niks toevoegt aan de constructie, in tegendeel zelfs.

Dus ook hier, je gaat van een goed ontwerp naar iets inferieurs. En je levert bewust in aan nuttige hoogte.

 

[eddyp]

Beste Tuoh,

Ik zou het ontwerp willen wijzigen om 2 redenen. Ik wil het dak langs buiten isoleren en de hoogte van de kopplank voor de goot wat normaal van efmetingen houden. Hierdoor vallen de eiken kepers terug naar binnen. Als ik er dan kan voor zorgen dat de eiken beplanking aansluit op de ringbalk, dan is dat mooi afgewerkt. En doordat de afstand tussen de bestaande muur en de nieuwe vrij groot is, is het vrij assymetrisch geworden. Deze afstand is er door de brede fundering van de oude muur waar we het nieuwe gedeelte liever niet op plaatsen.
Is het een optie om de ankerbalk onder de ringbalk te plaatsen, zodanig dat de ankerbalk volledig rust op de staander? Als ik het open gedeelte iets smaller maak, heb ik 220 vije hoogte onder de ankerbalk.
Hoe pak ik dit aan bij het schilddak? Leg ik hier de ankerbalk en muurplaat in een vlak?
Mag ik de afmeting van de anker/trekbalk op 20/20 houden? In andere projecten zie ik meestal voor dergelijk overspanning een balk van 25 hoog. Zijn de opgegeven maten voor gordingen en kepers ook maten die voor eik gebruikt worden?

 

[tuoh]

Qua houtafmetingen kan je zo maar niet het ene project met het andere vergelijken. Er kunnen grote verschillen zijn in functie, opbouw, en buitenafmetingen.
Hou gewoon de maten van de ontwerper aan, dat zijn realistische afmetingen voor jouw project. Die ankerbalk hoeft, door het samenspel met de rest van het spant, zeker niet zwaarder te worden.

Zoals je onderste tekening nu is werk je best de ankerbalk met een forse pen plus oplegging in de doorgaande staander.
Juist boven de ankerbalk krijgt de staander dan zelf ook een pen waar de ringbalk gaat invallen.

Maar de zin van de verandering ontgaat mij nog altijd. Ook bij het oorspronkelijke ontwerp kan je onderste kepers laten rusten op de ringbalk. Hoef je alleen de spantbenen wat meer naar het midden te verplaatsen en klaar. Enkel de dakhelling veranderd dan iets.

 

[eddyp]

Maar de zin van de verandering ontgaat mij nog altijd. Ook bij het oorspronkelijke ontwerp kan je onderste kepers laten rusten op de ringbalk. Hoef je alleen de spantbenen wat meer naar het midden te verplaatsen en klaar. Enkel de dakhelling veranderd dan iets.

Als ik vertrek van het oorspronkelijke ontwerp kom ik tot het volgende resultaat.




Het dak heb ik wel verplaatst, zodanig dat de binnenmuren op het zelfde niveau blijven
De ankerbalk ligt 4.4cm op de muurplaat met zijn maximale hoogte. Verder neemt de hoogte af tot uiteindelijk 8.7cm. Is dit voldoende?
Hoe worden ankerbalk en muurplaat best verbonden?



Mogen de kepers op deze manier op de muurplaat liggen?

 

[tuoh]

Wat je laatste foto betreft, de muurplaat zou toch minstens ter hoogte van elke keper en plat vlakje moeten krijgen met dezelfde schuinte als de keper.
Zo draagt de keper niet enkel op de scherpe rand van de muurplaat, maar op een breder steunvlak.
Om een adequate verbinding te maken tussen ankerbalk en muurplaat moet deze laatste toch minimum 40mm omhoog, gebruik die 40mm om een uitsparing te maken voor de kepers.

De "verbinding" word gedaan met een blinde zwaluwstaart aan de onderzijde van de ankerbalk, deze valt in een uitgefreesde kamer in de muurplaat en vangt de trekkrachten op.
Als het hele dak getimmerd is houden alle kepers samen de boel op zijn plaats, tot het zover is moeten er, per verbinding tussen ankerbalk en muurplaat, twee zware schroeven de klus klaren.

Zoiets dus.


En met de aangepaste uitsparing (rode driehoekje) voor de kepers.


Een blinde, of verdoken zwaluwstaart ziet er ongeveer zo uit.
Maar in jouw geval liggen de balken dus NIET in één vlak, en loopt de zwaluwstaart ook NIET door tot de buitenzijde.

 

[eddyp]

Ondertussen zijn de metselwerken bijna klaar en ben ik bezig met de bestelling van het hout. Hierbij heb ik nog enkele vragen.



Voor de spanten zit ik met de volgend vragen.

De ankerbalk van het spant is 20/20. De priemstijl en gebintebenen zijn 18/18 getekend. Als ik de verbinding (in het rood) van het spantbeen met de ankerbalk op onderstaande manier maak, blijft er aan beide zijden van het spantbeen nog 10mm materiaal over. Maak ik het volledige spant beter met 20/20, of hak ik die centimeter gewoon weg?
Maak ik voor de verbinding van de priemstiijl met de ankerbalk gebruik van pen en gat, of werk ik met een doorlopende pen met wig?



Plaats ik voor de tuinkamer ook best 2 schoren van de priemstijl naar de nokbalk? Neem ik als maat voor de lengte van de schoor 1/3 van de overspanning tussen muur en spant? Dit zou dan 70cm zijn zoals aangegeven op de tekening.



Welke verbinding neemt men meestal om de nok en de gordingen te verlengen? Plaats ik deze verbindingen op 1/7 van de vrije overspanning? Voor de gordingen is dit tussen de muur en het spantbeen (305cm) en voor de nok tussen de muur en de steekschoor (305cm -70cm = 235cm).

Heeft er iemand ervaring met populier als beplanking op de kepers? Of is eik beter. Wat gaat er achteraf het minste werken?

 

[eddyp]

In de zagerij kan men de nokbalk (8x26) en de gordingen (8x22) uit een stuk maken. Deze hebben een lengte van 660cm. Is dit aan te raden of bestaat de kans dat deze vlugger gaan kromtrekken? Is er een reden om dit niet uit één stuk te doen?

 

[tdesut]

Beste Eddy

Ik ben ook bezig met het ontwerp van een eiken bijgebouw. Ook ik geniet veel hulp van Tuoh.
Mijn bijgebouw is 5,5x4,5m. Hier maak ik de nokbalken en muurbalken uit 2 stukken omdat deze anders te lang zouden zijn, dit was een tip die ik van Tuoh kreeg. sowieso zal een lange balk sneller in een bol komen te staan dan wanneer je hem in 2 zaagt en verbindt met een las.
Zelf ben ik nog bezig met tekenen (heb er door mijn bachelorproef geen tijd meer in kunnen steken), maar als je even mijn topic doorleest, ben ik er zeker van dat Tuoh wel ergens juist uitgelegd heeft hoe deze verbinding perfect gemaakt moet worden (lengte van de las, afmetingen van de inkepingen etc).

Veel succes! Ik kijk echt uit naar meer foto's! Ik ben van mening dat foto's en stelen met je ogen de beste leerschool is