Constructie sterkte 2x18mm multiplex

[DaanK]

Na andere klussen in huis, weer terug om aan deze klus te gaan starten.

Ik heb nog een vraag welke ik graag wilde voorleggen en dat gaat over de montage/bevestiging van het plaatmateriaal haaks op elkaar.

Hierboven wordt een lamellenfrees aangeraden waarmee de verbinding met lamello deuvels gemaakt kan worden en verlijmd.
Welke maat lamello’s moeten er gebruikt worden en om de hoeveel cm?

Is deze methode alleen voldoende sterk of worden er ook schroeven bij aangeraden?

Via Google en YouTube kwam ik ook de pockethole methode tegen voor boekverbindingen, wat zijn jullie ervaringen hiermee?

 

[ZotVanHout]

'lamello' is de naam van een fabrikant die (als eerste ?) een machine op de markt gebracht heeft om materiaal met een soort sinaasappelschijfjes van 4 mm dik te verbinden
die noemt men lamello's of koekjes
koekjes en deuvels zijn niet hetzelfde
als er geen technische beperkingen zijn, gebruikt men de koekjes nr 20, die de grootste zijn
hoe sterk de verbindingen moeten zijn, hangt af van de draagkracht die ze moeten hebben
er is een verschil tussen een kledingkast waar enkel truien in liggen, en een keukenkast waar stapels borden van 50 cm hoog in komen
voor onzichtbare verbindingen kan je deuvels toevoegen
die zie je niet vanaf de zijkant
worden de zijkanten afgedekt, dan kan je schroeven
die pocket-verbindingen heb ik in het begin ook gemaakt
de uitdaging hier is dat, gewoon omdat de schroeven schuin zitten, die het materiaal doen verschuiven, tenzij je het vooraf perfekt klemt

 

[jorisvh]

Welke maat lamello’s moeten er gebruikt worden en om de hoeveel cm?

Je gebruikt zo groot mogelijke lamellen. In 18mm plaatmateriaal kan je prima een 20 kwijt.
Voor een kast van 60cm diep gebruik ik er meestal 4.

Is deze methode alleen voldoende sterk of worden er ook schroeven bij aangeraden?

Op zich is goed klemmen voldoende en zijn extra schroeven tussen de lamellen niet nodig. Ik doe het wel als ik meer kasten moet verlijmen dan waar ik klemmen voor heb. Telkens 1 klemmen, vastschroeven en klemmen weer lossen voor de volgende.
En, uiteraard alleen als de zijwand net zichtbaar wordt

Via Google en YouTube kwam ik ook de pockethole methode tegen voor boekverbindingen, wat zijn jullie ervaringen hiermee?

Ik heb er geen ervaring mee. Voor mij is dit het “YouTube effect”: door alle Amerikaanse (gesponsorde) youtubers beginnen we hier ook Amerikaanse oplossingen te gebruiken die niet noodzakelijk beter zijn. Ik denk dat aligneren accurater is met lamellen dan met schuine schroeven en dat de sterkte van een schroef schuin door een regel in een stijl veel minder is dan van een schroef loodrecht door een stijl in een regel. In het eerste geval “werkt“ 15mm van de schroef, in het 2de bij bvb een 4,5x45mm schroef 27mm.

Je kan ook verlijmen met titebond die 2x meer kost dan onze inlandse PVAc lijmen…

 

[DitchDeurne]

Welke maat lamello’s moeten er gebruikt worden?

Zie deze post

 

[ZotVanHout]

Je kan ook verlijmen met titebond die 2x meer kost dan onze inlandse PVAc lijmen

in de rand van dit draadje . . .
voor mijn eerste werkstukken in massieve eik dacht ik dat titebond dé lijm was
omdat er niet echt belasting op het hout kwam, was de hechtingskracht eigenlijk niet van belang
wat ik niet ingeschat had was de kleur van de titebond na uitharding (III, de groene, denk ik)
die bleek donkerder uit te vallen dan die van de eik zelf (ik wenste de natuurlijke kleur te behouden)
als maker draaien je ogen naar die 'onvolkomenheden'
merkt de klant het ?
witte lijm draagt doorzichtig op . . .

 

[DaanK]

Je gebruikt zo groot mogelijke lamellen. In 18mm plaatmateriaal kan je prima een 20 kwijt.
Voor een kast van 60cm diep gebruik ik er meestal 4.

Op zich is goed klemmen voldoende en zijn extra schroeven tussen de lamellen niet nodig. Ik doe het wel als ik meer kasten moet verlijmen dan waar ik klemmen voor heb. Telkens 1 klemmen, vastschroeven en klemmen weer lossen voor de volgende.
En, uiteraard alleen als de zijwand net zichtbaar wordt

Ik heb er geen ervaring mee. Voor mij is dit het “YouTube effect”: door alle Amerikaanse (gesponsorde) youtubers beginnen we hier ook Amerikaanse oplossingen te gebruiken die niet noodzakelijk beter zijn. Ik denk dat aligneren accurater is met lamellen dan met schuine schroeven en dat de sterkte van een schroef schuin door een regel in een stijl veel minder is dan van een schroef loodrecht door een stijl in een regel. In het eerste geval “werkt“ 15mm van de schroef, in het 2de bij bvb een 4,5x45mm schroef 27mm.

Je kan ook verlijmen met titebond die 2x meer kost dan onze inlandse PVAc lijmen…

Bedankt voor je antwoord
Het op internet op zoeken van houtverbindingen voor zware belasting (wasmachine op 78cm hoogte) geeft idd niet 1, 2, 3 meer duidelijkheid. Daarom zijn fora zoals dit zo mooi.

Maar als ik dan specificaties van de tidebond lees en zie ‘Niet voor dragende constructies’, dan krijg ik toch weer mijn twijfels.

Het besproken werkstuk in dit topic met 18mm berken multiplex dankt zijn stevigheid aan de stijve achterwand en over de hele lengte het topblad dat aan beide kanten op 1 plaat en in het midden op een dubbele plaat rust. Bevestigd met lamellen en houtlijm.

Om de achterwand zoveel mogelijk in tact te laten, wil ik het +/- 7cm naar binnen plaatsen, zodat ik de sifon en afvoer niet hoef uit halen uit het achterblad. Enkel de afvoer aan de rand van het topblad dan.
Of gaat dit ten koste van de stijfheid en moet achterblad ook daadwerkelijk kops op de zijplaten bevestigd worden?

Excuses voor de vele vragen, maar het plaatmateriaal is alles bij elkaar behoorlijk aan de prijs en ik wil het graag in één keer goed maken aangezien ik het plaatmateriaal op maat wil gaan bestellen

 

[ZotVanHout]

Het op internet op zoeken van houtverbindingen voor zware belasting (wasmachine op 78cm hoogte) geeft idd niet 1, 2, 3 meer duidelijkheid.

je hebt dit draadje op 10 nov opgestart
de herinnering aan jouw toenmalig ontwerp is ondertussen wat weggeëbd
voor een wasmachine moet de konstruktie stabiel en schokbestendig zijn
er zijn schokopvangende matten van 60 bij 60 cm
op de markt voor ongeveer 6 euro

Maar als ik dan specificaties van de tidebond lees en zie ‘Niet voor dragende constructies’, dan krijg ik toch weer mijn twijfels.

dit draadje gaat niet over titebond
@jorisvh & ik hebben deze lijm in de rand vermeld
eender welke lijm is minder geschikt om weerstand tegen afschuiven te bieden
de beste weerstand tegen afschuiven staat haaks op de afschuifrichting
dus lamello's, schroeven, enz

Om de achterwand zoveel mogelijk in tact te laten, wil ik het +/- 7cm naar binnen plaatsen, zodat ik de sifon en afvoer niet hoef uit halen uit het achterblad. Enkel de afvoer aan de rand van het topblad dan.
Of gaat dit ten koste van de stijfheid en moet achterblad ook daadwerkelijk kops op de zijplaten bevestigd worden?

kan het zijn dat je hiervan nog geen ontwerp geplaatst hebt ?
om stijfheid te bekomen is het principe dat je een bevestiging plaatst die haaks op de mogelijke bewegingsrichting staat

 

[DaanK]

Snap ik, is al een tijdje geleden.

In bijlage een geüpdate schets. Deze constructie komt naast een reeds bestaande IKEA keuken in onze bijkeuken. Op de constructie komt de wasmachine en de droger, in de constructie komen twee lades en twee uittrek lades voor het plaatsen van wasmanden voor uit- en inladen van de apparaten.

Op de schets is het vooraanzicht en daaronder het zijaanzicht. Het linker zijaanzicht is met de achterwand 7 cm naar binnen geplaatst (achterwand is de gestippelde lijn). Dit dus om afvoer en sifon niet te hoeven uithalen uit de achterwand waar mogelijk stijfheid verloren gaat.

Op het zijaanzicht worden in deze situatie de zijpanelen TEGEN de kopse kant van de achterwand geplaatst. Of is het beter om de zijpanelen OP de achterwand te plaatsen. (In principe het zelfde als het topblad).

Enfin, hopelijk is het e.e.a. nu wat duidelijker.

 

[ZotVanHout]

Op de constructie komt de wasmachine en de droger

ik lees 'op'
dus komen de wasachine en droger 900 mm van de grond & (boven)op de constructie ?
op de constructie zie ik geen rand
de machines zullen er af dansen

Het linker zijaanzicht is met de achterwand 7 cm naar binnen geplaatst (achterwand is de gestippelde lijn). Dit dus om afvoer en sifon niet te hoeven uithalen uit de achterwand waar mogelijk stijfheid verloren gaat.

de stijfheid komt hoofdzakelijk van de ononderbroken buitenomtrek
maak gerust gaten voor de afvoer en sifon
en ook voor de aanvoer ?

Op het zijaanzicht worden in deze situatie de zijpanelen TEGEN de kopse kant van de achterwand geplaatst. Of is het beter om de zijpanelen OP de achterwand te plaatsen.

technisch gezien heb je de meeste sterkte wanneer de achterwand tussen de zijwanden staat
dan drukken de zijwanden tegen de achterwand (ook 18 mm ?), wanneer ze bewegen
zet je de achterwand op de zijwanden, dan komt de druk op de verbindingen (schroeven ?)

 

[jorisvh]

Maar als ik dan specificaties van de tidebond lees en zie ‘Niet voor dragende constructies’, dan krijg ik toch weer mijn twijfels.

Mijn opmerking over Titebond was cynisch bedoeld maar als ik het nalees was dat misschien niet echt duidelijk.
Ik bedoelde dat, door het “YouTube effect”, de gesponsorde Amerikaanse oplossingen die daar getoond worden hier hun intrede maken en dat die niet altijd beter zijn dan onze eigen producten. Titebond is daar volgens mij een voorbeeld van. In mijn ogen is Titebond original,II,III gewoon PVAc houtlijm D2,D3,(D4) die 2x zoveel kost als het equivalent van Rectavit, Bison, Frencken, Griffon….
De marketing van Titebond is zeer goed: een zeer uitgebreid gamma met productnamen die onmiddellijk duidelijk maken waar de lijm voor bedoeld is (cold press veneer, melamine, HPL, dark, fluorescent, translucent, …). Dat is zeker een voordeel voor beginners en dat is ook de markt waar ze zich op richten, denk ik.
Bij de professionele Europese merken moet je het met een 4-tal versies PVAc doen. Je moet in de technische fiches duiken om te weten te komen wat hun eigenschappen zijn en je moet zelf weten welke eigenschap belangrijk is voor jouw toepassing. Dat schrikt af maar als je dat doet zal je wel vaststellen dat je met 4 varianten zowat alles kan.

Enfin, genoeg over Titebond, het ging over je kast.

 

[DaanK]

ik lees 'op'
dus komen de wasachine en droger 900 mm van de grond & (boven)op de constructie ?
op de constructie zie ik geen rand
de machines zullen er af dansen

Ja, ze komen op 78 cm hoogte. Op deze schets zit inderdaad geen rand, die komt er wel op. In de vorm van een IKEA bedekkingspaneel van 15mm in dezelfde kleur als de rest van de IKEA fronts. Deze bevestig ik op het topblad en waar de poten van de wasmachine en droger komen boor ik gaten waar de stelpoten van de apparaten in 'wegvallen'. Mochten ze gaan schuiven dan zal dit enkel binnen dit boorgat gaan.

de stijfheid komt hoofdzakelijk van de ononderbroken buitenomtrek
maak gerust gaten voor de afvoer en sifon
en ook voor de aanvoer ?

OK, aanvoer (wasmachine kraan en stopcontacten) zitten al boven deze constructie, dus dat scheelt.

technisch gezien heb je de meeste sterkte wanneer de achterwand tussen de zijwanden staat
dan drukken de zijwanden tegen de achterwand (ook 18 mm ?), wanneer ze bewegen
zet je de achterwand op de zijwanden, dan komt de druk op de verbindingen (schroeven ?)

OK, dan haal ik de sifon ruimte uit de achterwand en plaats ik deze volledig naar achteren. (zoals profielschets linksonder). De verbindingen zullen bestaan uit houtlijm en lamellen 20.

 

[ZotVanHout]

waar de poten van de wasmachine en droger komen boor ik gaten waar de stelpoten van de apparaten in 'wegvallen'

ik verwacht dat dat gaat kletteren
zeker onder de wasmachine zou je materiaal moeten leggen dat de schokken opvangt
je zou de opstaande rand groter kunnen maken & rond de stelpoten een bijkomende rand maken met aan de binnenzijde een schuimrubberkussen

 

[DaanK]

ik verwacht dat dat gaat kletteren
zeker onder de wasmachine zou je materiaal moeten leggen dat de schokken opvangt
je zou de opstaande rand groter kunnen maken & rond de stelpoten een bijkomende rand maken met aan de binnenzijde een schuimrubberkussen

Ja ik ben er ook nog niet 100% over uit.
Ene kant heb je het esthetisch aspect, maar in dit geval ga ik toch voor safe en functie.
Andere optie is namelijk inderdaad een anti tril mat / anti slip mat die op de markt zijn, volledig onder de machine. En op de voorrand van het topblad een zwarte stalen hoeklijn van 2.5cm x 2.5cm. Dat is en veilig en evengoed past het in het plaatje.

 

[ZotVanHout]

op de voorrand van het topblad een zwarte stalen hoeklijn van 2.5cm x 2.5cm

L-hoeken kan je aan de binnenkant van de rand zetten

 

[TonP]

Pak een standaard Ikea onderkast en bouw een stalen frame voor je wasmachine. Vastzetten aan de vloer en zorg dat je pootjes van je wasmachine rechtstreeks op het frame staan. Met een bus door het bovenblad bijvoorbeeld. Geen risico op trillingen en klankkast effect.
Scheelt een hoop gedoe met dure houten platen en lijm

 

[DaanK]

L-hoeken kan je aan de binnenkant van de rand zetten

ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, de hoeklijn zou zijn om als opstand te dienen om te voorkomen dat de wasmachine van het bovenblad kan lopen. De hoeklijn dus een opstand zijn in het zicht voor de apparaten.

 

[DaanK]

Pak een standaard Ikea onderkast en bouw een stalen frame voor je wasmachine. Vastzetten aan de vloer en zorg dat je pootjes van je wasmachine rechtstreeks op het frame staan. Met een bus door het bovenblad bijvoorbeeld. Geen risico op trillingen en klankkast effect.
Scheelt een hoop gedoe met dure houten platen en lijm

Dit is ook nog langsgekomen in mijn ideeën, maar ik zie geen ruimte voor de stalen staanders en liggers in mijn reeds bestaande opstelling en beschikbare ruimte.

 

[ZotVanHout]

ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, de hoeklijn zou zijn om als opstand te dienen om te voorkomen dat de wasmachine van het bovenblad kan lopen. De hoeklijn dus een opstand zijn in het zicht voor de apparaten.

terminologie . . .
jouw bovenstaande vraag gaat over het onderstaande
'hoeklijn' was me niet volledig duidelijk
ik dacht dat je de 'houten' rand in de hoeken met een ijzeren profiel in L-vorm aan mekaar zou verbinden
nu denk ik dat je een L-profiel van bv 60 cm lang dacht te plaatsen

 

[DaanK]

terminologie . . .
jouw bovenstaande vraag gaat over het onderstaande
'hoeklijn' was me niet volledig duidelijk
ik dacht dat je de 'houten' rand in de hoeken met een ijzeren profiel in L-vorm aan mekaar zou verbinden
nu denk ik dat je een L-profiel van bv 60 cm lang dacht te plaatsen

Bekijk bijlage 111913

Ah zo, ja dat had ook gekund inderdaad.

Ik ga ermee aan de slag na de feestdagen, in ieder geval bedankt allen voor de info. Als het klaar is zal ik het eindresultaat hier plaatsen

 

[TonP]

Dit is ook nog langsgekomen in mijn ideeën, maar ik zie geen ruimte voor de stalen staanders en liggers in mijn reeds bestaande opstelling en beschikbare ruimte.

Het frame past toch in je kastje. Als je dit strak tegen het hout binnenin maakt heb je nog een functionele binnenruimte over