Buitenkast ontwerp

[Charel09]

het is begonnen met de topic 'Vragen ivm buitenkast (houtsoort, thermo, hardhout)' en nu gedetaileerder ivm ontwerp.

Het wordt een keukenmeubel (buiten in weer en wind), hoogte 90, diepte 40, breedte 150 bestaande uit 3 modules van 50 breed. Het frame wordt padouk (32x39mm), verbonden via sipo domino's. De deurtjes (ca 50x80) en zijpanelen (ca 40x80) worden opgebouwd uit verticale latten padouk (21mmx40mm). Alles komt op (verstelbare) pootjes.

Nu de vragen:

• om de panelen en de deuren voldoende te kunnen laten bewegen dacht ik de 40mm brede latten van achter vast te schroeven op 2 horizontale latten en 1 mm tussen de verticale stroken te laten.
  • Is die 1 mm voldoende voor de uitzetting ?
  • Gaat dit geheel vlak blijven of gaat de deur krom trekken ?
    of zou ik de latten ook nog verbinden met domino's om alles hopelijk in één vlak te houden (bv 5cm van boven- en onderkant, met behoud van die 1mm spatie, domino's niet verlijmen)
• voor de leggers (ca 40x50) dacht ik eerst aan 18mm vochtwerende zwarte MDF of is betonplex een betere en dunner (bv 12mm) alternatief ?
• ik wil de kopse kanten van het kader ook nog sealen (om zo‘n goed mogelijke bescherming te houden). Gaat sealer samen met pva lijm (D4)?
• voor de achterwand (ca 50x80) dacht ik ook zwarte MDF (9mm) of ook hier beter betonplex ?

 

[ZotVanHout]

een tekening ?
zegt meer dan 1.000 woorden

 

[ZotVanHout]

om de panelen en de deuren voldoende te kunnen laten bewegen dacht ik de 40mm brede latten van achter vast te schroeven op 2 horizontale latten en 1 mm tussen de verticale stroken te laten.

latten van 40 mm zijn te smal om er nog een tand & groef op te trekken
je kan er een losse veer tussen steken
dan is het ook wind- en waairegendicht

Gaat dit geheel vlak blijven of gaat de deur krom trekken ?
of zou ik de latten ook nog verbinden met domino's om alles hopelijk in één vlak te houden (bv 5cm van boven- en onderkant, met behoud van die 1mm spatie, domino's niet verlijmen)

2 horizontale latten is weinig voor een hoogte van 900 mm
ik zou er 3 op zetten
welke scharnieren ga je pakken ? hoe ze plaatsen ?

18mm vochtwerende zwarte MDF of is betonplex een betere en dunner (bv 12mm) alternatief ?

bij keuze tussen mdf en betonplex ga ik toch zonder nadenken voor betonplex

ik wil de kopse kanten van het kader ook nog sealen

is dat bij padoek echt nodig ?

voor de achterwand (ca 50x80) dacht ik ook zwarte MDF (9mm) of ook hier beter betonplex ?

weer ga ik voor betonplex
bescherm de zaagkanten

 

[wimpie]

sowieso betonplex ipv vochtwerende MDF (of je zou Tricoya MDF gebruiken maar geen idee of je dit in zwarte uitvoering kan kopen). Die MDF gaat na een tijd toch beginnen zwellen en is gevoeliger voor groene aanslag.

vraagje, moet de inhoud van de kasten droog blijven? maw moet je een waterdichte kast krijgen? want dan zou je ook modules kunen maken in betonplex die je bekleedt met padoek....

 

[Charel09]

eigenlijk is het een L vorm maar dat doet niks aan de vraag


en de deur

 

[Charel09]

welke scharnieren ga je pakken ? hoe ze plaatsen ?

dacht gewoon opliggende potscharnieren met soft close

ok, allebei voor betonplex, ga ik mee akkoord

vraagje, moet de inhoud van de kasten droog blijven? maw moet je een waterdichte kast krijgen? want dan zou je ook modules kunen maken in betonplex die je bekleedt met padoek....

dat voorstel maakt het wel iets complexer, want dan moet ik dunnere padoek latjes (5-10mm ?) maken en ook de kopse kanten nog afwerken (opliggende deuren)
welke dikte betonplex en padouk stel je voor ?

 

[ZotVanHout]

dacht gewoon opliggende potscharnieren met soft close

voor zo'n scharnieren zit er een max op de totale dikte van de deur (draagstruktuur + opliggende latten)

want dan moet ik dunnere padoek latjes (5-10mm ?) maken en ook de kopse kanten nog afwerken (opliggende deuren)

de deuren mogen gerust opliggend zijn
het werkblad zou ik overliggend maken, waardoor de kopse bovenkanten afgedekt zijn
anders loopt de regen zo achter je deuren in de kasten
in die vertikale latten van 21 mm kan je met de zaag perfekt een groef trekken waarin een padoekveer van 3 mm past
mijn vandikte gaat tot 3 mm

 

[Charel09]

het werkblad zou ik overliggend maken, waardoor de kopse bovenkanten afgedekt zijn
anders loopt de regen zo achter je deuren in de kasten

was ook de bedoeling

in die vertikale latten van 21 mm kan je met de zaag perfekt een groef trekken waarin een padoekveer van 3 mm past
mijn vandikte gaat tot 3 mm

ik verwees eigenlijk naar het idee van @wimpie om de padouk op de betonplex aan te brengen,
maar ik neig eigenlijk meer naar jouw idee van veren (wat ik ook had toegepast bij de achterwand vd eiken BBQ) : het houdt de boel 'recht' en regen buiten

 

[wimpie]

ik verwees eigenlijk naar het idee van @wimpie om de padouk op de betonplex aan te brengen,
maar ik neig eigenlijk meer naar jouw idee van veren (wat ik ook had toegepast bij de achterwand vd eiken BBQ) : het houdt de boel 'recht' en regen buiten

is gewoon een andere opzet. Kastmodules in betonplex zijn redelijk eenvoudig en snel te maken, perfect waterdicht en binnenin geen structuur balkjes/verstevigingen. Ook nog handig voor aanpasbare schapdragers,... Je kan die modules installeren op pootjes of sokkel. en dan de buitenkant bekleden met padoek (bv padoek planchetten van 13mm dik (TEC7 + brads). Dunnere balkjes mag ook maar waarschijnlijk niet standaard voorradig en evt zelf te maken. Maar je moet dan idd wel voor de deuren de randen met padoek bekleden (paar strips van x mm zagen en verlijmen, hey elk voordeel heb z'n nadeel ) en evt andere scharnieren gebruiken aangezien je dikkere deuren hebt

 

[Charel09]

kan er iemand even meedenken ivm temperatuur uitzetting vd deuren en panelen:

• de deurtjes bestaan uit 42mm verticale brede latten, met veren tussen
• totale breedte van een deur is ca 500mm, dus het aantal latten is ca 11-12/deur (10-11 veren)
• vlg www is de uitzetting 0,5mm per lopende meter en per 10C
• als ik een temperatuurverschil tss zomer en winter aanneem van 50C dan moet ik 0,5x500x50=12,5mm uitzetting kunnen opvangen
• dus bij ca 11 voegen moet ik per veer 1-2mm op kunnen vangen

klopt deze redenering ?

 

[ZotVanHout]

bij ca 11 voegen moet ik per veer 1-2mm op kunnen vangen

het wordt nu wel heel technisch, maar dat haal je gerust door de groef voldoende diep te maken

let er op om die latjes slechts 1 keer vast te maken
bij mijn (toen op maat gekochte) voordeur zijn de latten aan de buitenkanten geschoten
resultaat is dat er een paar gebarsten zijn
tja, stielmannen !

 

[wimpie]

kan totaal fout zijn maar je schrijft dat de uitzetting 0,5mm per lopende meter en per 10C
Het is per 10graden moet je dan niet vermenigvuldigen met 5 ipv 50? Totale uitzetting is dan maar 1.25mm
wat me ook realistischer lijkt, meer dan 1 cm verschil tussen zomer en winter voor een paneel van 50cm is wel gigantisch....

 

[Charel09]

Het is per 10graden moet je dan niet vermenigvuldigen met 5 ipv 50? Totale uitzetting is dan maar 1.25mm

bedankt voor de rechtzetting

 

[jorisvh]

ik denk dat, hoewel padoek één van de meest stabiele houtsoorten is, de uitzetting ifv verandering van vochtigheidsgraad belangrijker is dan die ifv temperatuur.
typisch 5% tangentiale krimp tussen 30% en 60% relatieve luchtvochtigheid en hetzelfde tussen 60% en 90%

Padoek - Hout Info Bois

zeer duurzaam en uitzonderlijk stabiel hout uit Midden- en West-Afrika; fraai koraalrood tot paarsbruin kernhout, crèmekleurige spint; heel geschikt voor hoogwaardige toepassingen zoals buitenschrijnwerk; in België altijd ingevoerd …

www.houtinfobois.be

dus met in totaal 1% zit je goed.
de 500mm willen dus 5mm breder worden.
Met 10 naden kom je dus met 0,5mm speling per naad toe.

 

[Charel09]

dus met in totaal 1% zit je goed.
de 500mm willen dus 5mm breder worden.
Met 10 naden kom je dus met 0,5mm speling per naad toe.

Tuurlijk heeft vochtigheid een veel grotere invloed dan alleen temperatuur, maar ik dacht dat die 0,5mm/mx10C ook wel rekening hield met de luchtvochtigheid, moet ook wel daar de resultaten niet al te ver uiteen liggen.
Maar bedankt voor de verduidelijking.

 

[Charel09]

Vragen ivm ontwerp van een losse veer :
moet de draad van het hout bij een losse veer dwars op de veer staan of in het verlengde van de veer of er tussen in ?

Er zie verschilende argumenten:
als de draad in de lengterichting van de veer staat, zal de veer eerder splitsen als de 2 latten beginnen te bewegen
als de draad dwars op de veer staat en de veer is dun, dan breekt de veer eerder voor het inbouwen (en niet 'in gebruik')

dus ik zou eerder voor iets er tussen in gaan, klopt die redenering een beetje ?

 

[jorisvh]

als de draad in de lengterichting van de veer staat, zal de veer eerder splitsen als de 2 latten beginnen te bewegen

ik zou dit kiezen en de veer aan 1 kant vastlijmen in de groef en aan de andere kant los in de groef steken met >1mm speling. zo maak je eigenlijk een tand en groef verbinding. dan is er m.i. geen reden waarom de veer bij verticale draad zou splitsen bij krimpen van de latjes.
edit: en de latjes enkel aan de tand kant vastzetten zodat ze effectief vrij breder/smaller kunnen worden.

als de draad dwars op de veer staat en de veer is dun, dan breekt de veer eerder voor het inbouwen (en niet 'in gebruik')

dat, plus, als de veer horizontale draad heeft en de latjes vertikaal, gaat de uitzetting heel verschillend zijn.

 

[ZotVanHout]

als de draad dwars op de veer staat en de veer is dun, dan breekt de veer eerder voor het inbouwen (en niet 'in gebruik')

wil je de draad van de veren dwars op de veer, maw horizontaal, dan ben je aan het afkorten
voor panelen en deuren van 80 cm heb je veren van 80 cm nodig
wil je die uit 1 stuk, dan heb je een strook hout van 80 cm breed nodig ?
die strook zet vooral in de breedte uit, dus de veren zullen boven en onderaan uit de groef komen
een strook van een paar mm dik, en van 1 of zelfs 2 cm lang ('breedte' van de veren) en x cm breed, heeft geen enkele mechanische sterkte
bij het krimpen en uitzetten barst die uit mekaar

 

[Baardmans]

sowieso betonplex ipv vochtwerende MDF (of je zou Tricoya MDF gebruiken maar geen idee of je dit in zwarte uitvoering kan kopen). Die MDF gaat na een tijd toch beginnen zwellen en is gevoeliger voor groene aanslag.

vraagje, moet de inhoud van de kasten droog blijven? maw moet je een waterdichte kast krijgen? want dan zou je ook modules kunen maken in betonplex die je bekleedt met padoek....

Ter aanvulling misschien handig, ik heb een paar jaar terug een buitenkeuken gemaakt van Medite mdf exterieur. Dat zit tussen de “groene” vochtbestendige en tricoya in. Ook qua prijs best gunstig. Je moet het alleen nog wel schilderen. De open kant staat soms vol in de regen maar daar merk je helemaal niks van. Ik ben echt te spreken over de kwaliteit van het materiaal.

 

[Charel09]

begonnen aan de eerste module (linker), 9mm betonplex als achterwand (in groef) en als bodem en liggers 12mm, alles verbonden met domino’s.