beginners project Nick Gibbs

[Rob van Rotterdam]

Wat je wilt is niet helemaal duidelijk. Een enkele deuvel in de kopse kant van de steel voegt niets toe aan een stevige bevestiging tussen steel en hamerkop. Beter is om in dat geval een tapse spie te gebruiken. Maar omdat het voor je 'kleine man' in de zandbak is, zullen de krachten op de hamerkop misschien ook weer niet zo groot zijn

 

[trekker25]

De steel in de kop gaat niet passen, is de kop te klein voor.

Als ik zoek op tapse spie kom ik allerlei metaal achtigr dingen tegen.

Of gewoon een schroef / spijker door de kop en steel?

 

[Rob van Rotterdam]

Als de afmetingen van dien aard zijn dat de steel niet in de hamerkop past, dan zou ik kop en steel eerder met een schroef dan met een spijker verbinden.
Als schroef zou ik er eentje nemen met een bolle kop, aangezien schroeven met een platte kop weleens scherp kunnen zijn aan de randjes. Dit met het oog op onderzoekende vingertjes van de kleine jongen.

 

[trekker25]

De vorm is af maar ben beetje bang om van boven af te gaan boren en de hele kop breekt?
En ook in de goede richting boren zodat ik goed bij de steel uitkom.

Tips? Ga ik vast verder met de zaag

 

[trekker25]

begonnen aan de zaag:


wat is figuurzagen toch een crime, vond ik vroeg ook al rot werk. Heb een gamma figuurzaag + zaagjes, maar schieten steeds los? (hout is wel 18mm?)

Verder wil ik het handvat op deze dikte houten (alleen afronden schuren) maar het zaagblad dunner maken naar ongeveer 1-1,2 cm. Kan ik dit met een stanley schaaf 4 doen? (bij de gamma gekocht in hele oude doos, maar nog niet getest/geslepen).

EDIT lees dat figuurzaag meestal maar met 10mm gaat.

 

[Rob van Rotterdam]

Als je de hamerkop met een schroef aan de steel wilt bevestigen maar bang bent scheef te boren, dan kun je van twee kanten boren, tot je het gat in het midden van de hamerkop tegen komt. Als je rustig boort en een scherp boortje hebt, dan zal de hamerkop niet zo gauw scheuren. Voor een stevige bevestiging is het van belang dat de schroef voldoende diep in de steel vast zit. Ik zou zeggen, twee maal de hoogte van de hamerkop. Is wel leuk geworden trouwens, die hamer.
Wat die figuurzaag betreft: als je rustig zaagt en niet drukt, dan kan ook hier weinig fout gaan.

 

[trekker25]

Ok dankje morgen proberen af te werken. En kijken of ik zo' lange schroeven heb met bolle kant.
Voor de zaag ga ik denk ik verder met de coping saw, die figuurzaag lijkt vrij brak.

 

[trekker25]

Coping saw werkt hier perfect voor rondje is eruit.

Over het zaagblad smaller worden, doe je dit met een Stanley 4, spookschaaf of zagen?

 

[BossyRangs]

Heb ook geen goeie ervaringen met een figuurzaag, maar een coping saw (decoupeerzaagbeugel in nederlands, maar niemand die die term gebruikt) werkt fantastisch! Blij te zien dat er nog iemand enthousiast over is. Wat ga je precies doen met de bolle schroef? Door zijkant van kop en steel draaien om zo beide aan elkaar vast te zetten? Ik zou gaatje boren door beide, en deuvel gebruiken in de plaats. Wel plankje eronder leggen tijdens het boren, anders breken je vezels uit langs achterkant.
Om het zaagblad smaller te maken gaat een Stanley 4 moeilijk lukken omdat je met niveauverschil zit en de schaafbeitel niet tot aan die overgang geraakt door de neus van de schaaf (als je begrijpt wat ik bedoel). Ik zou het voorzichtig zagen (goed op letten dat je recht blijft) en eventueel de zaagsnede gladder maken met spookschaaf (of gewoon schuren).

 

[trekker25]

Heb ook geen goeie ervaringen met een figuurzaag, maar een coping saw (decoupeerzaagbeugel in nederlands, maar niemand die die term gebruikt) werkt fantastisch! Blij te zien dat er nog iemand enthousiast over is. Wat ga je precies doen met de bolle schroef? Door zijkant van kop en steel draaien om zo beide aan elkaar vast te zetten? Ik zou gaatje boren door beide, en deuvel gebruiken in de plaats. Wel plankje eronder leggen tijdens het boren, anders breken je vezels uit langs achterkant.
Om het zaagblad smaller te maken gaat een Stanley 4 moeilijk lukken omdat je met niveauverschil zit en de schaafbeitel niet tot aan die overgang geraakt door de neus van de schaaf (als je begrijpt wat ik bedoel). Ik zou het voorzichtig zagen (goed op letten dat je recht blijft) en eventueel de zaagsnede gladder maken met spookschaaf (of gewoon schuren).

inderdaad hier ook fan van de decoupeerzaag na veel van paul sellers gelezen/gezien te hebben. Moest wennen aan de zaag, maar werkt ideaal. Echter ik heb het idee dat zaagblad van de bahco 300 niet heel scherp is? Paul heeft het hier over messcherpe bladen:
https://paulsellers.com/2014/11/coping-and-the-costs-of-coping-saws-and-blades/
Iemand bekend mee?

Deuvel: de steel / kop is te klein voor een deuvel...

Ik kwam ook uit dat je een scrub plane nodig hebt om zoveel hout weg te halen en een smoothing plane om glad te maken. Die heb ik niet en ga het proberen met zaag. Wil aan elke kant 3mm weg halen. Kan ik dan op de platte kant beter eerst 3mm inkepingen maken om de x aantal cm en dan boven af gaan zagen? (en dan met de japanse handzaag of ook de coping zaag. Bij de laatste moet ik wel eerst inzagen).


Je leert wel veel op zo'n simpel projectje, vind het erg leuk!

 

[Nerf]

Hoi,
Wat een leuk topic. Zelf begin ik ook net, zeker met de hand tools. Veel filmpjes van Paul Sellers, maar zeker ook van Roy Underhill (PBS, The Woodwright's Shop) gekeken. Nou ben ik ook een beginner, maar ik denk dat ik het zo aan zou pakken: eerst om de x cm een klein beetje inzagen (3mm diep, eerst aftekenen langs de kant zodat je weet waar je moet stoppen), en dan met een beitel de stukken tussen de zaagsneden afsteken. Daarna met de schaaf glad maken. Het hoekje bij het handvat kan je dan weer met de beitel netjes maken.

Ben benieuwd hoe anderen hierover denken, graag feedback, daar leer ik ook weer van.

 

[BossyRangs]

inderdaad hier ook fan van de decoupeerzaag na veel van paul sellers gelezen/gezien te hebben. Moest wennen aan de zaag, maar werkt ideaal. Echter ik heb het idee dat zaagblad van de bahco 300 niet heel scherp is? Paul heeft het hier over messcherpe bladen:
https://paulsellers.com/2014/11/coping-and-the-costs-of-coping-saws-and-blades/
Iemand bekend mee?

Deuvel: de steel / kop is te klein voor een deuvel...

Ik kwam ook uit dat je een scrub plane nodig hebt om zoveel hout weg te halen en een smoothing plane om glad te maken. Die heb ik niet en ga het proberen met zaag. Wil aan elke kant 3mm weg halen. Kan ik dan op de platte kant beter eerst 3mm inkepingen maken om de x aantal cm en dan boven af gaan zagen? (en dan met de japanse handzaag of ook de coping zaag. Bij de laatste moet ik wel eerst inzagen).


Je leert wel veel op zo'n simpel projectje, vind het erg leuk!

Interessante blogpost in je link. Bedankt hiervoor. Dit bevestigt wat ik al dacht: die Knew coping saws zijn hun 150 dollar niet waard (Paul is voorzichtig met merken afbreken, want hij wil natuurlijk geen "lawsuit"). Ik gebruik een Eclipse van 15 euro met bijhorende Eclipse zaagbladen. Ben best wel tevreden over de scherpte van de zaagbladen, maar als ik door mijn voorraad zit ga ik die Zona eens uitproberen.

Om 3mm af te doen kun je inderdaad lang bezig zijn met een zoetschaaf. Zoals ik het zie heb je 2 keuzes:
1) je zaagt een inkeping van 3mm op overgang, en zaagt langs beide kanten een stuk af
2) je maakt meerdere inkepingen zoals Nerf suggereert en je hakt de stukjes eraf met een scherpe beitel. Bij die methode moet je wel goed kijken hoe de nerf loopt, zodat je weet vanuit welke richting je moet hakken.

 

[trekker25]

Ja met beitel kan denk ik ook. Gaan eerst proberen op stukje rest hout!
Benieuwd of je met beitelen ook goed aan gelijke diepte van 3mm kan houden.

Iemand tips voor artikelen inzake hoe nerf loopt? Vind het vaak vrij lastig en daardoor maak je wel een een misser. En wat er aan hout te veel af is, is niet meer te fixen

 

[BossyRangs]

Ja hoor, met beitel krijg je het redelijk vlak, door bij het laatste laagje hout de beitel plat te leggen en een stekende beweging te maken (paren of "paring" in het engels). Inderdaad best eens oefenen op een reststukje, want je hebt al wat werk gestoken in je speelgoedzaag. Eigenlijk had je beter eerst zaagblad dunner gemaakt en dan de rest vormgegeven.
Wat betreft richting van de nerf is het vrij eenvoudig: je werkt altijd "bergopwaarts", dus van lager gelegen lijntjes naar boven toe. Dit is hoe het NIET moet:

Dan breken de vezels uit tot onder het niveau van je beitel.

 

[trekker25]

ben ik weer. zo als altijd komt er teveel tussen. Onze oudste was al net 3 geworden, maar de zaag/hamer was nog niet klaar. En tweede is bijna ook op de wereld, dus druk met heel veel dingen.
Ten eerste: meer mensen last dat je heel raar notificaties via de email krijgt? Dagen later / dubbel / etc?

De zaag: op een oefen stuk hout geprobeerd met inkepingen en beitel. Ging redelijk, maar mijn beitel is langzaam aan te bot en ik heb nog geen slijp materiaal. Ook met japanse zaag geprobeerd te zagen en dat viel geheel niet tegen.
Dus op mijn werkstuk met de japanse zaag aan beiden kanten 3/4 mm eraf gehaald. Recht zagen blijft oefenen Daarna bij het handvat met de beitel/vijl/schuurpapier proberen af te ronden en dit is resultaat:


Het lijkt vooral op een zaag die al intensief gebruikt is. Komt echt door het maken van fouten met mijn gereedschap:
- te bot
- te gehaast
- te weinig oefening

maar ook weer veel geleerd op dit projectje:
- met de coping/decoupeer zaag kun je echt mooi zagen als je die een beetje doorhebt
- ik heb een veritas low angle spookschaf maar vind het afstellen van hoogte brak werken (met schroevendraaier 2 schroeven en ondertussen de beitel op de goeie hoogte houden?) iemand ervaring mee?
- met die japanse zaag kun je best mooi in rechte lijnen / verstek zagen, goed advies van Baptist!
- booromslag kopen; mijn gamma accu met een houtboor doet niks en met een 230v klopboor ga je veel te hard (doorgeschoten en aan de achterkant dus flink stuk hout weg...)
- meer oefenen met de beitel. Als je een fout maakt en te diep gaat dan wordt je werkstuk steeds kleiner ;-). En vooral ook een scherpere beitel denk ik
- ook met de zaag als je inkeping zaagt liever te ondiep dan te diep (zie je duidelijk op de 2e foto toen ik daar wat wilde wegzagen, bij het handvat)
- ik blijf het ontzettend leuk vinden als ik eenmaal bezig ben, dus meer tijd maken.
nog een foto:

gelukkig vinden kinderen het helemaal niet erg dat de afwerking niet 100% is.

Volgorde volgende dingen:
- leren slijpen / materiaal voor kopen; leren schaven
- paul sellers zijn boek doorwerken: lepel, ondiepe kom, 3 poot krukje en dan houtverbindingen
- begin maken met eigen paul sellers werkbank
- werkplaats meer op orde maken (witten voor meer licht, kasten kopen/maken?)
- de zoon vond de zaag/hamer geweldig en wilde dus nog een schroevendraaier en moersleutel. Dus dit gaat af en toe tussen door.

Heb ik ook nog een zij-project. Over 4 weken wordt nr 4 geboren en op ons huidig naambordje van ijzer is geen plek meer. Mijn idee is een soort van mooie oude houten plank op formaatje A4 te regelen en dit mooi oud te loog beitsen? en dan of de namen + huisnr er op een soort manier met witte verf op te krijgen (en ook die letters beetje oud te krijgen) Of die letters er zelfs in te kerven? Iemand tips/suggesties?

 

[Rob van Rotterdam]

..., mijn idee is een soort van mooie oude houten plank op formatie A4 te regelen en dit mooi oud te loog beitsen? en dan of de namen + huisnr er op een soort manier met witte verf op te krijgen (en ook die letters beetje oud te krijgen) Of die letters er zelfs in te kerven? Iemand tips/suggesties?

Heb ik ook gedaan: cijfers getekend op een geschikt stuk hout, uitgezaagd, vervolgens de bochten met de beitel bewerkt, dan de vijl, tot slot schuurpapier. Toen het klaar was heb ik de cijfers op een mooi plankje geschroefd. Dat is allemaal natuurlijk niet zo ingewikkeld, maar wat ik zeggen wil is het volgende:
mijn huisnummer hangt in de regen. Om problemen met tussendringend vocht te voorkomen, heb ik de cijfers niet op de plank gelijmd, maar na zorgvuldig gronden en schilderen (zowel de plank als de cijfers aan voor- en achterzijde geschilderd) de cijfers op de plank geschroefd met ringetjes tussen cijfers en plank. Met die ringetjes heb ik dus een millimetertje afstand gecreëerd tussen cijfers en plank, zodat regenwater achter de cijfers gewoon naar beneden kan lopen en houtrot ter plaatse geen kans krijgt. Tussen planken en muur heb ik ook ringetjes gedaan. Ons huisnummer hangt nu een jaar of vijf in weer en wind en ziet er nog steeds uit als nieuw.

 

[trekker25]

ok bedankt voor de tip. maar jij hebt dus relief gemaakt? mijn idee was of gewoon letters op het hout of juist ingraveren.

verder hangt ons plankje voor 95% van de tijd droog dus hoef ik me weinig druk over te maken denk ik!

Denk eerst maar eens bij mijn timmerman gaan neuzen voor hout! (en eerst een oefen stuk op vurenhout denk ik!)