Ontwerp werkplaats + enkele vragen

Ronald L. · 5 jan 2014

Bij hsb hoort er een dampremmende laag aan de binnenkant = warme zijde. Deze niet toepassen heeft tot gevolg dat het condenspunt en dus je condens in de isolatie valt, en daar wil je het niet hebben. Zoek via google hoe hsb wanden van woningen worden opgebouwd voor meer info.
Bij het dak bedoelde ik, dat indien er achteraf geïsoleerd wordt, er dus nog een damprem, dus ook praktisch gezien ook een plafond onder moet.

Athanor · 5 jan 2014

Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima geïsoleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding.

jefmen · 5 jan 2014

Plaats een Tl balk boven je werkbank zodat je op je werk genoeg licht hebt. Tevens kan je beter meer stopcontacten plaatsen dan 8 st. En plaats overal dubbele stopcontacten.
Wat wil je als vloer van je werkplaats?

Tevens zou ik de kasten op de korte wand plaatsen zodat je ze op werk hoogte kan maken. En je kan op die plek de grootte maten platen kwijt. + wat rest stukken.

Tevens nog een tip voor je kwa French cleat system http://americanwoodworker.com/blogs/shop/archive/2009/08/04/hyper-organize-your-shop.aspx

Emilio · 5 jan 2014

Pow zei:
Ik ben ook een werkplaats aan het bouwen en ik heb de volgende volgorde aangehouden in de wanden. Multiplex - Rockwool - Dampdoorlatende folie - Potdekselplanken

Dat is dus geen juiste opbouw, er moet een dampremmende folie na de multiplex worden aangebracht, met een plat dak kun je bovenop de folie eventueel gelijk afschotisolatie aanbrengen en daar de dakbedekking op branden. Met pannen is de dampopen folie en spouw onder de pannen wel juist.
OSB of ander plaatmateriaal is niet dampdicht genoeg. Voor wanden kun je metselwerk (baksteen/KZST) als dicht genoeg beschouwen en voor daken beton, alhoewel hier voor vnl. voor bouwvocht toch een dampremmer wordt geadviseerd onder de isolatie.

Voor de wanden wordt geadviseerd achter bekleding met houten delen ook een dampdoorlatende waterkerende folie toe te passen aan de buitenzijde van de staanders/isolatie.

Emilio · 5 jan 2014

Athanor zei:
Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima geïsoleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding.

Succes! Fons

Bekijk bijlage 12197

Bij jou is de overspanning 3 meter, geen 4,5 meter. Dat maakt nogal verschil in de belasting. Nogmaals, ik zou de SLS/CLS-en een slag zwaarder nemen.

KevinD · 5 jan 2014

jefmen zei:
Plaats een Tl balk boven je werkbank zodat je op je werk genoeg licht hebt. Tevens kan je beter meer stopcontacten plaatsen dan 8 st. En plaats overal dubbele stopcontacten.
Wat wil je als vloer van je werkplaats?

Tevens zou ik de kasten op de korte wand plaatsen zodat je ze op werk hoogte kan maken. En je kan op die plek de grootte maten platen kwijt. + wat rest stukken.

Tevens nog een tip voor je kwa French cleat system http://americanwoodworker.com/blogs/shop/archive/2009/08/04/hyper-organize-your-shop.aspx

Jij bedoelt dan zoiets?

Dan zit ik met het nadeel dat de vierkantengatenboor niet de lengte aankan dat de paneelzaag aankan...de paneelzaag kan tot 2,5m zagen, en ik ben van plan om een dressoir te maken van 2,4m, zodus op mijn 1ste tekening kan ik m'n stuk altijd aan de gepaarde kant aanhouden en kan de machine blijven staan, in de breedte zoals hier getekend heb ik maar een binnenmaat van +-4,2m dus 2,1m als ik die mooi op het midden zet.
Zal nog wat verder nadenken

Dat french cleat systeem dat jij toont is toch practisch hetzelfde als de 45° variant?

KevinD · 5 jan 2014

Athanor zei:
Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima geïsoleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding.

Succes! Fons

Bekijk bijlage 12197

Hehe, daar heb je gelijk, veel informatie die ik aan het verwerken ben!

Pow · 5 jan 2014

@Emilio: Dank voor de tip. Gezien de wol er nog niet tegen aan zit bedenk ik me toch nog even over die dampdichte folie achter de wand.

@Kevin: In deze thread vind je de foto's..

KevinD · 5 jan 2014

Emilio zei:
Dat is dus geen juiste opbouw, er moet een dampremmende folie na de multiplex worden aangebracht, met een plat dak kun je bovenop de folie eventueel gelijk afschotisolatie aanbrengen en daar de dakbedekking op branden. Met pannen is de dampopen folie en spouw onder de pannen wel juist.
OSB of ander plaatmateriaal is niet dampdicht genoeg. Voor wanden kun je metselwerk (baksteen/KZST) als dicht genoeg beschouwen en voor daken beton, alhoewel hier voor vnl. voor bouwvocht toch een dampremmer wordt geadviseerd onder de isolatie.

Voor de wanden wordt geadviseerd achter bekleding met houten delen ook een dampdoorlatende waterkerende folie toe te passen aan de buitenzijde van de staanders/isolatie.

kaderwerk:
Zodus de ideale opbouw van buiten naar binnen (als ik het goed begrijp, corrigeer mij als ik fout ben!)
Planchet - lattenwerk voorspouw? (de ene doet het wel de andere niet) - dampOPEN folie - CLS kaderwerk met steenwol - dampremmende/dichte folie (is gewone PE folie hier goed voor?) - OSB

Dak:
EPDM - OSB - keepers met steenwol tussen - dampdichte (pe?) folie - OSB

Emilio · 5 jan 2014

Pow zei:
@Emilio: Dank voor de tip. Gezien de wol er nog niet tegen aan zit bedenk ik me toch nog even over die dampdichte folie achter de wand.

@Kevin: In deze thread vind je de foto's..

Zou het zeker niet nalaten, kost weinige en kan veel ellende achteraf voorkomen.

Pow · 5 jan 2014

Inderdaad Kevin.

Over het soort folie durf ik weinig te zeggen

Emilio · 5 jan 2014

KevinD zei:
kaderwerk:
Zodus de ideale opbouw van buiten naar binnen (als ik het goed begrijp, corrigeer mij als ik fout ben!)
Planchet - lattenwerk voorspouw? (de ene doet het wel de andere niet) - dampOPEN folie - CLS kaderwerk met steenwol - dampremmende/dichte folie (is gewone PE folie hier goed voor?) - OSB

Dak:
EPDM - OSB - keepers met steenwol tussen - dampdichte (pe?) folie - OSB

Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

jefmen · 5 jan 2014

KevinD zei:
Jij bedoelt dan zoiets?

Bekijk bijlage 12201
Dan zit ik met het nadeel dat de vierkantengatenboor niet de lengte aankan dat de paneelzaag aankan...de paneelzaag kan tot 2,5m zagen, en ik ben van plan om een dressoir te maken van 2,4m, zodus op mijn 1ste tekening kan ik m'n stuk altijd aan de gepaarde kant aanhouden en kan de machine blijven staan, in de breedte zoals hier getekend heb ik maar een binnenmaat van +-4,2m dus 2,1m als ik die mooi op het midden zet.
Zal nog wat verder nadenken

Dat french cleat systeem dat jij toont is toch practisch hetzelfde als de 45° variant?

Je kan de machine op een verrijdbare kar zetten als je groter dan 2.1 moet boren. en die je gewoon tussen je werkbank kan schuiven. Het is hetzelfde maar alleen jij zaagt hem op 45 graden. Ik weet alleen niet welke systeem beter is.

mathieu · 5 jan 2014

Emilio zei:
Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

Het vocht gaat van warm naar koud, dus hoe verder naar buiten hoe meer dampopen de folie moet zijn. Onderdakplaten of folie voor een pannendak moet ook dampopen zijn. Aan de binnenkant (dus onder de isolatie) moet dan weer een dampdichte folie zitten. Als je toch zou overwegen om het plat dak langs binnen te isoleren, kan je het best een folie van het type Intello (http://be.proclima.com/co/BE/nl/intello_prod_nl.html) nemen. In de winter dampdicht naar de isolatie, in de zomer dampopen naar de ruimte. Eventueel vocht kan dan in de zomer terug uitdampen. Maar ik zou geen OSB gebruiken onder de isolatie (tenzij bij een warm dak) omdat OSB behoorlijk dampdicht is. Dit kan problemen geven met het eventuele drogen van de isolatie in de zomer.

KevinD · 5 jan 2014

Emilio zei:
Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

Ik zit beetje te denken aan het dak, stel:

Dakbalken 196mm , hellingslatten 100mm (dit is als ik minimum 1,5% helling overal wil), OSB 18mm, isolatie 60mm dan zit je al op 374mm, dan nog eens 50mm vanboven en 50 vanonder als oversteek van de planchet is dit al 474mm...dit vind ik nogal veel...
vb:

edit: hier staan geen dampscherm of epdm op omdat dit niet zo een grote invloed heeft op de afmetingen

Ronald L. · 5 jan 2014

Tpv de overstek de balklaag menageren, dan hoeft de boei niet zo breed te worden. 2 of 4 zijdig afschot, met het hoogste punt in het midden scheelt ook.

KevinD · 5 jan 2014

Ronald L. zei:
Tpv de overstek de balklaag menageren, dan hoeft de boei niet zo breed te worden. 2 of 4 zijdig afschot, met het hoogste punt in het midden scheelt ook.

Kan je even verduidelijken of uittekenen begrijp niet goed wat je bedoeld..

Athanor · 5 jan 2014

Zeker weten dat de isolatie van het dak het beste bovenop de OSB platen kan liggen!

Fons

Emilio · 5 jan 2014

KevinD zei:
Ik zit beetje te denken aan het dak, stel:

Dakbalken 196mm , hellingslatten 100mm (dit is als ik minimum 1,5% helling overal wil), OSB 18mm, isolatie 60mm dan zit je al op 374mm, dan nog eens 50mm vanboven en 50 vanonder als oversteek van de planchet is dit al 474mm...dit vind ik nogal veel...
vb:

edit: hier staan geen dampscherm of epdm op omdat dit niet zo een grote invloed heeft op de afmetingen

Als je gewoon afschotisolatie gebruikt heb je de hellinslatten niet nodig aan de hoge kant kom je dan op 196+18+60+(4,5*12 voor afschot)=328mm. Je kunt je balken naar buiten toe natuurlijk verjongen, waardoor je dakrand minder hoog wordt als je dat bezwaarlijk vindt. Je kunt de ruimte tussen de balken binnen dan wel open houden en hebt dus extra hoogtebeleving.

Emilio · 5 jan 2014

mathieu zei:
Het vocht gaat van warm naar koud, dus hoe verder naar buiten hoe meer dampopen de folie moet zijn. Onderdakplaten of folie voor een pannendak moet ook dampopen zijn. Aan de binnenkant (dus onder de isolatie) moet dan weer een dampdichte folie zitten. Als je toch zou overwegen om het plat dak langs binnen te isoleren, kan je het best een folie van het type Intello (http://be.proclima.com/co/BE/nl/intello_prod_nl.html) nemen. In de winter dampdicht naar de isolatie, in de zomer dampopen naar de ruimte. Eventueel vocht kan dan in de zomer terug uitdampen. Maar ik zou geen OSB gebruiken onder de isolatie (tenzij bij een warm dak) omdat OSB behoorlijk dampdicht is. Dit kan problemen geven met het eventuele drogen van de isolatie in de zomer.

De dampdicht folie moet idd altijd aan de warme kant zitten.
De theorie over damptransport klopt niet helemaal, maar de strekking wel. De relatieve vochtigheid neemt toe naarmate de temperatuur daalt bij een gelijke hoeveelheid vocht in de lucht, het kan dan gebeuren dat ergens in de constructie het condensatiepunt wordt bereikt, vooral bij een groot temperatuurverloop (binnen warm-buiten erg koud). Dan krijgt je vochtellende in je constructie, vaak in de isolatie, omdat het temperatuurverloop hier het grootst is. Daarmee gaat de isolerende werking verloren en verplaatst het condensatiepunt zich richting binnenzijde en wordt je isolatie dus steeds natter. Moet je echt niet willen.

Ontwerp werkplaats + enkele vragen

Post veel

Athanor

Guest

Moderator

Post veel

Post veel

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Actieve deelnemer

Post veel

Actieve deelnemer

Post veel

Moderator

Oud hout

Actieve deelnemer

Post veel

Actieve deelnemer

Athanor

Guest

Post veel

Post veel

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.