houten ondervloer

[degele]

Deze zomer ga ik in de slaapkamer een plankenvloer leggen. Ik zou de ondervloer in massief ( grenen of/en vuren) willen leggen in plaats van de gebruikelijke chape met een multiplex of blokjesondervloer. Dit is een pak meer werk - en hout - dan de gebruikelijke methode. Maar ik heb hout ( afbraak van paletten) en ik heb tijd.
De bedoeling is om de10 cm dikte op te vullen met blokjes van 30 cm x 6 cm en 4 cm dik. In 2 lagen, en dan een plankenvloer in Amerikaans eiken van ongeveer 2 cm dik opschieten.
De ondervloer zou ik lijmen met high tack van ' Den Braven' . ik heb bij vorige ondervloeren parketlijm gebruikt en dat is een smeerboel geworden, daarom nu kitlijm. Dat kan wat duurder zijn, maar is gemakkelijk te gebruiken , blokje per blokje.
Zijn er behalve de werkwijze die ik hierboven vermeld ( tijdrovend en een groot houtverbruik) heb argumenten om het zeker niet te doen?
gr,
Danny

 

[ZotVanHout]

hoeveel gaat die lijm kosten ?
als die soepel blijft, ligt je vloer niet vast

 

[John1969]

Dus je wil je bestaande draagvloer gaan belasten met het gewicht van 8 cm massief hout wat ook nog vochtgevoelig is…
Waarom niet 6 cm isolatie plaat met daaroverheen twee lagen multi plex kruislings verlijmd. Daar op je eiken delen.
Misschien een domme vraag van mij, maar wat is de reden voor het massief opvullen

Groetjes John

 

[ZotVanHout]

je wil je bestaande draagvloer gaan belasten met het gewicht van 8 cm massief hout

gewicht is inderdaad een belangrijke faktor !

 

[degele]

De bestaande draagvloer is een betonplaat, die waarschijnlijk niet overal even dik en egaal is. Ik ben vergeten te schrijven dat de slaapkamer op het gelijkvloers is .....en dat ik eerst een stenen vloer met onderliggende chape moet uitbreken. Gewicht is dus onbelangrijk.
Isolatieplaat op een ongelijke grove betonvloer is van den hond, dat heb ik 40 jaar geleden al eens geprobeerd. Onmogelijk om daar iets moois van te maken, of ge moet ook met kleine stukjes werken. En isolatieplaat is ook niet gratis, er moet speciale lijm gebruikt worden, en dan moet er nog een houten onderlaag op anders kan je de planken niet vastschieten.
Wat de lijm gaat kosten weet ik niet, tubes à ongeveer 5 euro bij Ecotools, maar ik heb geen idee hoeveel blokjes ik kan lijmen met 1 tube hightack. Die lijm is nogal stevig en er gaat maar max. enkele mm onder het blokje zitten, het hele blokje vollijmen is volgens mij niet nodig, als het maar even blijft liggen.....
Een echte reden om massief op te vullen is er niet, tenzij dat ik veel hout in voorraad heb wat anders toch maar de kachel ingaat. Het hout is afkomstig van (grote 3 m x 1,5 m) paletten en grotendeels gehumifieerd, wat niet echt ideaal is om te verbranden. Door de ondervloer in 2 diktes van 4 cm te leggen heb ik ruimte om één en ander aan te passen. Waar de beton wat hoger steekt kan ik een aantal blokes leggen die wat dunner gezaagd zijn. De blokjes worden wel kruiselings gelegd. De plankenvloer wordt nadien genageld.
Aangezien er bijna geen gewicht op komt denk ik dat het al dan niet vastliggen van de vloer weinig belang heeft.
gr,
Danny

 

[degele]

Eventjes een grove berekening : veronderstel dat je met 1 tube 3/4 m² kunt leggen , niet vol maar een aantal lijnen, dan heb ik voor 16 m² 20 tubes nodig, maal 2 ( lagen) = 40 tubes is ongeveer 200 € lijm. Dat valt te overzien.
gr,
Danny

 

[ZotVanHout]

Isolatieplaat op een ongelijke grove betonvloer is van den hond, dat heb ik 40 jaar geleden al eens geprobeerd.

egalisatiemortel

 

[degele]

Ja, zo deden we het vroeger , en dan van die harde blauwe platen er op.
Om over te vloeren is dit prima? Maar als ik met hout werk , kan ik de hoogteverschillen schaven of schuren , wat wel aangenamer werken is . Ik heb hout en ik heb tijd.
gr,
Danny

 

[rolandvs]

En denk vochthuishouding.
En geluiden van holle ruimten.

Volgens mij zijn er veel andere en betere opties. Waarom je überhaupt die vloer er helemaal uithalen.

Zie hier eigenlijk weinig nut of effect van hetgeen je wil ( of wil bereiken) of we missen nog een stuk tekst

 

[w00t]

Massief opvulllen is toch veel moeilijker dan uitrachelen en daarna volproppen met isolatie of ander vulmateriaal?

 

[ZotVanHout]

Ja, zo deden we het vroeger , en dan van die harde blauwe platen er op.
Om over te vloeren is dit prima? Maar als ik met hout werk , kan ik de hoogteverschillen schaven of schuren , wat wel aangenamer werken is . Ik heb hout en ik heb tijd.

hout en tijd gun ik jou van ganser harte
isolatiewaarde van de vloer bij hout inschatten laat ik aan jou over
daarover zet ik hier geen boompje op

 

[degele]

Ja, ik weet ook wel dat ik van het normale pad afwijk. Optrekkend vocht heb ik niet gezien . Ik heb 2 tegels eruit gekapt om te zien hoe diep de beton steekt - onder een kastje valt het niet op - en zowel de beton als de chape waren kurkdroog. Isolatie is nu 2 cm hard schuim, maar niet mooi aansluitend gelegd. Ik vermoed dat 8 cm hout - 10 cm met de plankenvloer erbij - ook wel wat isolatie zal geven.
Omdat sommige zaken blijkbaar niet helemaal duidelijk zijn :
Ons huis is een prefab woning uit 1973. De grondplaat is gewapend beton - dikte weet ik niet - met eronder langs de buitenmuren 40 x 40 fundering . Op de betonplaat enkele centimeters chape - varieërend van plaats tot plaats - met daarop een stenen vloer die dik in de mortel ligt, en een stenen vloer voelt altijd koud aan. Dikte van beton tot bovenkant vloer is 10 cm, ongeveer.
De mogelijkheden zijn :
1) Chape laten leggen, daarop een ondervloertje en dan de plankenvloer. Zo hebben we het in de woonplaats gedaan. Dat was geen succes , de chape was niet overal even hoog, dus schuren.
2) Egaliseren - dat ook geen perfekt eindresultaat geeft - isolatie erop, ondervloertje multiplex ofzo en dan plankenvloer.
3) de methode die ik wil gebruiken. Eerste laag van +/- 4 cm vol hout met kit op de betonvloer. Die vloer dan mooi pas maken - schaven en schuren - 2de laag hout erop kleven en dan de plankenvloer er op schieten.
Er zijn en onstaan ook geen holle ruimtes. Het gewicht zal altijd maar een fractie zijn van wat er nu opligt, dus ook geen probleem.
Nu ik al de reacties van de medeforummers gelezen heb denk ik wel van eerst een soort waterdichte coating/egalisatie op de beton te strijken , het is wel droog maar je weet nooit wat het wordt.

gr,
Danny

 

[w00t]

@degele egaliseren is niet perfect? Het is goed genoeg om daarna linoleum of pvc op te leggen. Als je het maar dun genoeg aanmaakt dat het goed kan uitvloeien, dan wordt het super strak. Snap niet goed wat je daar d an van verwacht of wat daar mis aan is?

 

[degele]

We hebben het 20 jaar geleden eens geprobeerd toen we het huis van onze zoon renoveerden , maar wij bakten er niet veel van. We hadden geen ervaring met dat materiaal. Misschien moet ik het nu nog eens proberen.
Rest de vraag : is egalisatie waterdicht , ik bedoel om eventueel optrekkend vocht tegen te gaan .
gr,
Danny

 

[Bert Vanderveen]

Misschien een goed alternatief: fermacell vloerplaten op fermacell korrels. Vergt wat ruimte vanwege de dikte, maar is makkelijk te verwerken/ toe te passen.

 

[degele]

Er zijn natuurlijk tal van systemen om een vloer te ondervullen, maar de oorspronkelijke vraag was of er argumenten zijn om niet met massief hout te werken. Buiten - mogelijk - vochtperikelen heb ik niet echt argumenten gezien om het niet te doen. Veel werk en veel hout, maar dat wist ik al. En al de andere systemen gaan er ook niet op een uurtje ofzo inliggen.
Het egaliseren van de beton dat Zot Van Hout en w00t vermelden ga ik eens nader bekijken, misschien lukt het dit keer wel.
gr,
Danny

 

[rolandvs]

Er zijn natuurlijk tal van systemen om een vloer te ondervullen, maar de oorspronkelijke vraag was of er argumenten zijn om niet met massief hout te werken. Buiten - mogelijk - vochtperikelen heb ik niet echt argumenten gezien om het niet te doen. Veel werk en veel hout, maar dat wist ik al. En al de andere systemen gaan er ook niet op een uurtje ofzo inliggen.
Het egaliseren van de beton dat Zot Van Hout en w00t vermelden ga ik eens nader bekijken, misschien lukt het dit keer wel.
gr,
Danny

Egaliseren meestal word dat gebruikt voor plaatselijk ( egalisatie ), cementvloer of andryliet ( gieten)
Fermacell kun je met speciale korrels Egaliseren onder de platen.

Dat hout wat jij wil gebruiken zit is van dermate kwaliteit dat het niet voor niets geen meubel of deur word. De vochtigheid van dat hout is veel hoger dan meubelhout. Vocht kan eruit maar niet weg en het hout is behandeld dus ik wil het niet binnen wil hebben althans is mijn persoonlijke mening

 

[degele]

@ rolandvs : Ik bedoel met vocht het mogelijk opstijgend grondvocht. Het hout van de paletten is droog.
Ik heb - na wat rond te neuzen op Google - Permacon ( Is een impregneerprodukt dat de beton waterdicht maakt - tegen opstijgend vocht) ontdekt. Dat ga ik zeker gebruiken op de betonplaat.
gr,
Danny

 

[degele]

Het hout zelf is tamelijk bruikbaar. Mits wat uitsorteren natuurlijk. Vorige week kwam er iemand langs met een geschaafd balkje van de houthandel en de vraag om het in dunneplakjes te zagen. Het balkje was geschaafd en de hoekjes waren mooi afgerond maar om de 30 cm was er een knoest...Echt brandhout à 8 euro de meter.....kopmaat 30 x 40 mm.
Dit is het palettenhout.
IIk gebruik het hout voor verschillende toepassingen, vooral lades , maar ik heb er ook al eens een deur van gemaakt.

En de deur.

Dit hout is stukken beter dan hetgeen je in sommige houthandels/doehetzelfzaken kan kopen.
gr,
Danny

 

[Bert Vanderveen]

Fermacell (en zeker in combi met de korrels) werkt heel goed als buffer voor vocht-fluctuaties. Iig veel beter dan beton…