Eiken blad wordt ruw na vernissen

[Niels1987]

Goedemiddag,

Zojuist heb ik dit ook al een soortgelijk bericht gepost maar helaas is dit bericht verwijderd. Waarom weet ik niet en mocht het in strijd zijn met de regels zou ik graag horen wat er verkeerd aan is zodat ik het wel op de juiste manier kan posten.

Voor mijn zus ben ik een eiken tafeltje aan het maken en hier heb ik vandaag 1 van de 3 bladen van gevernist. Helaas wordt dit blad na drogen helemaal ruw doordat de houtvezels rechtop gaan staan. Ik ben benieuwd of iemand tips voor mij heeft wat ik beter kan doen zodat ik een mooier eindresultaat krijg.

Bij het maken van de bladen ben ik als volgt te werk gegaan:

1) Blad lijmen
2) Vlak maken met vandiktebank
3) Schuren 40/60/80/120/180/240 korrel
4) Afstoffen
5) Ontvetten met terpentine
6) Vernissen (watergedragen)

Als bijlage heb ik wat foto's toegevoegd. De eerste foto is het blad na vernissen, de 2e het blad close up voor het vernissen en de 3e close up na het vernissen. Na het schuren was het blad spiegel glad maar na het vernissen is het helemaal ruw geworden. Ik kwam er tot mijn schrik achter dat de vernis watergedragen is en hier ligt waarschijnlijk al (een deel van) het probleem. Mijn vraag is hoe ik hier beter mee om kan gaan. Voor het vernissen met water behandelen en dan opnieuw schuren lijkt me niet ideaal omdat water en eik niet goed met elkaar gaan heb ik gelezen. Een andere type (alkyd) vernis? (label zegt dat de vernis die ik nu heb wel kan met eiken overigens...). En hoe kan ik het blad wat ik nu al heb gedaan het beste herstellen? Dit gewoon weer vlak schuren en opnieuw vernissen?

De beschadigde plekken (tear-out) op de foto (met name foto 3) komen denk ik door mijn vandiktebank. Ik heb al van alles geprobeerd maar kom hier maar niet van af. Dit zijn ook de plekken die ruw aanvoelen na het vernissen, andere plekken die niet beschadigd zijn zijn prima. Ik haal al een minimale hoeveelheid hout eraf (+/-) 1mm per keer en de messen zijn scherp. Waar kan ik nog meer op letten?

Alvast bedankt.

Groet Niels

 

[ZotVanHout]

3) Schuren 40/60/80/120/180/240 korrel

ik zou vooraleer je de 1ste keer vernist, slechts schuren met 120 max 150
na de 1st vernis schuren met 180 max 240
zo doe ik het altijd met eik
daarvan kreeg ik ooit de raad dat, wanneer je het ruwe hout met meer dan 150 schuurt, je de poriën eigenlijk dichtschuurt, en die na het vernissen weer open komen
eik heeft een ruwe struktuur, dus het ruwe hout fijn schuren heeft weinig zin

Na het schuren was het blad spiegel glad maar na het vernissen is het helemaal ruw geworden. Ik kwam er tot mijn schrik achter dat de vernis watergedragen is en hier ligt waarschijnlijk al (een deel van) het probleem.

ook in gebruik watergedragen vernis
solventen wil ik niet in mijn longen

De beschadigde plekken (tear-out) op de foto (met name foto 3) komen denk ik door mijn vandiktebank

ofwel is er iets mis met je messen
ofwel met het hout
welk resultaat krijg je wanneer je die ruwe plekken schuurt ?

 

[jelmer]

Voor het vernissen met water behandelen en dan opnieuw schuren lijkt me niet ideaal omdat water en eik niet goed met elkaar gaan heb ik gelezen.

Je hoeft het blad ook niet door en door nat te maken. Een vochtige uitgeknepen doek is al voldoende om de vezels rechtop te krijgen. Ik doe meestal voor het lakken deze handeling, en schuur daarna nog een laatste keer met korrel 150. Daarna aflakken.
Welke lak gebruik je precies?

Vwb de uitbreeksels ligt er vanaf de fotos te zien, dat je tegen de vezels in aan het schaven bent. Je kan proberen het hout andersom door te voeren.

 

[ZotVanHout]

Vwb de uitbreeksels ligt er vanaf de fotos te zien, dat je tegen de vezels in aan het schaven bent.

dit beeld krijg je ook bij spint
alhoewel ik daaraan twijfel want er zit geen doorgaande lijn in

 

[jelmer]

Spint heb ik ook aan gedacht, maar ik kon dat op de fotos niet ontdekken. Scherpe messen en misschien nóg minder afnemen in de laatste gang? Een kleine halve mm. En dan kijken of er verbetering is.

 

[Niels1987]

Bedankt voor alle reacties!

Je hoeft het blad ook niet door en door nat te maken. Een vochtige uitgeknepen doek is al voldoende om de vezels rechtop te krijgen. Ik doe meestal voor het lakken deze handeling, en schuur daarna nog een laatste keer met korrel 150. Daarna aflakken.
Welke lak gebruik je precies?

Vwb de uitbreeksels ligt er vanaf de fotos te zien, dat je tegen de vezels in aan het schaven bent. Je kan proberen het hout andersom door te voeren.

Ik denk dat je hier helemaal gelijk hebt. Daar heb ik inderdaad tot nu toe geen aandacht aan besteed en dat zal het dus wel zijn. Wat ik wel bijzonder vind is dat ik het op alle planken die ik heb geschaafd terug vind. Dat zijn er +/- 20 dus zou wel heel toevallig zijn, dus misschien is er ook nog iets meer aan de hand? Ik zal mijn messen eens goed bekijken want heb dit nog niet gedaan, maar de bank is gloednieuw en mijn aanname was dat dit in orde zou zijn maar misschien is dat te makkelijk gedacht. Het is Rambo pantser vernis mat kleurloos. Licht vochtig maken met eiken is dus geen probleem? Ik dacht dat je dan verkleuring kreeg ivm tanine?

Spint heb ik ook aan gedacht, maar ik kon dat op de fotos niet ontdekken. Scherpe messen en misschien nóg minder afnemen in de laatste gang? Een kleine halve mm. En dan kijken of er verbetering is.

Minder afnemen ga ik ook zeker doen komende keren.

ik zou vooraleer je de 1ste keer vernist, slechts schuren met 120 max 150
na de 1st vernis schuren met 180 max 240
zo doe ik het altijd met eik
daarvan kreeg ik ooit de raad dat, wanneer je het ruwe hout met meer dan 150 schuurt, je de poriën eigenlijk dichtschuurt, en die na het vernissen weer open komen
eik heeft een ruwe struktuur, dus het ruwe hout fijn schuren heeft weinig zin

Interessant! Ga ik ook zeker doen. Minder schuren klinkt sowieso aantrekkelijk Ruwe plekken schuren ga ik morgen even proberen en zal laten weten hoe dit gaat.

 

[jelmer]

Licht vochtig maken met eiken is dus geen probleem? Ik dacht dat je dan verkleuring kreeg ivm tanine?

Nee hoor. Zoals ik zei, met een uitgeknepen licht vochtige doek en de vezels gaan omhoog. Drijfnat heeft geen zin.

 

[ZotVanHout]

Ruwe plekken schuren ga ik morgen even proberen en zal laten weten hoe dit gaat.

heb je nog resthout waarop je dat kan proberen ?

Ik zal mijn messen eens goed bekijken want heb dit nog niet gedaan, maar de bank is gloednieuw en mijn aanname was dat dit in orde zou zijn maar misschien is dat te makkelijk gedacht.

alles begint bij scherpe messen
je kan ons een foto geven

Zoals ik zei, met een uitgeknepen licht vochtige doek en de vezels gaan omhoog.

is een mogelijke manier
zelf doe ik het bij hard hout nooit
gewoon herschuren na de 1ste laag

 

[Niels1987]

Oke duidelijk. Merci

Super dat ik een foto kan sturen van de messen, zal dit morgen even in orde maken. En ik heb nog wel wat resthout dus zal een stukje vernissen en dan schuren en kijken hoe dat gaat. Goede tip.

 

[jelmer]

is een mogelijke manier
zelf doe ik het bij hard hout nooit
gewoon herschuren na de 1ste laag

Daarom was mijn vraag ook wat voor lak er op kwam. Zelf gebruik ik vaak Skylt. Daar is de handeling om pas ná de 2e laag te schuren. Daarom wil ik van te voren zoveel mogelijk vezels weg hebben, om dan na het lakken nog licht op te schuren en niet weer door de laklaag te schuren om een goede dichte laag te krijgen.

 

[Niels1987]

Daarom was mijn vraag ook wat voor lak er op kwam. Zelf gebruik ik vaak Skylt. Daar is de handeling om pas ná de 2e laag te schuren. Daarom wil ik van te voren zoveel mogelijk vezels weg hebben, om dan na het lakken nog licht op te schuren.

Op dit blik (Rambo Pantser) staat ook 1e laag en na 4 uur 2e laag. Indien nodig na 3 dagen schuren en 3e laag. Ik ben nu gestopt na de 1e laag omdat ik het zo ruw zag worden maar kan op een proefstukje ook nog wel even een testje doen met 2 laklagen en dan schuren en kijken hoe dat gaat.

 

[MartijnEHV]

De eerste keer was ik ook bezorgd, na behandeling wordt het ruw, als ik dan schuur haal ik niet mijn behandelde laag er weer vanaf? In praktijk blijkt dat niet zo te zijn, vernis/was/lak trekt dieper in het hout dan wat je er daarna afschuurt. Ik heb dat getest door na het verwerken met was en opnieuw opschuren, met wat water te testen of dat het hout intrekt. Dat bleek niet zo te zijn!

Ook heb ik op eik getest of verder schuren VOOR de eerste laag behandeling uitmaakt; ik merkte geen verschil tussen korrel 120, 180 en 240: hoe glad het uiteindelijk is hangt alleen af van waarmee je schuurt na de tweede (of derde) laag vernis/was/etc.

Laatste opmerking: je ziet dat het hout anders reageert op je afwerk middel dan je had verwacht. Er kan vanalles anders zijn, kleur, ruwheid, watervast heid. Ik heb me daarom aangeleerd ALTIJD op een rest stuk de beoogde bewerking te testen (vaak met wat kleine variaties) voordat ik het werkstuk afwerk. Kan een trauma voorkomen

 

[Niels1987]

De eerste keer was ik ook bezorgd, na behandeling wordt het ruw, als ik dan schuur haal ik niet mijn behandelde laag er weer vanaf? In praktijk blijkt dat niet zo te zijn, vernis/was/lak trekt dieper in het hout dan wat je er daarna afschuurt. Ik heb dat getest door na het verwerken met was en opnieuw opschuren, met wat water te testen of dat het hout intrekt. Dat bleek niet zo te zijn!

Ook heb ik op eik getest of verder schuren VOOR de eerste laag behandeling uitmaakt; ik merkte geen verschil tussen korrel 120, 180 en 240: hoe glad het uiteindelijk is hangt alleen af van waarmee je schuurt na de tweede (of derde) laag vernis/was/etc.

Laatste opmerking: je ziet dat het hout anders reageert op je afwerk middel dan je had verwacht. Er kan vanalles anders zijn, kleur, ruwheid, watervast heid. Ik heb me daarom aangeleerd ALTIJD op een rest stuk de beoogde bewerking te testen (vaak met wat kleine variaties) voordat ik het werkstuk afwerk. Kan een trauma voorkomen

Haha ja die indruk heb ik inderdaad ook. Ik ga morgen wat test strookjes maken en verschillende dingen proberen en kijken of ik duidelijke verschillen zie. Ben benieuwd.

 

[gpf]

Ik herken hier ook het beeld van spint in. Ook de lichte kleur lijkt daar op te duiden, moeilijk te beoordelen van een foto. Dat je eik niet fijner dan tot korrel 150 moet schuren is niet mijn ervaring. Schuren tot 220 240 , vochtige lap, wederom schuren, nogmaals vochtige lap en dan vernissen. Na 1 -2 keer vernissen lichtjes met schraaapstaal stofjes verwijderen. Wederom vernissen. Indien dit spint is is er weinig aan te doen.

 

[Niels1987]

Ik herken hier ook het beeld van spint in. Ook de lichte kleur lijkt daar op te duiden, moeilijk te beoordelen van een foto. Dat je eik niet fijner dan tot korrel 150 moet schuren is niet mijn ervaring. Schuren tot 220 240 , vochtige lap, wederom schuren, nogmaals vochtige lap en dan vernissen. Na 1 -2 keer vernissen lichtjes met schraaapstaal stofjes verwijderen. Wederom vernissen. Indien dit spint is is er weinig aan te doen.

Bedankt voor je reactie GPF. Wat is de functie van de tweede keer de vochtige lap net voor het vernissen (zonder te schuren)? Ik ben niet bekend met spint maar hier gaat het om het hout dat tussen de bast en het kernhout inzit wat ik erover kan vinden op Google? Ik weet niet of het wat over het type/kwaliteit van het hout zegt maar het hout wat ik gebruikt heb komt uit een oude eiken tafel en dat heb ik dus hergebruikt.

EDIT: Overigens wat ik me nu herinner heb ik eikenhout van verschillende oude meubels (niet allemaal nu voor dit project) door m'n vandiktebank gehaald en kwam ik dit typische probleem elke keer tegen. Ik heb ook een keer kersenhout gehad en dat ging veel beter. Kreeg ik wel lijnen op maar die waren eenvoudig eruit te schuren. Deze beschadigingen in het eiken zitten veel dieper dus daar moet ik echt uren op schuren om dat helemaal eruit te halen.

 

[rinus]

Bedankt voor je reactie GPF. Wat is de functie van de tweede keer de vochtige lap net voor het vernissen (zonder te schuren)? Ik ben niet bekend met spint maar hier gaat het om het hout dat tussen de bast en het kernhout inzit wat ik erover kan vinden op Google? Ik weet niet of het wat over het type/kwaliteit van het hout zegt maar het hout wat ik gebruikt heb komt uit een oude eiken tafel en dat heb ik dus hergebruikt.

EDIT: Overigens wat ik me nu herinner heb ik eikenhout van verschillende oude meubels (niet allemaal nu voor dit project) door m'n vandiktebank gehaald en kwam ik dit typische probleem elke keer tegen. Ik heb ook een keer kersenhout gehad en dat ging veel beter. Kreeg ik wel lijnen op maar die waren eenvoudig eruit te schuren. Deze beschadigingen in het eiken zitten veel dieper dus daar moet ik echt uren op schuren om dat helemaal eruit te halen.

Ik lees dat je nieuwe messen hebt, maar "gebruikt" hout hebt geschaafd. Dan heb je echt wel kans op botte messen. Ook dat je lijnen kreeg geeft aan dat slijpen zeker het proberen waard is.

 

[ZotVanHout]

Ik ben niet bekend met spint

hm . . .
spint is het jonge hout aan de buitenkant
bij de meeste houtsoorten heeft dat een andere kleur dan het binnenste hout
de kleur van de vlekken op jouw foto doen me aan spint denken

Spinthout - Wikipedia

nl.wikipedia.org

het hout wat ik gebruikt heb komt uit een oude eiken tafel en dat heb ik dus hergebruikt.

dat kan veel verklaren
ook vroeger was hout kostbaar
bij delen die niet zichtbaar bleven of overschilderd werden, hoefde men niet nauw te kijken

heb ik eikenhout van verschillende oude meubels (niet allemaal nu voor dit project) door m'n vandiktebank gehaald en kwam ik dit typische probleem elke keer tegen. Ik heb ook een keer kersenhout gehad en dat ging veel beter. Kreeg ik wel lijnen op maar die waren eenvoudig eruit te schuren.

als je lijnen op je geschaafd hout hebt die er bovenop liggen, dan zit er een kap in de schaafmesssen

 

[Athanor]

Problemen met eiken en vocht en tannine ontstaan alleen als er tegelijkertijd contact met ijzer is, dan kan van alles zijn, gereedschappen of slijpsel van ijzer in de werkplaats. Zolang dat niet echt aan de orde is kun je best vooraf het eiken vochtig maken en na drogen de vezels schuren. Bij veel uitbreeksels pas ik die techniek ook wel toe door voor het schaven de lastige plek even flink nat te maken, het laten intrekken en als het redelijk droog is gaan schaven. Heeft bij mij voor behoorlijke verbetering van de problemen gezorgd.

Fons

 

[gpf]

Bij de tweede keer vochtige lap komen toch weer wat vezeltjes omhoog, (veel) minder dan de eerste keer maar toch krijg je een minder glad oppervlak na eerste keer vernissen met een watergedragen vernis. Zelf geef ik de voorkeur, als afwerking vernissen gekozen wordt, om een jachtlak te gebruiken, epifanes, is een goed merk, op terpentine basis, eerste keren (sterk) verdunnen.

 

[Petrolhead]

Eiken is vaak heel humeurig bij het schaven... Een handschaaf met een beitel met hoge aanvalshoek helpt enorm.

Ook ik gebruik altijd de methode van vochtig maken na de voorlaatste schuurbeurt. Je kan ook schuren na de eerste afwerkingslaag, maar dan heb je weer het risico dat je op sommige plaatsen meer afneemt dan op andere. Voor mij blijft de eerste methode het beste werken