PDA

Bekijk Volledige Versie : Ontwerp werkplaats + enkele vragen



KevinD
04-01-14, 20:40
Beste lezers,

ik ben van plan om een tuinhuis te bouwen die ik zal gebruiken als 'atelier' en aangezien je volgens de belgische wetgeving maximum 40m▓ mag bebouwen zonder vergunning word deze 8,8m op 4,5m.
Nu is de betonplaat/gepolierd beton al gegoten en zit ik nu in de ontwerpfase.
Het tuinhuis word opgetrokken in CLS van 89x38(binnenhoogte 2,4m), dakbalken van 196x59 (alles 60hoh), buitenbekleding in thermowood planchetten en binnenkant in OSB, het plat dak ook met OSB waar EPDM opkomt.

Hierbij enkele foto's van in sketchup:

12140
12141


hierboven zie je dus het idee, eerst beetje info geven bij de foto's;
op de 1ste foto zie je van links te beginnen de vlak/vandikte bank (maten kloppen niet precies van de machines, moet deze nog gaan opmeten), rechts de zaag/frees combinatie, je ziet ook de maximum 'uitzwaai' van de roltafel zodat deze 'gang' vrij blijft.
Linksboven zie je de afzuiging bij de werkbank(2,4mx1,2m) en rechts hangende kasten die net boven mijn hoofd uitkomen en enkele gewone kasten, die onderste katsen gaan net onder de paneelzaag uitkomen zodat ze niet hinderen bij het zagen.
Op die kasten staat nu een 'vierkant' getekend wat dus de vierkante gatenboor word. Op deze kast kan ik ook nog met tijd eventueel een afkortzaag zetten.
Op de onderste foto zie je dus de dubbele deur, in die hoek rechts word feitelijk het tuinmateriaal voorzien dus hier kan ik niet zoveel mee doen. :)
Ook zie je overal latten, dit is de bedoeling om met het 'french cleat' systeem te werken, al wat over zitten lezen en vind ik zeer intressant.
Qua hout stapelen heb ik ongeveer 2mx1m onder de werkbank voor overschotten, tussen de paneelzaag/muur zouden er enkele volle platen (2,44mx1,24m) kunnen staan en anders met het french cleat systeem wat hout rondhangen. :)
Op de linkse foto zie je ook nog een plannetje van de lichten, ik was van plan om 6 TL lampen te hangen, 2 boven de werktafel en de andere in gelijke lijn verdeeld over de werkplaats.
Zijn hier opmerkingen over? Wat kan beter of veranderd worden?

Ook zit ik nog met enkele electrische vragen, ik zit met drijfkracht(3x380) en moet nog een kabel leggen van de kast tot mijn tuinhuis maar...welke dikte moet ik nemen? (gaat over 40-50m ingraven in de tuin en is voor machines van 4/5pk)
Ik zit blijkbaar met 15ampere in de hoofdkast, zou dit genoeg zijn of moet ik een verzwaardering aanvragen en hoeveel zwaarder?
Er zou ook een zekeringskast komen naast de deur, hier steek ik dan zekeringen in voor lampen en elec maar voor 380v, moet dit onder zwaardere zekeringen of andere dan normaal?

Bij vragen of iets dat niet duidelijk is, vraag maar, ik probeer het beter uit te leggen. :D

Bij voorbaat dank,
Kevin

Frank
05-01-14, 09:19
Om je te helpen met je elektrische vragen is er toch wat meer info nodig.

Dat is voornamelijk afhankelijk van het aantal krachtstopcontacten dat je gaat plaatsen.
Als je maar 1 machine tegelijk gaat gebruiken en de steker wisselt wordt het aanzienlijk eenvoudiger.

15A in de hoofdkast lijkt me laag als je in de werkplaats gaat onderverdelen, daar wil je dan toch minimaal je stopcontacten afzekeren op 15 of 16A.
Dan moeten de zekeringen in de hoofdkast een stap groter zijn (25A) anders gaan de zekeringen gelijktijdig stuk.

Emilio
05-01-14, 11:50
Ik vind de wandjes voor HSB nogal dunnetjes, heb je de staanders laten berekenen?

KevinD
05-01-14, 12:25
Om je te helpen met je elektrische vragen is er toch wat meer info nodig.

Dat is voornamelijk afhankelijk van het aantal krachtstopcontacten dat je gaat plaatsen.
Als je maar 1 machine tegelijk gaat gebruiken en de steker wisselt wordt het aanzienlijk eenvoudiger.

15A in de hoofdkast lijkt me laag als je in de werkplaats gaat onderverdelen, daar wil je dan toch minimaal je stopcontacten afzekeren op 15 of 16A.
Dan moeten de zekeringen in de hoofdkast een stap groter zijn (25A) anders gaan de zekeringen gelijktijdig stuk.

Het aantal stopcontacten zijn er 3, 1 voor de vandiktebank, 1 voor de zaag/frees en 1 voor de afzuiging.
Zoals je ziet moet ik er dus altijd 2 gebruiken, een machine+afzuiging.
Heb je ook een idee welke kabel ik nodig heb?

@Emilio, dit is toch beetje standaard maat voor tuinhuis? Moest het van mijn schoonvader afhangen zou die zelfs maar cls'en van 6 gebruiken.

Groetjes,
Kevin

Emilio
05-01-14, 12:47
40m2 is niet echt meer een tuinhuisje te noemen, je hebt het over een behoorlijke overspanning en dus ook aardige krachten bij bijv. Sneeuw oid. Ik zie het meer als regulier HSB en daar is 140x38 vrij standaard. Dat is misschien wat overkill, maar ik zou zelf toch al snel richting 120x38 gaan.

Frank
05-01-14, 12:49
Wat is het vermogen van de machine + afzuiging?

Ronald L.
05-01-14, 13:03
Kijk hier eens voor de kabeldikte
http://www.klusidee.nl/Forum/about86553.html
Hoe voor de voorschriften in belgie zijn mbt selectiviteit weet ik niet, ik raad aan om dit na te vragen bij een electricien die bekend is met de voorschriften.

Worden de wanden en het dak nog ge´soleerd? Het dak zou ik zeker doen, ook om de warmte in de zomer buiten te houden. Indien er bijvoorbeeld steenwol gebruikt wordt, dan helpt het ook nog wat voor de geluidsisolatie (denk aan de buren)

Succes met de bouw

Ronald

KevinD
05-01-14, 13:24
40m2 is niet echt meer een tuinhuisje te noemen, je hebt het over een behoorlijke overspanning en dus ook aardige krachten bij bijv. Sneeuw oid. Ik zie het meer als regulier HSB en daar is 140x38 vrij standaard. Dat is misschien wat overkill, maar ik zou zelf toch al snel richting 120x38 gaan.

Misschien is er iemand die meeleest die hier verder op in kan gaan? Ik dacht dat 90 al genoeg ging zijn...nog adviezen?

@Frank: Blijkbaar zijn de machines 4PK en de afzuiging 2PK

@Ronald: Bedankt voor de link, zal ik eens bekijken.
Initieel was ik van plan om alles te isoleren maar ik twijfel nog...is toch al snel +600€ voor alles te isoleren(dak en wanden) en hoe ik deze dan terug verdien in stookkosten...maar je haalt geluidsisolatie aan...wat wel intressant is, hier ga ik even over nadenken!

Groetjes,
Kevin

Frank
05-01-14, 13:30
Dat is 6 pk, dus grofweg 4,5kw, geeft 9A
Dan kom je al een heel eind met 25A in de hoofdkast en 16A in de verdeler (in de werkplaats)
Een kabel van 2,5mm▓ is dan wel dik genoeg, wil je wat voorzien voor de toekomst zou je voor 4mm▓ kunnen kiezen

Ronald L.
05-01-14, 13:40
Plat dak zou ik meteen aan de buitenzijde isoleren. Scheelt ook condens en schimmel aan de onderzijde. (Kijk maar bij het gemiddelde schuurtje of carport, in het algemeen veel schimmel)
Nadien isoleren vanaf de onderzijde houdt ook in dat er een dampremmende laag toegepast moet worden.
De wanden kun je alleen tijdens de bouw isoleren, nadien is lastig.
Hoe maak je het afschot van het dak, een lange wand 50 mm hoger?

Ronald

Emilio
05-01-14, 13:46
Je moet sowieso een dampremmer in je dak toepassen onder de isolatie.

Pow
05-01-14, 14:07
Dampdoorlatende folie bedoel je?

KevinD
05-01-14, 14:16
@Frank, bedankt!

12166

Dit is wat ik in gedachten heb, is nog niet af natuurlijk, maar dit is het basis, de balken plat naast elkaar en dan met spie'en werken, zo blijft het dak plat en kan ik mijn planchetten mooi recht hangen.
Ik zou ook 2x afschot geven, dus 1x van de ramen naar de andere kant en aan de lange kant van het midden naar buiten waardoor je 2x afschot hebt, Beetje moeilijk om uit te leggen...hierbij dus een fototje

12176
zo zie je de achterkant loopt vlak en werk je met spienen naar beneden naar de rechteronderhoek en langs de andere kant dan hetzelfde.

En bedoel je met de buitenzijde isoleren van het dak, isolatie tussen de balken onder de OSB platen? en dan aan de onderkant van de balken een dampremmer gebruiken Of is OSB genoeg? Moet er dan tussen de OSB platen en de balken een dampopen folie?
Hetzelfde bij de wand, is dit de manier van doen, van binnen naar buiten:

OSB - CLSkaderwerk met rotswol - dampopen folie - lattenwerk voor 'spouw' te creeren - planchet

Edit: Er is een foto 'Bijgevoegde Afbeeldingen' die ik niet wegkrijg, hier staat een tekenfoutje in.

houtenklaas
05-01-14, 14:28
Nee, je hebt damdichte folie nodig aan de binnenkant. Bij afkoeling buiten ontstaat damptransport van warm naar koud, met condensatie op koud. Je moet dus aan de warme kant dampdichte folie gebruiken. Tenminste, zo doen we het bij het intimmeren van schepen.

Dus:
OSB - dampdichte folie - CLSkaderwerk met rotswol - lattenwerk voor 'spouw' te creeren - planchet

Die spouw lijkt me ook niet meer nodig. Gewoon rotswol - planchet.

Succes, Karel

KevinD
05-01-14, 14:35
Moet er tussen de rotswol en planchet geen dampopen folie?
Als ik wat google zie ik ook dat OSB dampdicht genoeg zou zijn...wat is uw mening hierover?

Pow
05-01-14, 14:44
Ik ben ook een werkplaats aan het bouwen en ik heb de volgende volgorde aangehouden in de wanden. Multiplex - Rockwool - Dampdoorlatende folie - Potdekselplanken

mathieu
05-01-14, 14:59
Voor de kabel tussen woning en werkplaats zou ik tenminste 4 mm2 gebruiken. In principe is 2,5 genoeg, maar gezien de afstand is wat meer sectie beter. 15 A binnen is niet zo heel veel. Er blijft maar 8 A voor gewone verbruik. In de werkplaats kabel van 2,5 afgezekerd op 20 A. Voor de afzuiging zou ik een aanloopautomaat voorzien. Als je dit eenmaal gewoon bent wil je er niet meer zonder. Voorzie voldoende verlichting, eventueel in twee groepen. En kijk niet op een stopcontact.

Pow
05-01-14, 15:01
Kevin,

Ik heb het nog even nagezocht en ik heb juist de folie buiten de wol gehouden om damp hieruit naar buiten te laten en condens/vocht in de wol te voorkomen. Binnen is het doorgaans warmer dus op deze manier kan damp naar buiten. Ik heb geen vochtkering meer tussen de plaat en de wol. Ik heb daarentegen wel een afstandhouder tussen de folie en de potdekselplanken zitten.

Er loopt een thread hier op t forum waarop wat foto's staan. Zojuist gepost..

KevinD
05-01-14, 15:11
Ik ben ook een werkplaats aan het bouwen en ik heb de volgende volgorde aangehouden in de wanden. Multiplex - Rockwool - Dampdoorlatende folie - Potdekselplanken

Wat voor dak heb je? Indien plat dak, kan je eens de opbouw hiervan zeggen?
Edit: Idd had uw thread al doorlezen maar niet gekeken naar de gebruikersnaam, excuseer. :)

@mathieu: jep denk dat dit het intressantst zal zijn, 4mm▓ leggen, in theorie als er binnen geen aparaten gebruikt worden is 15A genoeg voor de machines?
Die aanloopautomaat is idd intressant, op het werk heb ik dit ook maar kost toch al direct 100+ euro spijtig genoeg.
Ik denk dat ik ongeveer 8(230v) stopcontacten voorzie + 3(380) stopcontacten voor de machines.
Qua verlichting ben ik van plan om 6 TL's(120cm lang) te voorzien in de lengterichting zoals aangegeven op volgende foto:

12177

Hier de legende: de streep met cirkel is een 380v stopcontact, de gewone streep is 1 stopcontact, de 2 schuine zijn 2 stopcontacten en de lijnen in het midden stellen de TL's voor. :)

Groetjes,
Kevin

mathieu
05-01-14, 16:02
Die 15 A zal normaal wel voldoende zijn, op voorwaarde dat de binneninstallatie goed verdeeld is over de 3 fasen. Ik zou aan de werkbank toch enkele stopkontakten en zeker meer licht voorzien (eventueel dubbele TL buizen). Als de aanloopautomaat nu niet in je budget past, kan je wel alles voorzien. Electrisch bord groot genoeg voorzien en kabel voor stopkontakt afzuiging rechtstreeks uit bord. Bij de keuze van de TL-buizen ook goed kijken welke het meest geschikt zijn voor en werkplaats. Misschien LED verlichting? Heeft iemand daar ervaring mee?

Ronald L.
05-01-14, 16:47
Bij hsb hoort er een dampremmende laag aan de binnenkant = warme zijde. Deze niet toepassen heeft tot gevolg dat het condenspunt en dus je condens in de isolatie valt, en daar wil je het niet hebben. Zoek via google hoe hsb wanden van woningen worden opgebouwd voor meer info.
Bij het dak bedoelde ik, dat indien er achteraf ge´soleerd wordt, er dus nog een damprem, dus ook praktisch gezien ook een plafond onder moet.

Athanor
05-01-14, 16:59
Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen;);)

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima ge´soleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding (http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats&highlight=Uitbreiding+werkplaats).

12214

jefmen
05-01-14, 17:04
Plaats een Tl balk boven je werkbank zodat je op je werk genoeg licht hebt. Tevens kan je beter meer stopcontacten plaatsen dan 8 st. En plaats overal dubbele stopcontacten.
Wat wil je als vloer van je werkplaats?

Tevens zou ik de kasten op de korte wand plaatsen zodat je ze op werk hoogte kan maken. En je kan op die plek de grootte maten platen kwijt. + wat rest stukken.

Tevens nog een tip voor je kwa French cleat system http://americanwoodworker.com/blogs/shop/archive/2009/08/04/hyper-organize-your-shop.aspx

Emilio
05-01-14, 17:17
Ik ben ook een werkplaats aan het bouwen en ik heb de volgende volgorde aangehouden in de wanden. Multiplex - Rockwool - Dampdoorlatende folie - Potdekselplanken

Dat is dus geen juiste opbouw, er moet een dampremmende folie na de multiplex worden aangebracht, met een plat dak kun je bovenop de folie eventueel gelijk afschotisolatie aanbrengen en daar de dakbedekking op branden. Met pannen is de dampopen folie en spouw onder de pannen wel juist.
OSB of ander plaatmateriaal is niet dampdicht genoeg. Voor wanden kun je metselwerk (baksteen/KZST) als dicht genoeg beschouwen en voor daken beton, alhoewel hier voor vnl. voor bouwvocht toch een dampremmer wordt geadviseerd onder de isolatie.

Voor de wanden wordt geadviseerd achter bekleding met houten delen ook een dampdoorlatende waterkerende folie toe te passen aan de buitenzijde van de staanders/isolatie.

Emilio
05-01-14, 17:20
Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen;);)

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima ge´soleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding (http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats&highlight=Uitbreiding+werkplaats).

Succes! Fons

12197

Bij jou is de overspanning 3 meter, geen 4,5 meter. Dat maakt nogal verschil in de belasting. Nogmaals, ik zou de SLS/CLS-en een slag zwaarder nemen.

KevinD
05-01-14, 17:26
Plaats een Tl balk boven je werkbank zodat je op je werk genoeg licht hebt. Tevens kan je beter meer stopcontacten plaatsen dan 8 st. En plaats overal dubbele stopcontacten.
Wat wil je als vloer van je werkplaats?

Tevens zou ik de kasten op de korte wand plaatsen zodat je ze op werk hoogte kan maken. En je kan op die plek de grootte maten platen kwijt. + wat rest stukken.

Tevens nog een tip voor je kwa French cleat system http://americanwoodworker.com/blogs/shop/archive/2009/08/04/hyper-organize-your-shop.aspx


Jij bedoelt dan zoiets?

12201
Dan zit ik met het nadeel dat de vierkantengatenboor niet de lengte aankan dat de paneelzaag aankan...de paneelzaag kan tot 2,5m zagen, en ik ben van plan om een dressoir te maken van 2,4m, zodus op mijn 1ste tekening kan ik m'n stuk altijd aan de gepaarde kant aanhouden en kan de machine blijven staan, in de breedte zoals hier getekend heb ik maar een binnenmaat van +-4,2m dus 2,1m als ik die mooi op het midden zet.
Zal nog wat verder nadenken :D

Dat french cleat systeem dat jij toont is toch practisch hetzelfde als de 45░ variant?

KevinD
05-01-14, 17:28
Ahaaaah..... een topic waar we allemaal weer onze tanden in kunnen zetten en adviezen op kunnen geven! Je zult veel raad krijgen dus het is wel even werken om alles op een rij te krijgen;);)

Ik heb mijn uitbouw van de werkplaats ook van SLS van 89 mm gemaakt, is prima ge´soleerd. De sterkte haal ik ook vooral uit de OSB platen van 18 mm die ik aan de binnenkant heb gebruikt. Bij mij is de volgorde:
OSB 18 mm
Dampdichte folie
SLS met steenwol
Pavatex 20 mm als dampremmer en extra isolatie
Latten voor de
Buitenbetimmering van 18 mm

Hieronder een foto. Voor meer info kun je in mijn topic kijken over de werkplaatsuitbreiding (http://www.woodworking.nl/showthread.php?202-uitbreiding-werkplaats&highlight=Uitbreiding+werkplaats).

Succes! Fons

12197

Hehe, daar heb je gelijk, veel informatie die ik aan het verwerken ben! :)

Pow
05-01-14, 17:30
@Emilio: Dank voor de tip. Gezien de wol er nog niet tegen aan zit bedenk ik me toch nog even over die dampdichte folie achter de wand.

@Kevin: In deze thread (http://www.woodworking.nl/showthread.php?9183-Mijn-nieuwe-stekkie/page5)vind je de foto's..

KevinD
05-01-14, 17:36
Dat is dus geen juiste opbouw, er moet een dampremmende folie na de multiplex worden aangebracht, met een plat dak kun je bovenop de folie eventueel gelijk afschotisolatie aanbrengen en daar de dakbedekking op branden. Met pannen is de dampopen folie en spouw onder de pannen wel juist.
OSB of ander plaatmateriaal is niet dampdicht genoeg. Voor wanden kun je metselwerk (baksteen/KZST) als dicht genoeg beschouwen en voor daken beton, alhoewel hier voor vnl. voor bouwvocht toch een dampremmer wordt geadviseerd onder de isolatie.

Voor de wanden wordt geadviseerd achter bekleding met houten delen ook een dampdoorlatende waterkerende folie toe te passen aan de buitenzijde van de staanders/isolatie.

kaderwerk:
Zodus de ideale opbouw van buiten naar binnen (als ik het goed begrijp, corrigeer mij als ik fout ben!)
Planchet - lattenwerk voorspouw? (de ene doet het wel de andere niet) - dampOPEN folie - CLS kaderwerk met steenwol - dampremmende/dichte folie (is gewone PE folie hier goed voor?) - OSB

Dak:
EPDM - OSB - keepers met steenwol tussen - dampdichte (pe?) folie - OSB

Emilio
05-01-14, 17:37
@Emilio: Dank voor de tip. Gezien de wol er nog niet tegen aan zit bedenk ik me toch nog even over die dampdichte folie achter de wand.

@Kevin: In deze thread (http://www.woodworking.nl/showthread.php?9183-Mijn-nieuwe-stekkie/page5)vind je de foto's..

Zou het zeker niet nalaten, kost weinige en kan veel ellende achteraf voorkomen.

Pow
05-01-14, 17:39
Inderdaad Kevin.

Over het soort folie durf ik weinig te zeggen

Emilio
05-01-14, 17:50
kaderwerk:
Zodus de ideale opbouw van buiten naar binnen (als ik het goed begrijp, corrigeer mij als ik fout ben!)
Planchet - lattenwerk voorspouw? (de ene doet het wel de andere niet) - dampOPEN folie - CLS kaderwerk met steenwol - dampremmende/dichte folie (is gewone PE folie hier goed voor?) - OSB

Dak:
EPDM - OSB - keepers met steenwol tussen - dampdichte (pe?) folie - OSB

Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

jefmen
05-01-14, 18:49
Jij bedoelt dan zoiets?

12201
Dan zit ik met het nadeel dat de vierkantengatenboor niet de lengte aankan dat de paneelzaag aankan...de paneelzaag kan tot 2,5m zagen, en ik ben van plan om een dressoir te maken van 2,4m, zodus op mijn 1ste tekening kan ik m'n stuk altijd aan de gepaarde kant aanhouden en kan de machine blijven staan, in de breedte zoals hier getekend heb ik maar een binnenmaat van +-4,2m dus 2,1m als ik die mooi op het midden zet.
Zal nog wat verder nadenken :D

Dat french cleat systeem dat jij toont is toch practisch hetzelfde als de 45░ variant?

Je kan de machine op een verrijdbare kar zetten als je groter dan 2.1 moet boren. en die je gewoon tussen je werkbank kan schuiven. Het is hetzelfde maar alleen jij zaagt hem op 45 graden. Ik weet alleen niet welke systeem beter is.

mathieu
05-01-14, 19:06
Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

Het vocht gaat van warm naar koud, dus hoe verder naar buiten hoe meer dampopen de folie moet zijn. Onderdakplaten of folie voor een pannendak moet ook dampopen zijn. Aan de binnenkant (dus onder de isolatie) moet dan weer een dampdichte folie zitten. Als je toch zou overwegen om het plat dak langs binnen te isoleren, kan je het best een folie van het type Intello (http://be.proclima.com/co/BE/nl/intello_prod_nl.html) nemen. In de winter dampdicht naar de isolatie, in de zomer dampopen naar de ruimte. Eventueel vocht kan dan in de zomer terug uitdampen. Maar ik zou geen OSB gebruiken onder de isolatie (tenzij bij een warm dak) omdat OSB behoorlijk dampdicht is. Dit kan problemen geven met het eventuele drogen van de isolatie in de zomer.

KevinD
05-01-14, 19:10
Opbouw wand bi-bu:
- binnenbeplating;
- dampremmende folie;
- CLS/SLS met isolatie;
- waterkerende dampopen folie;
- vertikale regels tbv spouw;
- beplanking (uitgaande van horizontale plaatsing).

Voor het dak kun je beter aan de buitenzijde isoleren evt. met afschotisolatie (warmdak), dit geeft veel minder risico op vochtproblemen en is minder werk.

Opbouw dak bi-bu:
- balklaag;
- beschot (OSB);
- dampremmende folie;
- isolatie;
- EPDM.

Ik zit beetje te denken aan het dak, stel:

Dakbalken 196mm , hellingslatten 100mm (dit is als ik minimum 1,5% helling overal wil), OSB 18mm, isolatie 60mm dan zit je al op 374mm, dan nog eens 50mm vanboven en 50 vanonder als oversteek van de planchet is dit al 474mm...dit vind ik nogal veel...
vb:

12213

edit: hier staan geen dampscherm of epdm op omdat dit niet zo een grote invloed heeft op de afmetingen

Ronald L.
05-01-14, 19:15
Tpv de overstek de balklaag menageren, dan hoeft de boei niet zo breed te worden. 2 of 4 zijdig afschot, met het hoogste punt in het midden scheelt ook.

KevinD
05-01-14, 19:20
Tpv de overstek de balklaag menageren, dan hoeft de boei niet zo breed te worden. 2 of 4 zijdig afschot, met het hoogste punt in het midden scheelt ook.

Kan je even verduidelijken of uittekenen begrijp niet goed wat je bedoeld..

Athanor
05-01-14, 19:29
Zeker weten dat de isolatie van het dak het beste bovenop de OSB platen kan liggen!

Fons

12215

Emilio
05-01-14, 19:31
Ik zit beetje te denken aan het dak, stel:

Dakbalken 196mm , hellingslatten 100mm (dit is als ik minimum 1,5% helling overal wil), OSB 18mm, isolatie 60mm dan zit je al op 374mm, dan nog eens 50mm vanboven en 50 vanonder als oversteek van de planchet is dit al 474mm...dit vind ik nogal veel...
vb:

edit: hier staan geen dampscherm of epdm op omdat dit niet zo een grote invloed heeft op de afmetingen

Als je gewoon afschotisolatie gebruikt heb je de hellinslatten niet nodig aan de hoge kant kom je dan op 196+18+60+(4,5*12 voor afschot)=328mm. Je kunt je balken naar buiten toe natuurlijk verjongen, waardoor je dakrand minder hoog wordt als je dat bezwaarlijk vindt. Je kunt de ruimte tussen de balken binnen dan wel open houden en hebt dus extra hoogtebeleving.

Emilio
05-01-14, 19:38
Het vocht gaat van warm naar koud, dus hoe verder naar buiten hoe meer dampopen de folie moet zijn. Onderdakplaten of folie voor een pannendak moet ook dampopen zijn. Aan de binnenkant (dus onder de isolatie) moet dan weer een dampdichte folie zitten. Als je toch zou overwegen om het plat dak langs binnen te isoleren, kan je het best een folie van het type Intello (http://be.proclima.com/co/BE/nl/intello_prod_nl.html) nemen. In de winter dampdicht naar de isolatie, in de zomer dampopen naar de ruimte. Eventueel vocht kan dan in de zomer terug uitdampen. Maar ik zou geen OSB gebruiken onder de isolatie (tenzij bij een warm dak) omdat OSB behoorlijk dampdicht is. Dit kan problemen geven met het eventuele drogen van de isolatie in de zomer.

De dampdicht folie moet idd altijd aan de warme kant zitten.
De theorie over damptransport klopt niet helemaal, maar de strekking wel. De relatieve vochtigheid neemt toe naarmate de temperatuur daalt bij een gelijke hoeveelheid vocht in de lucht, het kan dan gebeuren dat ergens in de constructie het condensatiepunt wordt bereikt, vooral bij een groot temperatuurverloop (binnen warm-buiten erg koud). Dan krijgt je vochtellende in je constructie, vaak in de isolatie, omdat het temperatuurverloop hier het grootst is. Daarmee gaat de isolerende werking verloren en verplaatst het condensatiepunt zich richting binnenzijde en wordt je isolatie dus steeds natter. Moet je echt niet willen.

Ronald L.
05-01-14, 19:38
http://www.houtbouwelementen.nl/nl/7/CONSTRUCTIES.html
Detail 8.3a voor het principe van een gemenageerd overstek

mathieu
05-01-14, 19:45
Zeker weten dat de isolatie van het dak het beste bovenop de OSB platen kan liggen!

Fons
]
Indien je harde platen gebruikt, wat normaal het geval is voor een warm dak heb je helemaal gelijk.Die kunnen zelfs bovenop de epdm (als je bijvoorbeeld achteraf zou isoleren). Maar bij een koud dak een plafondafwerking van OSB met daarboven de rotswol lijkt me dat niet zo een goed idee.

Ronald L.
05-01-14, 19:49
Rockwool heeft ook platen die geschikt zijn voor een warmdak, een kennis heeft ze ook op z'n plat dak voor een betere geluidisolatie.

Emilio
05-01-14, 19:54
Rockwool heeft ook platen die geschikt zijn voor een warmdak, een kennis heeft ze ook op z'n plat dak voor een betere geluidisolatie.

Zou wel oppassen met die platen, als je af en toe op je dak loopt dan loop je het risico dat je de schroeven van de rozetten (bij mech. bevestigen) door je dakbedekking heen trapt omdat de isolatie wat inveert. Zou dan altijd voor de drukvate variant kiezen of een hardere plaat.

gompy58
05-01-14, 20:36
Ik heb hier op de keuken een nieuw dak laten leggen en de zeeg eruit laten halen. Daar zijn idd van die 50mm PIR platen opgelegd die op de dakplaten zijn geschroef waarna het geheel is afgewerkt.

Omdat ik wel een dak wilde hebben waarop ik kan lopen voor ander onderhoud heb ik er een soort frame met steigerplanken op gelegd. Eerst een paar rubberen tegels, daar een graniet oid tegeltje op en daar een hardhouten frame op waar de steiger planken op zijn geschroefd met ongeveer 4 cm tussen ruimte per plank.

Planken NIET geschuurd om ze ruw te laten tegen uitglijden. FLink wat lagen in erg goede witte verf gezet en klaar.

Dat was gelijk een mooi plateu om de dakkappel te vervangen. Had ik dat frame niet gehad dan was mijn dakbedekking zeker kapot gegaan.

Bijkomend voordeel... Het geheel is wit en weerkaatst de zon in de zomer waardoor het dakrubber langer meegaat en bij stortregen dempt het het geluid.

zuma
06-01-14, 17:36
Voor een warm dak (dus isolatie aan de buitenzijde van het houtbeschot) gebruik je het beste XPS platen (geextrudeerd polystyreen). Dit zijn drukvaste platen en daar heb je weinig geziek mee. Je kan ze ook gewoon vastlijmen hoef je niet te nagelen. Of je gooit ze op je EPDM en als gewicht dreentegels met rubberzegels eronder zodat je ze niet het XPS indrukt.

Ronald L.
06-01-14, 20:18
Of je gooit ze op je EPDM en als gewicht dreentegels met rubberzegels eronder zodat je ze niet het XPS indrukt.
Dan moet je balklaag daar wel op berekend zijn....

Manus
06-01-14, 20:34
Altijd een warm dak maken. Dan heb je alle vocht problemen uitgesloten. Condens ontstaat altijd op de scheiding van warm en koud. Als jij dus boven op je dakbeschot/OSB harde isolatieplaten schroeft (in de balken als je geen plafond toepast) is de scheiding warm/koud buiten. Dus eigenlijk tussen je iso en de EPDM, maar daar is geen ruimte om het te laten ontstaan. Voor nieuwbouw is dit onomstotelijk de beste methode. Wat betreft je wandopbouw, Die CLS van 89 houdt dat wel. Ik zou ze wel om de 406 mm. plaatsen. Je binnenbeplating geeft ook ongekend veel stijfheid aan de constructie. Het is wel raadzaam om de bovenste horizontale CLS/ligger dubbel uit te voeren, verlijmen en onderling verschroeven. Je kan er ook nog rekening mee houden dat je de wanden en het dak de zelfde hartmaat geeft, zodat een balk precies op een staander komt. Dan ga jij daar een fijn werkplaatsje aan hebben.
Groeten

Manus

KevinD
13-01-14, 20:54
Voor een warm dak (dus isolatie aan de buitenzijde van het houtbeschot) gebruik je het beste XPS platen (geextrudeerd polystyreen). Dit zijn drukvaste platen en daar heb je weinig geziek mee. Je kan ze ook gewoon vastlijmen hoef je niet te nagelen. Of je gooit ze op je EPDM en als gewicht dreentegels met rubberzegels eronder zodat je ze niet het XPS indrukt.

Na wat zitten denken enzo ben ik weer aan het opzoeken/uittekenen en kom op een probleempje;
"Voor een warm plat dak kan XPS echter niet worden aangewend, aangezien het materiaal gaat vervormen bij temperaturen van boven de 80░."
Andere isolatie of..?

Edit: Nog wat verder zitten kijken en op EPS gekomen...
Maar ik zit met nog een bedenking, ik zou steenwol in de wanden doen voor geluidsisolatie maar hoe doe ik dat dan met het plat dak? Blijkbaar is XPS/EPS en consoorten niet geluidsdempend zoals steenwol. :confused:

Groetjes,
Kevin

brt
13-01-14, 21:13
Ik weet niet welk soort afzuiger je zou plaatsen, maar wat ik zou overwegen als het mijn werkplaats was, is om de afzuiger in een aparte kleine ruimte te plaatsen met ventilatie naar buiten (eventueel ook te bereiken en ledigen langs buiten maar niet noodzakelijk, kan ook langs binnen). Om te functioneren moet er dan ook ventilatie zijn in de werkplaats. Grote voordeel is dat je met een eenvoudige goedkope afzuiger alle fijn stof ineens buiten hebt en verse lucht binnen, dit zonder dure filtertoestanden of dure afzuigers in onderdruk.

KevinD
14-01-14, 19:33
Ik weet niet welk soort afzuiger je zou plaatsen, maar wat ik zou overwegen als het mijn werkplaats was, is om de afzuiger in een aparte kleine ruimte te plaatsen met ventilatie naar buiten (eventueel ook te bereiken en ledigen langs buiten maar niet noodzakelijk, kan ook langs binnen). Om te functioneren moet er dan ook ventilatie zijn in de werkplaats. Grote voordeel is dat je met een eenvoudige goedkope afzuiger alle fijn stof ineens buiten hebt en verse lucht binnen, dit zonder dure filtertoestanden of dure afzuigers in onderdruk.

Heb hier wat over zitten nadenken...mss een 'kast' maken met afvoer naar buiten ofzo...nog wat verder op denken :)

Niemand idee over mijn vraag van isolatie in het dak/geluidsisolatie? En dat XPS word aanbevolen maar na wat zoekwerk word dit niet afgeraden wegens vervorming...? :confused:

Groetjes,
Kevin

Ronald L.
14-01-14, 19:59
De afzuiging buiten de werkplaats neer zetten heeft als nadeel dat er ook 1000m3/h lucht weer naar binnen moet, in de winter is dit niet echt prettig. Van werken bij een onderdruk schijn je behoorlijk hoofdpijn te kunnen krijgen.

zuma
14-01-14, 20:41
Heb hier wat over zitten nadenken...mss een 'kast' maken met afvoer naar buiten ofzo...nog wat verder op denken :)

Niemand idee over mijn vraag van isolatie in het dak/geluidsisolatie? En dat XPS word aanbevolen maar na wat zoekwerk word dit niet afgeraden wegens vervorming...? :confused:

Groetjes,
Kevin

Hoe bedoel je vervorming? Dat is bij mij een onbekende maar wellicht als het het vrij ophangt onder een plafond dan kan het wat doorzakken ja. Ik heb het wel eens gezien onder een vloer van een woning waarbij ik interesse had om het aan te kopen. Het was een slechte vorm van bevestiging. Het was enkel op de draagbalken vastgehangen met h.o.h 60 cm. Het is net zoals een gipsplafond dat heeft ook kortere h.o.h afstanden nodig om doorzakken te voorkomen. En gewoon vastzetten met schroeven of spijkers met flens, dan gaat het nergens meer heen.

KevinD
14-01-14, 22:09
Hoe bedoel je vervorming? Dat is bij mij een onbekende maar wellicht als het het vrij ophangt onder een plafond dan kan het wat doorzakken ja. Ik heb het wel eens gezien onder een vloer van een woning waarbij ik interesse had om het aan te kopen. Het was een slechte vorm van bevestiging. Het was enkel op de draagbalken vastgehangen met h.o.h 60 cm. Het is net zoals een gipsplafond dat heeft ook kortere h.o.h afstanden nodig om doorzakken te voorkomen. En gewoon vastzetten met schroeven of spijkers met flens, dan gaat het nergens meer heen.

Dit is de quote die ik bedoel "Voor een warm plat dak kan XPS echter niet worden aangewend, aangezien het materiaal gaat vervormen bij temperaturen van boven de 80░."
Na kort zoeken op XPS warm dak vind je ettelijke sites met deze uitleg als hierboven...

Groetjes,
Kevin

Emilio
14-01-14, 22:15
Je kunt er niet op branden bedoel je dus?

zuma
14-01-14, 22:20
en wat gaat er gebueren dat de boel de 80 graden komt, ga je een vuurtje stoken bovenop je dak? :D Hoe je het ook wendt of keert platte daken moet je altijd verzwaren (tegen opwaaien). Dat betekent grind of dreentegels, platte daken niet verzwaren is gewoon een niet slimme budget keuze IMHO. Die verzwaring zorgt er ook voor dat de temp gewoon laag blijft van de isolatielaag, dat is bij een koud of warm of omgekeerd dak.

bjorn
14-01-14, 22:21
Pir platen met aluminiumlaag gebruiken wij altijd, in combinatie met epdm.

Emilio
14-01-14, 22:22
Bij het branden van de bitumen smelt de XPS weg, dat wordt bedoeld denk ik.

bjorn
14-01-14, 22:23
Verzwaren is niet nodig als je de isolatie of de onderlaag van dakleer vastschroeft op de constructie.

Athanor
14-01-14, 23:04
Ja, zo heb ik het ook aangepakt, de EPDM laag er op geplakt.

Fons

12573

PBT
14-01-14, 23:23
Hoe je het ook wendt of keert platte daken moet je altijd verzwaren (tegen opwaaien). Dat betekent grind of dreentegels, platte daken niet verzwaren is gewoon een niet slimme budget keuze IMHO. Die verzwaring zorgt er ook voor dat de temp gewoon laag blijft van de isolatielaag, dat is bij een koud of warm of omgekeerd dak.

geef me eens een goede reden waarom je een plat dak altijd moet verzwaren... ik maak vaak genoeg platte daken (aanbouw e.d.) en nog nooit een dak verzwaard, tenzij het een overkapping is die aan 1 (of meerdere) kant open is. Ik veranker de balkenlaag altijd aan de binnenmuur over ongeveer 70cm waarna de balken worden aangemetseld. Hierbij worden ook nog eens kozijnankers in de balken gedraaid.
Bij HSB kan dit ook dmv een schroef door de bovenste ligger te draaien.
Ik schroef de isolatie - bijna altijd 100mm pir plaat - altijd met 6x120 vast met speciale stalen onderlegplaten waarna de dakbedekking erop komt.

gompy58
14-01-14, 23:39
Een plat dak verzwaren is imho echt niet nodig. Misschien dat je dan beter nog een kritisch naar je constructie moet kijken.. Wat wel zinvol is bij een platdak:

- grind erop. -> Niet voor de verzwaring, maar om het dakleer te beschermen. Je voorkomt direct zonlicht en het dakleer blijft koeler.
- soort dakterras erop. -> witgeschilderd vormt het ook een koelende werking op je dakleer en tevens kun je erop lopen zonder het dak te beschadigen.

Dit laatste heb ik op mijn platte dak gedaan en het heeft echt voordelen. Dit dak is overigens een warm dak met PIR platen.


Overigens een vraagje wat die pir platen betreft. Kun je die eigenlijk ook aan de binnenkant gebruiken bij de isolatie van een schuin dak ? Op een dusdanig manier plaatsen dat de zilveren kant naar de woonkant zit gericht.
Als dat kan, moet je dan eigenlijk nog een dampremmend/dampdicht folie gebruiken voordat de gipsplaten afwerking er tegen aan gaat ?

zuma
14-01-14, 23:41
Naar ik aanneem weet jij goed waar je mee bezig bent. Ik heb wel een aantal zelfgebouwde constructies gezien waarbij de balkenlaag gewoon los ingelegd zijn, zonder te zijn verankerd met ankers zoals jij omschrijft. Kortom het hele platte dak zou je dan als het ware zo kunnen ophijsen. Was overigens ook het geval bij mijn oud huis. Het enige wat de balken bijeenhield waren de boeiborden die op de balkkoppen vast gezet waren en uiteraard het dakbeschot dat tegen de balken aan genageld was. Het geheel vormt als het ware een deksel dat je zou kunnen optillen. Laatst nog die wervelwindjes gezien hier in NL?

Verder inderdaad XPS toepassen als je de dakbedekking erop brandt is idd geen succesformule. Maar bepaalde dakbedekking kan je ook koudlijmen. Dan is er dus geen probleem met oververhitting. PIR platen zijn ook redelijk drukvast heb ik inmiddels begrepen.

Emilio
14-01-14, 23:49
Een plat dak verzwaren is imho echt niet nodig. Misschien dat je dan beter nog een kritisch naar je constructie moet kijken.. Wat wel zinvol is bij een platdak:

- grind erop. -> Niet voor de verzwaring, maar om het dakleer te beschermen. Je voorkomt direct zonlicht en het dakleer blijft koeler.
- soort dakterras erop. -> witgeschilderd vormt het ook een koelende werking op je dakleer en tevens kun je erop lopen zonder het dak te beschadigen.

Dit laatste heb ik op mijn platte dak gedaan en het heeft echt voordelen. Dit dak is overigens een warm dak met PIR platen.


Overigens een vraagje wat die pir platen betreft. Kun je die eigenlijk ook aan de binnenkant gebruiken bij de isolatie van een schuin dak ? Op een dusdanig manier plaatsen dat de zilveren kant naar de woonkant zit gericht.
Als dat kan, moet je dan eigenlijk nog een dampremmend/dampdicht folie gebruiken voordat de gipsplaten afwerking er tegen aan gaat ?

Je kunt ook voor een toplaag met lichtgrijze of witte leislag om de temp in toom te houden.

Je kunt PIR ook in gevels toepassen, is wel duurder dan steenwol. Het wordt meestal aan de buitenzijde van HSB over de staanders heengeschroefd bij hoge isolatiewaarden om de koudebrug die het hout vormt af te dekken.
Het probleem van de dampdichtheid ligt niet in de platen zelf, maar in de naden. Je krijgt nooit condensatie in de isolatie, maar op de buitenzijde van de plaat als je constructie niet afdoende dampdicht is.
Ik zou het gewoon bij steenwol en dampremmer houden, die kun je ook veel beter klem zetten tussen je staanders door ze wat op overmaat te snijden.

PBT
14-01-14, 23:52
Een plat dak verzwaren is imho echt niet nodig. Misschien dat je dan beter nog een kritisch naar je constructie moet kijken.. Wat wel zinvol is bij een platdak:

- grind erop. -> Niet voor de verzwaring, maar om het dakleer te beschermen. Je voorkomt direct zonlicht en het dakleer blijft koeler.
- soort dakterras erop. -> witgeschilderd vormt het ook een koelende werking op je dakleer en tevens kun je erop lopen zonder het dak te beschadigen.

Dit laatste heb ik op mijn platte dak gedaan en het heeft echt voordelen. Dit dak is overigens een warm dak met PIR platen.


Overigens een vraagje wat die pir platen betreft. Kun je die eigenlijk ook aan de binnenkant gebruiken bij de isolatie van een schuin dak ? Op een dusdanig manier plaatsen dat de zilveren kant naar de woonkant zit gericht.
Als dat kan, moet je dan eigenlijk nog een dampremmend/dampdicht folie gebruiken voordat de gipsplaten afwerking er tegen aan gaat ?

over dat dampremmend en dampdicht laat ikme niet uit. ik zit altijd in de war wat waar moet komen.
maar mij lijkt dat je deze isolatie zeker ook kan gebruiken voor een schuin dak te isoleren. Ik doe niet veel aan na´soleren. ik heb liever de isolatie bij de bron (dus buiten) zitten. Dit wil zeggen, zelfdragend dakbeschot als b.v. opstalan (nu unilin), of unidek of iets dergelijks erop.

PBT
14-01-14, 23:53
Ik zou het gewoon bij steenwol en dampremmer houden, die kun je ook veel beter klem zetten tussen je staanders door ze wat op overmaat te snijden.

Een busje pur doet wonderen

coko
15-01-14, 00:29
... Hoe je het ook wendt of keert platte daken moet je altijd verzwaren (tegen opwaaien). Dat betekent grind of dreentegels, platte daken niet verzwaren is gewoon een niet slimme budget keuze IMHO. Die verzwaring zorgt er ook voor dat de temp gewoon laag blijft van de isolatielaag, dat is bij een koud of warm of omgekeerd dak.

Ik ga me niet mengen in de discussie hoe een plat dak het beste te isoleren...
Maar we hebben een paar jaar geleden ons plat dak laten vervangen. Diverse dakdekkers laten komen voor offerte en info. Volgens allemaal was de reden voor het grind de koeling (lees:voorkomen van direct zonlicht) van het mastiek dat vroeger gebruikt werd. Je kent het wel, een lekje 's winters en 's zomers vloeide het weer dicht. Voor de moderne materialen zou het volgens sommige zelfs slechter zijn, terwijl ze wel geld verdienen met een laag grind aanbrengen...

Emilio
15-01-14, 00:45
En ze verdienen geen geld met het vervangen van de dakbedekking? :)

Emilio
15-01-14, 00:47
Een busje pur doet wonderen

Beter voorkomen dan genezen, daarnaast kost het weer extra arbeid ook.