zaagtafel en incra U-profiel infrezen.

[beagle]

Even een vraagje aan de specialisten hier of beter gezegd zijn er nog ander tips of zaken die kunnen helpen.

Mijn project werkbank- zaagtafel is nu zover dat het onderstel klaar is.

De onderkant van het werkblad is uitgefreesd zodat het originele binnenstuk van de Scheppach cirkelzaag in de werktafel past.

Dit onderdeel steunt of beter hangt in twee metalen steunen welke ik regelbaar heb gemaakt zodat ik later het zaagblad haaks of evenwijdig kan uitlijnen.

Nu moet ik in de bovenkant van dat werkblad twee gleuven gaan frezen voor de "Incra-mitter" u profielen. Ik begrijp dat die dus best heel zuiver haaks op de voorkant van het werkblad moeten staan doch de twee groeven aan weerszijde van de zaag moeten ook zuiver parallel aan elkaar zijn.
Als metaal bewerker zou ik zeggen, neem een zeer grote freesmachine, stel de tafel goed zuiver op het werkblad en frezen maar… doch in houtbewerking en als klusjesman, ?

Hierover ben ik dus al een paar dagen aan het denken hoe ik dit kan verwezenlijken.
Zijn er bepaalde methodes op na te kijken of iets 100% haaks staat en evenwijdig.
Kortom, enige hulp, in tips, zou hier zeer welkom wezen.

 

[houtenklaas]

Haaks: Gebruik de verhouding 3:4:5 met de stelling van Pythagoras. Met a^2 + b^2 = c^2 zet je een rechthoekige driehoek uit. Door de volle diepte van je tafel te gebruiken als 'a' en de lange zijde als 'b' maak je de driehoek zo groot mogelijk, met dus de grootst mogelijke precisie. Vervolgens fixeer je een lineaal of geleidelat op het blad waarlangs je freest. De tweede maak je evenwijdig door twee latten tegelijk af te korten. Die gebruik je als afstandhouders t.o.v. de gefreesde sleuf of de nog vast zittende geleiderail of -lat.

Je kan ook overwegen de sleuf iets ruimer te frezen dan je rail. Net als met je verschuifbare steunen voor de zaag kan je dan de incra tracks nog een beetje aanpassen. Als ze naar je zin zitten vul je de sleuf op met epoxy.

Optie 1 zou mij meer voldoening geven, maar het moet dan wel in 1 keer goed.

Succes, Karel

 

[beagle]

:Ooops: iets gaan zoeken met hele getallen voor die maten van de driehoek, met een breedte van de tafel op 598 mm. geen gemakkelijke opgave. ( Die stelling van piet is wel meer dan 55 jaar geleden.)
Gelijke stukken afzagen; goede tip niet aan gedacht.!

 

[beagle]

dank zij excell :rolletjes:
vind ik toch eren paar bruikbare afmetingen in mm. voor mijn driehoek.
a= 597 b= 796 c= 995
a= 594 b= 792 c= 990
a= 591 b= 788 c= 985
of
a= 592 b= 444 c=740
a= 596 b= 447 c=745


zou ik die U profielen op welke afstand van het zaagblad zetten. 150 mm. lijkt dat een bruikbare maat ?

 

[WR1944]

Als ik het goed gezien heb is de zaag enigszins na te stellen. Dan is je probleem in feite al opgelost.
Maak twee groeven voor de rails in het blad, zo haaks mogelijk op de rand. De groeven zouden enigszins symmetrisch links en rechts van het zaagblad moeten liggen. Meet op of de rails parallel aan elkaar zijn. Maak beide groeven breder met de helft van het verschil. Maak in elke rail twee gleufjes in de breedte tegen het einde van de rail. Stel daarmee de rails precies patallel aan elkaar en fixeer de rails. Schroef de rail vast in het blad en vul de ruimte rond de rail op met epoxy.
Nu kan je met een slede werken die in beide rails valt of met een geleider in één rail. Het zaagblad moet je dan wel parallel aan beide rails stellen.
De rails haaks op de rand van het blad is veel minder interessant dan de rails en de zaag parallel aan elkaar. Als je een slede gaat maken moet de dwarsligger wel goed haaks op de rails komen.

 

[beagle]

De groeven zouden enigszins symmetrisch links en rechts van het zaagblad moeten liggen.
1)Meet op of de rails parallel aan elkaar zijn. Maak beide groeven breder met de helft van het verschil.
2) Maak in elke rail twee gleufjes in de breedte tegen het einde van de rail. Stel daarmee de rails precies patallel aan elkaar en fixeer de rails.

groeven symmetrisch t.o.v. de zaag. was een vraag waar ik nu een antwoord op heb. Dank U.
Maar het tweede deel van dat citaat is mij toch niet helemaal duidelijk.

Wil je dus zeggen dat ik eerst de groeven zo goed mogelijk haaks moet maken op de voorste rand.
Daar dan de rails inleggen en dan gaan opmeten of ze parallel zijn. en dan voor het verschil , de groeven terug groter maken. ( een beetje twijfels hier als je zo maar werkt met een bovenfrees.

dat tweede deel --> met die gleufjes in de breedte ???? kan je dat even anders omschrijven...

 

[WR1944]

........ dat tweede deel --> met die gleufjes in de breedte ???? kan je dat even anders omschrijven...

Zoals je gleufjes hebt gemaakt in de steunen voor de zaag kan je ook gleufjes maken voor in de rails. Zo kan je de rail iets zijdelings verstellen. Zodra je de juiste positie hebt gevonden schroef je de rails definitief vast met de al voorgeboorde gaten en vul je de open ruimte op met epoxy. Als je de gleufjes ca. 25 mm vanaf het einde van de rails maakt heb je er maximaal profijt van (momentwerking).

Als je haaks vanaf de rand van je tafel werkt heb je een richting. Omdat je later de rails gaat bijstellen is de exacte haaksheid niet erg belangrijk. Het parallel zijn van de rails en het zaagblad is belangrijker.

 

[beagle]

ok begrepen...Goede tip. Thanks.
gaan wij dit W.E uitproberen....

 

[beagle]

bezig met de electra.
Aan de achterkant heb ik een stopcontact voor een led bureaulamp.
Aan de Voorkant komt er een viervoudig stopcontact voor de kleine machientjes zoals mini cirkelzaag, mini schuurmachine; trommelschuurmachine en nog wat ander spul.
Werkt allemaal rechtstreeks als de bank is aangesloten op het net.
De stofzuiger komt met een master-slave switch van 16A. Als de zaagmachine wordt gestart, start ook de stofzuiger. Aan de voorkant komt ook nog een tweepolige wisselschakelaar om de stopzuiger ook zo te kunnen gebruiken.

Verder heb ik de gleuven uitgefreesd , aan de achterkant beiden iets breder dan aan de voorkant.
De linkse kant is dan met een winkelhaak en de stelling van Piet haaks op de voorkant gezet.
Alles licht ingesmeerd met Variobond epoxy en nu moet ik dat 24 uur laten drogen.
Ondertussen ook de meetopstelling al gemaakt om morgen de andere incra U-profiel in te lijmen en parallel te zetten. In de proef opstelling lukt het om minder dan 0,01mm. te bereiken.

pas als de beide rail volledig zijn ingelijfd en de epoxy is uitgehard ga ik de zijkanten met epoxy plamuur afwerken.

 

[beagle]

na het inlijmen van de eerste geleide rail.
Even het zaagblad controleren…..

Ooops, zijn die bladen niet vlak. Op een 3 tal zaagbladen meet ik een slingering van 0,12 tot 0,14 mm.
en het hoogste en laagste punt liggen bij die 3 bladen niet op 180° van elkaar. maar op een 150°.
Nu wil ik wel aannemen dat één blad niet zuiver is, maar zelfde afwijking op zelfde plaats op 3 bladen. begin ik toch te denken dat het hier iets moet zijn in de zaagas van scheppach.
De afwijking is nu ook niet zo groot; zeker niet als je ongeveer 80 mm. vanuit het center-punt van de as meet.
Maar toch moet ik rekening mee gaan houden bij het uitlijnen van de zaagas.

Om de parallelliteit van het zaagblad te meten met de geleider heb ik mij eerst een tooltje moeten maken uit een paar stukjes afval beuk.

de zaagas assy is op het zicht geplaatst in de tafel, gemeten met een gewone meetlint en met een stukje aluprofiel. Nu ik het na-meet ( zaagblad met hoogste punt steeds meedraaiend) kom ik nog tot een afwijking van 0,14 mm. niet slecht voor een begin.

 

[beagle]

op minder dan 0,005 mm. geraak ik niet, of ik moet een meet-cirkelzaag vinden die perfect vlak is met een perfecte zaag-as.

 

[woodworkpro]

Ziet er hartstikke goed uit, maar je hebt het gehele frame en platen van hout gemaakt en onbehandeld gelaten.
De metingen doe je nu op 0,01 precisie met micro-klokmeters. Met de diverse temperaturen en luchtvochigheid in de 4 seizoenen
werkt je gehele blanke frame natuurlijk en is je precisie niet meer wat het was.
Ik zou zeker al het blanke hout goed behandelen zodat werking van het hout minimaal wordt.

 

[Wim Kluck]

We spreken hier over afwijkingen van een honderdste of 5 duizendste. Lijkt mij te verwaarlozen voor houtbewerking. Een gewone schuifmaat heeft een nauwkeurigheid van een twintigste mm.
Alleen al iets harder drukken tegen de geleider en je meet al verschil, ook verschillen in vochtigheid geven meetverschillen. Nauwkeurigheid is goed maar niet te ver doorvoeren.

 

[beagle]

die temperaturen en luchtvochtigheid dat valt hier wel mee. bijna geen variatie. Centrale verwarming etc. nog niet veel van ondervonden in de loop der jaren van die krimp en uitzet. Dus daar ga ik mij niet te veel zorgen over maken.
en als ik maar haaks kan zagen ben ik best tevreden .

 

[beagle]

vandaag maar de tweede incra-gleleiderail ingelijmd en met schroeven even vastgezet.
daarna toch even het paralleisme gaan meten met de andere rail.
( het blijft een houten werkblad en geen full alu of gietijzer gefreesd geheel. Als je de schroeven wat te veel aandraait en iets onder spanning zet veranderd de maat . Het is nu gelijmd met epoxy en de schroeven zijn licht aangedraaid.) Ik meet maar 0,04mm. verschil aan het eindpunt van de rail t.o.v. het beginpunt. Dat is over een afstand van ongeveer 550 mm.

Voor een zelfbouwzaag lijkt me het aardig gelukt.

en de fout marge 0,04 mm /550 mm.

Nu nog het tafelblad definitief op het kader vastmaken...Vraag is even nog hoe is de beste wijze. ?

1) dwars door die balkjes van 45 mm gaten boren en het blad langs onder vastschroeven... ???
2) werken met metalen hoekstukjes en met houtschroeven vastzetten
3) schroeven langs boven, door werkvlak in onderstel en dan later de koppen met plamuur dichtmaken?
Of een ander idee ???

 

[beagle]

Vandaag de eerste zaagsneden gemaakt.
Na het stellen van de incra mitter en wat proefzagen voor het controleren van de instellingen.
een plankje multiplex genomen met een rechte kant, tegen de " Mitter" ( hoe zeg je dat in het nederlands ??) gelegd met één zijde tegen de mitter en een zaagsnede gemaakt.
Ik zie geen afwijkingen als ik controleer met de winkelhaak.

Dan de mitter in de rechte incra geleider gleuf gelegd, zelfde plankje, met zelfde zijde tegen de mitter en de linkerkant afgezaagd.

Heureka. daar ook zie ik bijna geen afwijking.

Naar mijn normen is alles haaks...!!

Nu nog een goed ontwerp vinden en ook de uitvoering om die langsgeleider te bevestigen , instellen etc. ik zou het graag maken zoals op de zagen van "Metabo" zo met een soort hefboom i.p.v. met zo éém schroef.
Dat word grasduinen op U-tube. tenzij iemand een goed tip heeft.( bespaart mij de tijd van zoeken)

 

[MichelvdD]

Dan moet je zoeken op "Biesemeijer fence".
Ik het hetzelfde gemaakt voor mijn Makita:
http://www.woodworking.nl/showthread.php?8094-Makita-2708&p=77329&viewfull=1#post77329
Werk prima!

 

[Bijtel]

Je kan ook een plankje vier keer (rondom) zagen, dan wordt de (mogelijke) afwijking vier keer vergroot.

Zo'n zijgeleider lijkt me handig om met een draaiknop uit te rusten. Als je draait, verschuift ie. Dan kan je heel nauwkeurig de breedte instellen. Handiger en sneller dan zelf verschuiven. Vergelijk het met de hoekinstelling van een Kapex 120. Maar zoiets heb ik nog nooit gezien...

 

[beagle]

@bijtel

Zo'n zijgeleider lijkt me handig om met een draaiknop uit te rusten. Als je draait, verschuift ie. Dan kan je heel nauwkeurig de breedte instellen. Handiger en sneller dan zelf verschuiven. Vergelijk het met de hoekinstelling van een Kapex 120. Maar zoiets heb ik nog nooit gezien...

, heb je daar een voorbeeld van een foto of een youtube filmpje...

 

[Renault]

@Bijtel, dat heb ik wel ooit gezien. Maar dan in combinatie met een 'gewone' die schuift. Dan zet je hem vast en vervolgens heb je nog een draaiknop waarmee je ca 4 mm ofzo kan nastellen. Maar die geleider zat op een pro formaatzaag. Weet alleen niet meer welk merk het was.