Werkplaats vergroten/verbeteren

[gandel69]

Houtvrienden,
Onlangs zijn wij verhuisd en heb ik mijn ruime werkplaats achter moeten laten. Aan ons nieuwe huis zit een garage die ik om wil bouwen tot een comfortabele hobbyruimte. Daarbij heb ik wat advies nodig.
Het is een enkel-steens garage met een vloer van stoeptegels. De ruimte is 7x3,2 meter.
De aanpassingen die ik wil maken zijn:
- over een lengte van 3,4 meter een meter aanbouwen (zie tekening) in houtskeletbouw.
- een geïsoleerde betonvloer
- muren isoleren aan de binnenkant met pir platen en fermacell aftimmering.
- (dak nog niet isoleren, het dak is gemaakt van dikke cement-stroplaten die op zich al wat isoleren, omdat ik geen hoogte wil verliezen zou de isolatie aan de buitenkant moeten maar dat is een nogal dure oplossing verwacht ik)

Mijn vragen:
- hoe kan ik het best de fundering maken voor de aanbouw? Een 60 cm diepe en 30 cm brede geul graven, houten bekisting maken, draadijzer erin en vervolgens vol storten met beton. De fundering ga ik niet verankeren aan de fundering van de bestaande garage en het huis. Of is dit niet de manier?
- Het storten van de vloer, is dit een klus die gemakkelijk zelf uit de voeren is (wel een betonwagen laten komen natuurlijk), of is het beter zo'n oppervlak geheel uit te besteden (ik heb zoiets nog nooit gedaan). Ik wil graag een gladde vloer zodat ik de machines goed kan verplaatsen. Ik dacht een vloerdikte van 10 cm beton en 10 cm dikke isolatieplaten.
- De te storten vloer wil ik vrij van de muur van het huis en ook van de garage laten, zodat eventuele werking van de vloer geen gevolgen heeft. Moet de vloer ook los zijn van de eerder genoemde fundering?
- Om het garagedak te verbreden zit ik eraan te denken een stalen H-balk te plaatsen alleen vind ik het zonde om een groot gat in de gevel van de woning te maken. Daarom zit ik te denken aan een alternatief, de bestaande balken te verlengen door er balk langs te leggen en dit onderling met bouten te verbinden (de balklaag ligt dwars op de garage)

Alle tips zijn welkom!

 

[klusrob]

muren isoleren aan de binnenkant met pir platen en fermacell aftimmering.

Op zich goed, maar bedenk dat je niets van gewicht aan de fremacell platen kan hangen. Kan je niet beter een aftimmering van underlayment maken, of (als je het mooi wit afgewerkt wilt hebben) underlayment of OSB met daarover gipsplaten? Dan kan je er tenminste vanalles aan de muur ophangen zonder dat je moeilijk hoeft te doen.

(dak nog niet isoleren, het dak is gemaakt van dikke cement-stroplaten die op zich al wat isoleren, omdat ik geen hoogte wil verliezen zou de isolatie aan de buitenkant moeten maar dat is een nogal dure oplossing verwacht ik)

Bedenk dat je dan wel een koudebrug creert; het dak is nu nl verbonden met de (koude) buitenmuren. Idealiter wil je een buitenschil die is gescheiden van de binnenkant om geen contact-warmteverlies te hebben.
Al snap ik het heel goed dat je binnen geen hoogte wilt verliezen...
Hoe is het huidige dak opgebouwd? Het is een plat dak ga ik vanuit? Plaats anders eens een paar foto's van de huidige situatie (incl de huidige aansluiting op de gevel).

Om het garagedak te verbreden zit ik eraan te denken een stalen H-balk te plaatsen alleen vind ik het zonde om een groot gat in de gevel van de woning te maken. Daarom zit ik te denken aan een alternatief, de bestaande balken te verlengen door er balk langs te leggen en dit onderling met bouten te verbinden (de balklaag ligt dwars op de garage)

Waar zou jij die stalen balk willen plaatsen?
Het dak hoeft toch niet te dragen op de gevel van de woning? Als je de nieuwe buitenmuur zodanig stevig uitvoert dat deze dragend is, kan je de balken toch daarop leggen en hoef je geen stalen balk te plaatsen, toch?
Ik ben even zo vrij geweest je schets aan te passen; rood is een dragende houtskelet-muur, groen je nieuwe balken en blauw de oplegging op de huidige buitenmuur. Je zult die laatste waarschijnlijk willen wegbreken en dus daar een stalen balk plaatsen? Dan op de plaats van de 2 paarse cirkeltjes een kolom metselen om een balk op te laten steunen.
Balken verlengen door ze met bouten te verbinden is niet de juiste oplossing, dat is niet stevig genoeg.

En anders, maar dan wordt het wel een wat grotere verbouwing maar is het veel makkelijker te doen, het huidige dak geheel verwijderen en opnieuw opbouwen. Dan kan je het meteen goed doen (integreren) en ook de isolatie op de juiste manier en dikte toepassen.Dan kan je echt naar buiten isoleren zonder koudebrug en zonder compromis qua hoogte. Het is idd wel een flinke extra kostenpost, maar dat kan je deels wegstrepen doordat je o.a. een stalen balk kunt weglaten en waarschijnlijker goedkopere isolatie kunt gebruiken.
(ik heb dat hier niet gedaan bij het inrichten van mijn schuur/aanbouw, en daar heb ik nu flink spijt van omdat de isolatie dus te minimaal is)

hoe kan ik het best de fundering maken voor de aanbouw? Een 60 cm diepe en 30 cm brede geul graven, houten bekisting maken, draadijzer erin en vervolgens vol storten met beton.

Inderdaad, zorg wel dat je plastic onderin de bekisting legt om het vocht niet te snel te laten weglopen. Beton heeft vocht nodig om uit te harden, dat mag dus niet meteen de grond intrekken.
En zorg dat je wapening genoeg betondekking naar alle kanten heeft; leg dus stukken straatklinker/stoeptegel onderin zodat de onderste wapeningsstaaf niet te ver naar onder zakt.
Als je secuur (recht en smal genoeg) kunt uitgraven, hoef je niet eens een bekisting te timmeren en kan je gelijk in de geul storten.

Het storten van de vloer, is dit een klus die gemakkelijk zelf uit de voeren is (wel een betonwagen laten komen natuurlijk), of is het beter zo'n oppervlak geheel uit te besteden (ik heb zoiets nog nooit gedaan). Ik wil graag een gladde vloer zodat ik de machines goed kan verplaatsen. Ik dacht een vloerdikte van 10 cm beton en 10 cm dikke isolatieplaten.

Storten is zelf te doen als je een beetje handig bent. Maar het zal wel wat stress geven als je het nooit eerder hebt gedaan. Zeker als je een betonwagen laat komen, zal de chauffeur willen uitladen en weer wegwezen dus er is dan weinig tijd om dan pas uit te vinden hoe het moet. Zorg ook voor een paar extra handen om te kruien als je geen betonpomp laat komen.
Zet vooraf een hoogtemarkering zodat je daarop kunt richten en controleer regelmatig de hoogte met een lat en waterpas vanaf deze markering.
Zorg dat je vooraf wel een goed aangetrild zandbed hebt (dus niet alleen gelijkmaken en aanlopen, dat gaat op den duur verzakken).
Probeer het beton zo glad mogelijk te krijgen, maar bedenk dat je alleen een gladde betonvloer krijgt door het te laten vlinderen. Er zal dus nog een afwerkvloer overheen moeten komen; meestal een zandcement-smeervloer. (koop daarvoor geen kant en klare mortel in zakken, maar meng het zelf, met een hogere verhouding cement dan normaal om 'm iets meer slijtvast te krijgen)
Let dus op met de hoogte van je betonvloer, er moet nog een cm of 2 smeervloer bovenop kunnen.

 

[gandel69]

Dankjewel voor je antwoord. Het heeft mij weer nieuwe inzichten gebracht.
Ik zit aan fermacell te denken omdat dat gemakkelijk afgewerkt kan worden en relatief goedkoop is (ik zit nog middenin een dure verbouwing ) en er schijnt 80kg gewicht aan te kunnen. Ik neem underlayment mee in de overweging.

Bijgesloten een foto van het (platte)dak op de muur van binnenuit en de aanhechting van het dak met het huis. Op de foto zie je de cement/stro platen. Deze zijn minimaal 9 cm dik (maar ik vermoed dikker) en daarop zit het bitumen dakleer. Op het dak staat vaak veel water (zeker de afgelopen tijd), het is een kuil omdat de balken wat door zijn gaan zakken (de garage staat er al 60 jaar), maar het lekt niet.

De garage is relatief laag (2,3 meter), en in eerste instantie wilde ik het dak zo'n 1,5 meter ophogen zodat de daklijn van het huis (ook plat dak) gelijk is met die van de garage. Ik weet alleen niet hoe ik de muren van de garage eenvoudig en ook esthetisch mooi kan ophogen. Ik zie mezelf niet metselen. De voor de hand liggende optie is dan om de garage aan de buitenkant te isoleren zodat het een houten aanbouw aan het huis lijkt. Maar dan komt er veel meer bij kijken.
De (nieuwe) buitenmuur zal dan ook een fundering moeten krijgen anders kan die het dak niet dragen, plus compleet nieuw dak, plus dak van de garage laten aansluiten op het dak van het huis.... Best veel aanpassingen...nogal kostbaar vrees ik.

Op de plek van de blauwe lijn in jou tekening wil ik inderdaad een stalen ligger plaatsen, een goed idee om de ligger te plaatsen op steunpilaren in de rondjes (ik kan stukjes van de te verwijderen buitenmuur laten staan om de ligger op te plaatsen).

Hoe hoog moet de nieuwe fundering zijn voor de houtskeletbouw? Twee centimeter hoger dan het peil van de betonvloer i.v.m. de 2 cm afwerkvloer? Of nog wat hoger?

 

[Emilio]

Je kunt beter de balken tpv de verbreding vervangen, dan vermijdt je een puntlast en spreidt je de belasting wat minder kans op zettingen geeft met een fundering op staal.

Je hoeft niet nieuw te funderen om op te hogen, want je kunt de houtconstructie op en aan de bestaande gevel bevestigen. Metselen geeft veel extra gewicht, dus juist HSB is de veiligere oplossing.

 

[Peter87]

Aller eerst: Ik kan niet bij jou in de portemonnee kijken.

Als je overweegt om het dak te gaan ophogen zou ik zeggen bouw nieuw!
- De kosten voor een nieuw dak ben je dan ook al kwijt.
- De kosten voor isolatie en opnieuw aftimmeren ben je ook kwijt. Je krijgt dan alleen nog wel de kosten voor de constructie van de wanden.
- Je wil zo ie zo een nieuwe vloer storten. Als je oplet met dikte en wapening kun je deze gebruiken als plaatfundering dus geen extra fundering nodig. (wel even in verdiepen hoe en wat)
- Omdat je nieuw bouwt kun je de wanden zelf maken van hout. Geen overgangen van steen naar hout.
- Kozijnen en deuren kun je hergebruiken als deze nog goed zijn.
- omdat je nieuw bouwt kun je overwegen om hem dan meteen wat langer te maken. (Groter is altijd beter)

Het is meer werk maar dan heb je het wel helemaal nieuw.

 

[gandel69]

Je kunt beter de balken tpv de verbreding vervangen, dan vermijdt je een puntlast en spreidt je de belasting wat minder kans op zettingen geeft met een fundering op staal.

Je hoeft niet nieuw te funderen om op te hogen, want je kunt de houtconstructie op en aan de bestaande gevel bevestigen. Metselen geeft veel extra gewicht, dus juist HSB is de veiligere oplossing.

Die balken krijg ik er nooit uit zonder het dak te slopen…
Inderdaad, een fundering hoeft niet, dat scheelt. Blijft dat de verbouw flink duurder zal zijn

 

[gandel69]

Aller eerst: Ik kan niet bij jou in de portemonnee kijken.

Als je overweegt om het dak te gaan ophogen zou ik zeggen bouw nieuw!
- De kosten voor een nieuw dak ben je dan ook al kwijt.
- De kosten voor isolatie en opnieuw aftimmeren ben je ook kwijt. Je krijgt dan alleen nog wel de kosten voor de constructie van de wanden.
- Je wil zo ie zo een nieuwe vloer storten. Als je oplet met dikte en wapening kun je deze gebruiken als plaatfundering dus geen extra fundering nodig. (wel even in verdiepen hoe en wat)
- Omdat je nieuw bouwt kun je de wanden zelf maken van hout. Geen overgangen van steen naar hout.
- Kozijnen en deuren kun je hergebruiken als deze nog goed zijn.
- omdat je nieuw bouwt kun je overwegen om hem dan meteen wat langer te maken. (Groter is altijd beter)

Het is meer werk maar dan heb je het wel helemaal nieuw.

Nieuwbouw was mijn eerste gedachte ook, en inderdaad ook aan de achterzijde flink uitbreIden. Alleen bleken de kosten zo hoog dat ik nu op plan B zit. Minimale uitbreiding + prettige werkruimte van maken.
N.B. De bestaande deuren zijn slecht, ga ik ook vervangen.

 

[thomasz]

Misschien wil je dit helemaal niet horen, maar mij lijkt die uitbreiding geen zoden aan de dijk zetten, maar wel een flinke investering vergen. Je komt uit een ruimer onderkomen begrijp ik en deze ruimte voelt wat ongemakkelijk.
Klein misschien.
Dan helpt 3,5 m2 niet veel ben ik bang. Kan je niet beter de huidige ruimte naar je zin maken en dan gaan broeden op een plan om in de toekomst nieuwbouw neer te gaan zetten?
Of plannen maken om aan de voorkant uit te breiden, als dat een mogelijkheid is.

 

[Emilio]

Die balken krijg ik er nooit uit zonder het dak te slopen…
Inderdaad, een fundering hoeft niet, dat scheelt. Blijft dat de verbouw flink duurder zal zijn

Als het zo krap komt em je nauwelijks ruimte wint kun je beter gewoon de huidige ruimte behouden lijkt me. Je vloer brengt meer kwaliteitsverbetering voor relatief weinig geld dan een paar veel duurdere m2's waar je allerlei gedoe voor overhoop moet halen zonder budget.....

 

[Guido76]

Ik heb ook een 7x3.2 enkelsteens garage aan huis. De wanden heb ik van binnenuit geisoleerd met B keus koelcel panelen van 8 cm dik. Direct tegen de muren geschroeft op een 3cm regelwerk. De panelen verder afgewerkt met OSB platen waar je weer vanalles aan kunt monteren.

In een latere fase heb ik ook mijn dak op dezelfde manier geïsoleerd. Dakleer eraf. 8 cm isolatie panelen erop gelegd en daarna opnieuw osb en dakleer gedaan. Hierdoor moest ik wel een boeiboord maken.

Ik verwarm de ruimte verder niet en het zal vast niet helemaal goed zijn en hier en daar nog wat koudebruggen maar vooral in de zomer merk ik een groot verschil dat het dak geen straalkachel meer is als het zonnetje schijnt.

 

[gandel69]

De opties die hier genoemd worden lijken wel de meest verstandige. De garage niet uitbreiden en met minimale investeringen aangenaam maken. Eerst ervaren hoe een kleinere ruimte bevalt en dan alsnog de keuze maken. Helaas moet ik wel een schifting in mijn gereedschap/machines maken.
De vloer ga ik ook maar niet vervangen want dat is een grote kostenpost en als ik toch besluit om uit te breiden kan ik nog een keer de betonwegen laten voorrijden.
Voor nu; de deuren vervangen, de muren isoleren en eventueel een houten vloer maken van OSB platen. En natuurlijk stroom aanleggen.
En een ontvochtiger aanschaffen

 

[thomasz]

Ja, verstandig is vaak niet leuk. Helaas. De machines waar je nu geen ruimte voor hebt zolang opslaan in een 'self storage' misschien.

 

[knotwilg]

Helaas moet ik wel een schifting in mijn gereedschap/machines maken

Wat me vaak opvalt is hoe klein een werkplaats kan zijn als je geen (stationaire) machines gebruikt. Een grote kist met gereedschap en een kastje of twee aan de muur.

M'n werkplaats heef bijna de zelfde afmetingen als die van jou. Er staat een grote werkbank in het midden en een tegen de buitenmuur. Op die laatste een boormachine. Voor machinaal zagen en frezen heb ik een Festool CMS, die ligt in hoekje en is niet vast opgesteld. De rest van de werkplaats staat vol met hout en fietsen en zooi.

 

[gandel69]

Ik heb besloten de garage aan de buitenkant te bekleden met sandwichpanelen. Zo heb ik geen ruimteverlies en zal de ruimte een aangenamere plek zijn.
Vandaag het plafond onder de dakoverstek verwijderd (man man wat zat dat vast) zodat ik tot het dak kan isoleren. De dakoverstek is vrij groot, tussen de daklijst en de muur zit ruim 8,5 cm, zodat ik er met de isolatie onder blijf en er geen aanpassingen aan het dak nodig zijn.

Nu heb ik van de verkoper begrepen dat de sandwichpanelen normaal gesproken op hout geschroeft worden. Als ik met panlatten een eenvoudig regelwerk op de muur zet en sandwichpanelen van 60mm dik neem kom ik dus goed uit, maar… Kan ik de panelen niet beter rechtstreeks op de muur schroeven?
Ik krijg de ruimte tussen de bakstenen muur en de sandwichpanelen waarschijnlijk niet luchtdicht. De deuren en ramen vormen al een uitdaging, evenals de aansluiting met het maaiveld maar dat zal nog wel lukken.
Het grootste probleem vormen de dakbalken. Ik zet de panelen verticaal, ze moeten dus zijwaarts in elkaar schuiven. De dakbalken moet ik breder uitzagen om dat mogelijk te maken. De open ruimte purren zou misschien kunnen, maar ik kan er slecht bij (er is immers nauwelijks ruimte tussen de daklijst en het sandwichpaneel) en ook de afwerking zal niet fraai zijn.

Wat denken jullie? Op de muur schroeven of toch met een regelwerk (en hoe het dak dan afwerken).

N.B. Ik zie dat dit draadje mogelijk niet in de juiste rubriek staat. Het past beter bij “werkplaats”. Wil de moderator het verplaatsen?