Welke boor kan ik het beste kiezen?

[GillesT]

Avond allen,

Het leek mij heel eenvoudig, maar ik kan niet tot een goede keuze komen: ik moet een 50 mm gat boren in 30 mm dik beuken.

Het moet een heel strak en recht resultaat opleveren, dus geen weglopend gat of iets dergelijks (het is voor een tafeltje, er komen poten doorheen en het moet mooi passen).

Wie heeft er een goed advies voor een boor?

Hartelijk dank,
Gilles

 

[j1eke]

Met een gatenzaag (uit een stuk, niet zo eentje met losse inzetstukken) kun je een heel net resultaat halen. Zorgen dat de boor goed is en een behoorlijk stuk voor de zaag uitsteekt. Voor de zekerheid een geleidestukje erop klemmen waar je al een gat met de gatenzaag in hebt gemaakt zou het weglopen compleet moeten opheffen.

Verder geven forstnerboren heel nette gaten, maar zou alsnog een geleidestukje gebruiken bij zo'n formaat.

 

[Wim Kluck]

Een goede forstnerboor. Zoals famag of Zobo en soort gelijke merken.

 

[GillesT]

Dat dacht ik ook. Ik heb deze geleend (dan 50mm) maar dat viel behoorlijk tegen:

Famag - cilinderkopboor - Bormax - Famag

Het centreren werkt niet echt, het gat "loopt weg"

Ik moet het met de hand boren, of evt. een boorgeleider inzetten, een sterke kolomboor met een aanzienlijke tafel heb ik helaas niet.

 

[Joost Kok]

Zoals @j1eke al schreef, gebruik een geleide stuk. Stukje afval/ rest hout. Hierin boor je het gat van 50mm, dat dit gat in het begin iets verloopt is niet erg. Het gaat om het gat aan de andere kant waar de boor door het reststuk heen komt. Nu het je een geleidestukje. Dit klem je op je werkstuk om het definitieve gat te boren.
ikzelf zet vaak een kruis met potlood, zowel op mijn geleidestukje las op mijn werkstuk. Hierdoor kun je mooi de juiste plekken het gat uitlijnen. Tevens helpen deze lijnen “iets” met je boor haaks uitlijnen op je werkstuk bij uit de hand boren,

 

[Bert Vanderveen]

Je moet een Forstner met een centerpunt hebben. Zobo heeft die. Deukje in het afgetekende midden meppen met een ponsje of zoiets, center van de boor daarin en met lichte zwaaiende bewegingen boren (behalve als je het met een kolomboor doet…). Snelheid aanpassen al naar gelang hoe hard het hout is en mogelijk schroeien van het materiaal. Regelmatig ophalen en leegblazen.
Een geleidestuk is meer iets voor een 'augerboor' (slangenboor in goede Nederlands, geloof ik). Dat geleidestuk moet je in een kolomboor maken, anders heeft het weinig nut.

 

[klusrob]

Boor je nu met een kolomboor boorgeleider of uit de hand? Ik denk namelijk dat je de boor misschien niet geheel haaks op het hout hebt staan, waardoor de centreerpunt niet goed genoeg in het hout kan drukken.

Ik heb met de forstnerboren van Farmac geen problemen, die blijven mooi op hun plek (wel alleen ervaring met kleinere diameters, max 30, en met een kolomboor).
Anders uit een dun stukje plaat eerst een gat boren met diezelfde boor (plaatje groot genoeg houden om het met een paar lijmklemmen op je werkstuk te klemmen) en dan doorboren. Dan kan de boor niet meer gaan lopen bij het begin.

 

[GH1]

Door deze dikte uit de hand boren, en dan met een 50mm boor, gaat gewoon niet meevallen. Een kolomboor is hier de echte oplossing.

Waar je tegenaan loopt is dat de zijkant van de boor de neiging heeft vast te lopen in je al geboorde gat zodra je de machine ook maar een heel klein beetje houdt. En dan is je gat net wat minder mooi rond. En dat is eigenlijk niet te voorkomen, zeker niet als je boor al wat minder scherp is.

Zoals al eerder is aangegeven helpt het enorm als je een forstner zou hebben met een langere centreerboor zoals je die kan krijgen voor de Zobo’s. Idealiter boor je voor met de diameter van die centreerboor en dan kan je vanaf beiden zijden met de forstner aan de gang. Blijven de uiteinden die in het zicht vallen leker strak.

 

[SjoerdvR]

zou het een mogelijkheid zijn om d.m.v. een mal met de bovenfrees een gat te maken?

 

[handig18]

zou het een mogelijkheid zijn om d.m.v. een mal met de bovenfrees een gat te maken?

Is wat meer werk, maar zou volgens mij geen probleem moeten zijn bij deze dikte van het materiaal.
Natuurlijk wel in niet te grote stappen frezen.

 

[Roel22]

Komen de poten recht onder het tafeltje of onder een hoek?

 

[GillesT]

Dank voor jullie reacties. Ik heb twee foto's gemaakt van het project.

• Je ziet op de foto's de onderkant van het blad (ligt op zijn kop)
• Het beukenblad heeft een lichte kromming, dat is prima voor het tafeltje
• Er komen 3 poten onder en deze moeten i.i.g. t.o.v. elkaar parallel staan
• Hiervoor heb ik een setup gemaakt waarmee ik met de bovenfrees op de plekken van de poten een referentievlak kan frezen op het blad
• Op deze referentievlakken boor ik gaten waar de poten door heen gaan
• De poten steek ik door het blad heen, waarbij de diameter "verspringt" zodat het blad op een bredere diameter "rust" dan door het blad gaat . Dus 50mm gat en 70 mm poot, er ontstaat daardoor een dragende constructie

Het frezen van de referentievlakken is 1, maar het boren van 3 parallele gaten is dus 2. Ik wilde eigenlijk deze setup laten staan en dan i.p.v. met een bovenvrees, een boorgeleider gebruiken. En daarmee de gaten boren zodat je dezelfde hoek hebt als waaronder je gefreesd hebt.

Ik had een boorgeleider van UJK in gedachten, maar die is niet op voorraad. Ben nu dus aan het puzzelen hoe ik dit het beste kan doen.

Een kolomboor (ook al had ik die), lijkt met niet handig omdat het blad kromt en het om 3 parallele gaten moet gaan. Ik zie niet hoe je het blad, zonder heel veel stutwerk, 3 keer onder dezelfde hoek op een kolomboor kunt krijgen.

Het moet dus "uit de hand", maar met iets van geleiding (zoals de genoemde mal bijvoorbeeld @j1eke). Of toch met een drill guide?

 

[GH1]

Je wilt dus (ook nogeens) recht boren op een opervlak dat niet vlak is…… succes. Maar hoe krom is krom?

Mensen die dit soort dingen vaker doen, bijvoorbeeld voor stoelen gebruiken mallen en/of dingen als lasers voor de uitlijning.

 

[SjoerdvR]

Zeker in dit geval, waar je de frees al gebruikt, zou ik zeker met de frees en een malletje het gat frezen.

 

[Arend b]

Als de 3 pooten recht onder uit moeten op een krom blad zou ik een rechte lange plank nemen en daar de gaten Door boren , waar een poot komt als eerste die na het boren met een 5 cm buis vast zetten zo dat je de 2Anderen door de Andere kant van de plank kan boren voor de 3 poot heb je dan gelijk een mal
En je kan in een driehoek werken daar de eene poot verder weg staat
Er bestaan statieven voor boormachines die kan je op een plaat zetten, lidel had destijds zo een te koop
Kweet niet of daar 5 cm boren door kunnen of zo een goedkopere tafel standaard voor boormachines en daar de boor houder Van draaien de ander kant op . hoop dat het wat duidelijk is mijn schrijven en uitleg is niet
Al te best
Waar de boor uit komt ook een plaatje tegen aan klemmen voor tegen de splinters

 

[GillesT]

Bedankt voor jullie suggesties, ik laat jullie weten hoe ik het opgelost heb!

 

[kettingspanner]

@GillesT ik ben nog wel benieuwd hoe je het opgelost hebt.

 

[ornament]

ik ben ook nieuwsgierig

 

[GillesT]

Dag allen, dank voor de interesse. Ik ben vergeten om een update te sturen.

1. Eerst conform de setup 3 parallelle referentievlakken gefreesd. Dit ging eigenlijk behoorlijk goed.
2. Ik heb een poot gedraaid van diameter 50mm, waarbij het laatste stuk verspringt tot 35mm. Hierdoor kan de poot door het latere gat gestoken worden en rust het blad op de verspringing naar 50mm
3. Onder de kolomboor heb ik op een klein plankje een gat geboord met de diameter van het latere forstnerboortje
4. Dit plankje heb ik op het gefreesde referentievlak gelegd en door het plankje het gat door het tafelblad geboord (als een soort malletje). Ik heb nu drie referentievlakken met een loodrecht (3,5 mm) gat er helemaal doorheen
5. Ik heb forstnerborenset van festool gekocht en de boor van 35mm laten geleiden door het voorgeboorde gat. Dat werkte eigenlijk uitstekend, het gat 'liep zo niet weg' en de boor sneed uitstekend door het harde beuken
6. In de poot heb ik een sleufje voor een spie gezaagd
7. De poot met lijm door het gat gestoken (getikt) en de spie er met beleid ingeslagen. De diameter kwam vrij nauw en ik moest dit met een schuurpapiertje rondom licht afschuren. Anders kon ik hem er niet doorheen krijgen
8. Uitstekende stukje eraf gezaagd en geschuurd
9. Resultaat: muurvast en mooi recht
10. Kleine gaatjes bij het spietje netjes weggewerkt met het zaagsel en houtlijm

 

[kettingspanner]

Dat komt nooit meer los!