Vurenhouten tuinkast, waterwerende constructie

[Wilco Flier]

Hallo mensen,

Één van de projecten die nog op stapel staan is het maken van een tuinkast waar het tuingereedschap en grasmaaier e.d. opgeslagen gaat worden. Nu staat dat tegen de zijkant van het huis en dat staat rommelig en wil het uit het zicht hebben.

Vanuit mijn werk heb ik een bijna constante aanvoer van gratis vuren- en grenenhouten balkjes van 75x75x1500mm. Het ontwerp zal dan ook zodanig moeten worden dat ik maximaal van dergelijke balkjes gebruik kan maken bij het bouwen. De kast staat grotendeels onder een afdak maar één zijkant staat vol op de regenzijde. Het hout gaat wel behandeld worden met een verf of lak, maar ik wil ook graag de constructie zodanig maken dat het van zichzelf waterkerend is. Of in ieder geval zodanig dat het water snel weer weg kan en niet in hoekjes en gaatjes van de constructie gaat zitten. Ik heb al diverse ontwerpen bekeken op het internet voor zover die details weergeven. Veel van die constructies hebben sleuven en inkepingen waar het water zo inregent en nog erger, waar het blijft staan. Onderstaande ontwerp lijkt me wel wat, maar ook daar regent het daar waar de rode lijnen staan in en zuigen de kopse kanen zich vol met water.

Ik begrijp dat het nooit helemaal perfect zal worden, maar er zullen toch vast wel constructieregels en/of verbindingen zijn die met dit probleem zoveel mogelijk afrekenen?

 

[Nerf]

Ik heb een schuur in de achtertuin gebouwd van Douglas,( houtschuurtje in de tuin ), en het is toch niet erg als het nat regent? Zolang er geen plekken zijn waar het water blijft staan lijkt het mij prima, mijn schuurtje "tocht door" aan de bovenzijde en de onderkant staat op tegels een stukje van de grond en dat is genoeg om het binnenin droog te houden, het tuingereedschap roest er niet.
Zie ik een probleem over het hoofd?

 

[Wilco Flier]

Misschien maak ik me ook te druk, maar het zou jammer zijn als het geheel er zou staan en ik dan iets over het hoofd gezien zou hebben. Het is ook een beetje een oefening voor een groter tuinhuis later, dus probeer het nu zo officieel mogelijk te doen.

 

[ZotVanHout]

bij elk horizontaal latje heb je aan de boven- + onderkant + op de koppen kans op insijpeling
ik vermoed dat je de balkjes van 75 mm dik tot wat dunnere verzaagt
dan hou je nog max 70 mm over
het worden er dus heel wat om de volledige hoogte te vullen
ik zou ze aan mekaar lijmen zodat ze een volledige 'plaat' vormen
wens je het horizontale lijnenpatroon te behouden, dan kan je dat met een bovenfrees en een freesmesje in V-vorm
de kopse kanten dek je met een L-profieltje af
dat verlijm je aan de kopse kanten van de plaat met een siliconen die rekken
voorzie bovenaan ruimte om uit te zetten

 

[chevy66]

Ze potdekselen schuren al eeuwen. Daar is misschien een goede reden voor.

 

[Wilco Flier]

Bedoel je dan een plaat maken door de balken in de lengte te lijmen, verticaal dus en dan verticaal plaatsen met dan horizontaal gefreesde groeven om zo het uiterlijk van horizontale planken te creëren? Ik ben er nog niet uit of het geheel dekkend geschilderd wordt, waarschijnlijk niet. Bij blank hout vallen die "valse" V-naden dan wel erg op...

Of de plaat maken door korte plankjes horizontaal te verlijmen en dan daar waar de naden zitten de v-groeven frezen? Gezien je schrijft over bovenaan uitzettingsruimte te houden ipv in de breedte.

Als je optie twee bedoelt, heb je het toch over wel heel veel krimp en uitzetting in het verticale vlak, dit ook omdat 's zomers de zon er pal op zal staan. Zijn er kitsoorten die zoveel rek kunnen opvangen om een gekit L-profiel straffeloos te kunnen toepassen?

 

[Wilco Flier]

Ze potdekselen schuren al eeuwen. Daar is misschien een goede reden voor.

En komen de overlappende planken dan tussen de staanders op een tegen de staander bevestigde lat?
Of in een groef in de staander?

Over het inwateren van de kopse kanten hoef ik me dus minder druk te maken lijkt het.

 

[ZotVanHout]

Bedoel je dan een plaat maken door de balken in de lengte te lijmen, verticaal dus en dan verticaal plaatsen met dan horizontaal gefreesde groeven om zo het uiterlijk van horizontale planken te creëren? Ik ben er nog niet uit of het geheel dekkend geschilderd wordt, waarschijnlijk niet. Bij blank hout vallen die "valse" V-naden dan wel erg op...

Of de plaat maken door korte plankjes horizontaal te verlijmen en dan daar waar de naden zitten de v-groeven frezen? Gezien je schrijft over bovenaan uitzettingsruimte te houden ipv in de breedte.

Als je optie twee bedoelt, heb je het toch over wel heel veel krimp en uitzetting in het verticale vlak, dit ook omdat 's zomers de zon er pal op zal staan. Zijn er kitsoorten die zoveel rek kunnen opvangen om een gekit L-profiel straffeloos te kunnen toepassen?

vooreerst . . . dat potdekselen, zoals @chevy66 aangeeft, is wel de klassieke manier
alleen zijn jouw balkjes van 75 mm redelijk smal
waarop ik doelde
maak 1 doorlopende plaat door de breedtes van bruto 75 mm tegen mekaar te lijmen
voor een hoogte van 1.500 mm heb je er 20 nodig
als het perfekt verlijmd is, zie je de lijmnaden niet
wil je toch het uitzicht van aparte plankjes, dan kan je evenwijdig met de lijmnaden bv om de 3 x 75 = 225 mm een V-groef trekken
best niet in de lijmnaden
een massief stuk hout zet in de breedte uit
geef de ruimte bovenaan
bij voorbeeld

om het hout maximale bewegingsmogelijkheid te geven, is potdekselen de beste methode
vertikaal ipv horizontaal plaatsen zorgt voor een betere waterafvoer

 

[chevy66]

Potdekselen met plankjes van 75mm gaat niet werken. Daar had ik even over heen gelezen. Je kan de balkjes ook doorzagen en er stapeldorpels van frezen. Geeft wel een druk uiterlijk. De koppen kan je het beste maar niet opsluiten. Als je er goed bij kan en je houdt de koppen goed in de verf, dan gaat dat lang goed. het rot pas als het vocht langdurig opgesloten wordt.

 

[Wilco Flier]

De 75mm hoogte is wat beperkend inderdaad. Ik ga eens een proef doen om mini Zweedse rabatten van die balkjes te maken. Die zijn wat bewerkelijke maar meer vergevingsgezind omdat ze inkepingen hebben. Eens kijken of dat er een beetje uit ziet. Een stapeldorpel gaat er dus zo uitzien zoals in de voorbeeldfoto, is eventueel ook nog een optie. En anders toch maar over op bredere planken.

Ik heb de theorie nu wel rond, nu eerst maar eens weer terug naar de tekentafel.

 

[arjaano]

Een geheel ander idee: je kunt de balkjes (opgedeeld in 2 of 3 delen) ook schuin monteren als lamellen. Dan krijg je een open kast waar je voor het grootste deel niet in kunt kijken en die niet/nauwelijks inregent. Maar wel heel goed door waait.

 

[AvdLinden]

Je kunt ook de balkjes herzagen naar 20mm en per 3 verlijmen tot een plank van 200mm breed (of per 2 voor 140mm) en daar een halfhout rabat aan frezen. Dan blijf je dicht bij het voorbeeld.

 

[Wilco Flier]

Even een update, ik ben bezig geweest met het uittekenen van de tuinkast. Dat is even werk maar als je het plan "op papier" goed hebt doorlopen en goede tekeningen hebt gaat het bouwen zoveel makkelijker ;-). Daarnaast is met dit gure weer toch geen pretje om in de onverwarmde garage bezig te zijn dus is dit een goede therapie.

Onderstaand een optie met koud tegen elkaar gezette plankjes van 18mm dik. Ik heb ze voor de beeldvorming even getekend als koud tegen elkaar, maar de werkelijke versie zal met groef en messing uitgevoerd worden om geen kieren te krijgen bij verandering van vochtigheid. In werkelijkheid zullen de planken dus nog dichter tegen elkaar komen en wordt het beeld dus nog drukker.


In onderstaand voorbeeld heb ik van twee plankjes van 71mm een bredere plank van 142mm gelijmd, 12mm dik en gepotdekseld. Dat is wat meer voorbereidingswerk omdat ik al die planken zal moeten verlijmen, maar geeft wel een beeld dat beter in balans is vind ik zelf...