Volgend project: stoelen

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
2.851
51
Riemst
Bij een tafel horen stoelen. Ik wil stoelen maken in volgende stijl:

Insan_Zinka_Armstoel_2-1320x880.jpg

Maar wel met een aangepast ontwerp:

IMG-4201.jpg

De grootste uitdaging gaat de gebogen rug zijn. Er zijn twee mogelijkheden om deze te maken: stoombuigen of lamineren. Ik heb geen ervaring met gebogen vormen maken. Dit wordt dus wel een uitdaging. Mijn eerste vraag is dan ook welke methode het meest geschikt is. Stoom of lamineren.
Wie heeft er raad en eventuele links naar goede voorbeelden?
Verder moet ik op zoek naar een meubelstoffeerder voor de zitting. Wie kent een goed adres in Zuid-Limburg (BE of NL)?
 

Vurenhout

Actieve deelnemer
12 aug 2012
583
8
Twello
Op YT staan verschillende filmpjes over stomen. Je hebt voor beiden min of meer dezelfde mal nodig. let wel op de draad van het hout (in beide gevallen).
 
V

Verwijderd lid 23711

Guest
Mooie ontwerpen, Mathieu.
Niet elke houtsoort laat zich kromstomen. Eikenhout gaat goed, mits rechtdradig, spintvrij en dosse. Kwartiers eikenhout buigt slecht. Essenhout gaat nog beter, mits rechtdradig.

Veel andere soorten, zoals teak, zijn niet (goed) te buigen met warmte; die zul je moeten lamineren.
Ik pas allerlei technieken toe bij krom werk: stomen, koken, branden of lamineren, afhankelijk van de houtsoort, de gewenste kromming en de afmetingen van het object. Bij zwaar hout zoek ik kromgegroeide stammen.

Succes!
Wim.
 

tuoh

Oud hout
Welke techniek je hier moet toepassen gaat gedicteerd worden door twee dingen.

1°- de gekozen houtsoort, niet elke houtsoort laat zich zo maar plooien.
2°- het houtvochtgehalte van het hout. Eens onder de "magische" grens van 17%rv. neemt de bereidheid tot plooien met stoom snel af.

Ik denk dat lamineren hier DE methode moet gaan worden.
 

klaas0639

Post veel
4 okt 2012
1.773
15
Gem. Winsum (Groningen)
Volgens "Bending wood" van Jonathan Benson leent europ. es, berk, iep, europ. en amerik. eik en walnoot zich relatief goed om te (stoom)buigen.

mvg
Klaas

PS:
Ik las hierna pas bericht van Tuoh: Ook Benson schrijft in zijn boek dat de bereidheid tot buigen sterk afneemt als het hout lang droog is geweest.
 
Laatst bewerkt:

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
2.851
51
Riemst
Het hout wordt peren voor de gebogen leuning en notelaar voor de de poten.
Het hout is luchtgedroogd (maar kan je daar nog van spreken na deze zomer??) en heeft nu een RV van 14% aan de buitenkant. Binnenin mogelijk nu nog lager (was een zes weken geleden 12 tot 13%).
Het zal dus lamineren worden, wat eigenlijk ook mijn voorkeur heeft. Een reststuk van 2,5 mm dik laat zich in ieder geval gewillig rond de mal die ik gemaakt heb buigen.
Zijn er dingen waar ik zeker rekening mee moet houden bij het lamineren?
 

tuoh

Oud hout
Ja, één ding, de terugbuiging eens de gelijmde stukken uit de mal komen. Je moet de mal dus aanpassen om op dit terugveren te anticiperen.
De mate van terugveren kan je berekenen, er bestaat een formule voor. Heb de formule al eens op het forum geplaatst, maar waar???
 

Petrolhead

Post veel
4 mrt 2015
1.105
55
Ambitieus! Leuk om te volgen weer.

Ik ging er vanuit dat je bij lamineren net minder/geen last had van terugveren :rolleyes: benieuwd naar de formule dus.

Slechts 5466 berichten nakijken André :p
 

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
2.851
51
Riemst
Ik heb een eerste ruwe poging gedaan vandaag om te kijken waar de pijnpunten zitten. Dunne stroken schaven, maken van de mal, lijmen...
Er zijn alvast wat pijnpunten naar boven gekomen. Eerst moet ik nog een aantal lijmklemmen bijkopen. Verder is de minimale schaafdikte beperkt tot 2 mm. Dunner loopt het mis.
De witte lijm van Soudal is ongeschikt voor dit werk (net zoals voor het lijmen van een tafelblad). De open tijd is veel te kort. Moet nog testen of de Pattex beter scoort.
Dus nu eerst teststukken maken en zien hoe alles in zijn werk gaat.
 

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
2.851
51
Riemst
De formule staat er inderdaad in. Hoe meer laagjes, hoe minder terugveren. Bij vijf of zes lagen wordt het terugveren al minimaal.
Ben toch benieuwd hoe de rechte stukken zich gaan houden.
 
V

Verwijderd lid 23711

Guest
Dunner dan 4 mm hoeft echt niet. Dat is al soepel genoeg.
Terugveren zal het nauwelijks doen als je zes laagjes (of meer) hebt.

Je moet de klemmen heel dicht bij elkaar zetten, anders ontstaan er allemaal "bobbels" waar het hout niet helemaal op elkaar geperst is. Heel gemakkelijk zijn die grote goedkope maar sterke plastic knijpers, die dingen van een centimeter of 20 groot bedoel ik. Die kun je dan hart-op-hart 5 cm zetten.
Wim.
 

Nerflander

Actieve deelnemer
5 feb 2011
275
0
Steenwijk
Mooi project, en natuurlijk heel leuk om gaandeweg weer bij te leren! Wat nog niet genoemd is als punt om rekening mee te houden: Ook bij het lamineren, net als bij bladverbredingen lijmen: er om denken dat de nerfrichting - te zien op de kopse uiteinden - afwisselt. Ik las eens een verslag op internet van iemand die een stevenbalk voor een bootje lamineerde door tig laagjes mahonie met epoxy op elkaar te lijmen en die hier niet op gelet had. Bij het loshalen van de klemmen trok zijn gloednieuwe steven direct krom. Hij kon een nieuwe gaan maken. In dit verband nog een aardige slagzin die ik ook ooit ergens las: "Een wijs man leert van zijn fouten. Een nog wijzere man leert van de fouten van anderen."

Voor mijn eigen bootje heb ik ook allerlei onderdelen moeten lamineren (eiken knietjes), en ik vind het een fantastische techniek. Als je het keurig uitvoert wordt het resultaat heel mooi homogeen en loeisterk. Veel plezier ermee, dus!
 

Nerflander

Actieve deelnemer
5 feb 2011
275
0
Steenwijk
Dunner dan 4 mm hoeft echt niet. Dat is al soepel genoeg.
Terugveren zal het nauwelijks doen als je zes laagjes (of meer) hebt.

Je moet de klemmen heel dicht bij elkaar zetten, anders ontstaan er allemaal "bobbels" waar het hout niet helemaal op elkaar geperst is. Heel gemakkelijk zijn die grote goedkope maar sterke plastic knijpers, die dingen van een centimeter of 20 groot bedoel ik. Die kun je dan hart-op-hart 5 cm zetten.
Wim.

Goed punt. Om de genoemde "bobbels" te vermijden helpt het om de druk te verdelen met een extra latje aan de buitenkant die je wel meebuigt, maar niet verlijmt. (Aan de buitenkant, aangenomen dat je de buitenbocht van een mal gebruikt, wat de aangewezen methode is; ik noem dit omdat ik ook ooit ergens zag dat iemand een lamineerklus deed door de stapel latjes met lijmklemmen in de binnenbocht tegen de mal aan te trekken, wat duidelijk geen goed resultaat opleverde).
 
V

Verwijderd lid 23711

Guest
Goed punt. Om de genoemde "bobbels" te vermijden helpt het om de druk te verdelen met een extra latje aan de buitenkant die je wel meebuigt, maar niet verlijmt. (Aan de buitenkant, aangenomen dat je de buitenbocht van een mal gebruikt, wat de aangewezen methode is; ik noem dit omdat ik ook ooit ergens zag dat iemand een lamineerklus deed door de stapel latjes met lijmklemmen in de binnenbocht tegen de mal aan te trekken, wat duidelijk geen goed resultaat opleverde).

Klopt, dat doe ik meestal ook, zo'n extra lat (beplakt met tape om hechten te voorkomen) meeklemmen.
Wim.
 
V

Verwijderd lid 23711

Guest
Wat nog niet genoemd is als punt om rekening mee te houden: Ook bij het lamineren, net als bij bladverbredingen lijmen: er om denken dat de nerfrichting - te zien op de kopse uiteinden - afwisselt. Ik las eens een verslag op internet van iemand die een stevenbalk voor een bootje lamineerde door tig laagjes mahonie met epoxy op elkaar te lijmen en die hier niet op gelet had. Bij het loshalen van de klemmen trok zijn gloednieuwe steven direct krom. Hij kon een nieuwe gaan maken............

Hmm, ik denk dat daar iets anders aan de hand is geweest. Dat kromtrekken is mij nog nooit overkomen.
Als ik lamineer (vaak gaffels voor schepen) werk ik juist altijd op vlam. Wat inhoudt: ik zaag een balk aan latten, en lijm dan die latten in exact dezelfde volgorde weer op elkaar zonder omdraaien.
Dan zie je na het afwerken nauwelijks dat het gelamineerd is, want de nerf loopt gewoon door.

O ja, ik lijm altijd met twee componenten PU-lijm, met een open tijd van ongeveer drie kwartier bij 20 graden. Met een hele doos handschoentjes, want reken maar dat het een knoeiboel wordt met al die aalgladde dubbelzijdig ingesmeerde latjes die alle kanten op willen drijven!

Wim.
 

henkverhaar

Oud hout
20 jan 2011
3.313
17
Nijswiller
www.zwemfotoos.nl
Ja, één ding, de terugbuiging eens de gelijmde stukken uit de mal komen. Je moet de mal dus aanpassen om op dit terugveren te anticiperen.
De mate van terugveren kan je berekenen, er bestaat een formule voor. Heb de formule al eens op het forum geplaatst, maar waar???

Da's wel een paar jaar geleden - ik kan me dat nog herinneren omdat ik er destijds aan twijfelde of die formule (die voor zover ik me herinnerde onafhankelijk is van houtsoort - of een dergelijke overweging) wel betrouwbaar was - wat hij kennelijk wel is...
 

Bert Vanderveen

Post veel
1 sep 2015
1.455
38
Enschede, Twente
Hmm, ik denk dat daar iets anders aan de hand is geweest. Dat kromtrekken is mij nog nooit overkomen.
Als ik lamineer (vaak gaffels voor schepen) werk ik juist altijd op vlam. Wat inhoudt: ik zaag een balk aan latten, en lijm dan die latten in exact dezelfde volgorde weer op elkaar zonder omdraaien.
Dan zie je na het afwerken nauwelijks dat het gelamineerd is, want de nerf loopt gewoon door.

Nog niet zolang geleden heeft Samuel Mamias (YouTube) een laminatie gemaakt met een overgang recht naar gebogen door een balk deels in te zagen (lintzaag) en vervolgens in een vorm te klemmen. Op die manier heeft hij de nerf perfect doorlopend. Zag er gaaf uit.
 
Laatst bewerkt:

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.