Vlak/vandiktebank Dewalt, probleempje met vlakken

EdwinH

Actieve deelnemer
12 dec 2018
33
0
Lelystad
Ik heb een poosje terug een Dewalt 27300 aangeschaft. Heel blij mee, op 1 ding na. En ik weet niet of dat aan mij ligt of aan het apparaat.
Het probleem is dat als ik de vlakbank gebruik, mijn planken aan de 'voorkant' altijd dunner worden dan aan de 'achterkant'. Ik bedoel dat het deel dat het eerst over de schaaf gaat uiteindelijk altijd dunner is dan het eindstuk dat als laatst over de schaaf komt.

Geen groot probleem, uiteindelijk worden ze toch netjes overal even dik als ik ze door het 'vandikte deel' heb gehaald. Maar ik snap niet waarom dit gebeurt, is dat normaal? Iemand dezelfde ervaring?
Vandaag planken noten gedaan. Die waren ongeveer 45mm dik. Na het vlakken van 1 zijde kwam ik uit op 39 mm voor en 42 achter. Planken zijn 150cm lang. Bij dunnere planken kan het net die paar mm kosten die je liever niet kwijt bent.
 

EdwinH

Actieve deelnemer
12 dec 2018
33
0
Lelystad
Maar het achterblad is verstelbaar, daar regel ik de schaafdiepte/dikte toch mee? Of noem je dat het voorblad?
 

EdwinH

Actieve deelnemer
12 dec 2018
33
0
Lelystad
Ah, duidelijk. Ik snap het, ga ik morgen eens mee stoeien. Ligt dus zowel aan mij als aan de machine....wat ook nog een optie :rolleyes: Dank!
 

tuoh

Oud hout
Dat de voorzijde van een stuk hout dunner word dan de achterkant bij het vlakken ligt niet aan de instellingen van de machine, het is een typische "fout" van de beginnende gebruiker.
Als je bij het vlakken het stuk hout helemaal vooraan vlak op de tafel gaat drukken ontstaat die "afwijking". Dat gaat meer zijn bij een stuk hout met de bolle kant op de tafel dan wanneer de holle kant op tafel ligt.
Dit mag evenwel geen reden zijn op altijd de holle kant eerst te vlakken.

Leg het te schaven stuk eerst op de voorste tafel en kijk eens naar de "speling" tussen hout en tafel, als je vooraan wat speling hebt tussen hout en tafel mag je daar GEEN druk uitvoeren, maar plaats je je hand meer naar achter.
Zo zal bij een pas over de messen de eerste 10 à 20cm niet geschaafd worden, je gaat dan eerst de "hoge" kant van het hout wegschaven , en niet proberen om bij de eerste beurt al het hele opp. te schaven.

Zodra het hout over de messen is, en draagt op de afvoertafel, ga je met de voorste hand hier gaan drukken en niet meer op de voorste tafel, de tweede hand zorgt dan voor de "aanvoer" van het hout.
Is het stuk hout voor meer dan de helft van de lengte over de messen, dan gaan beide handen het hout neerdrukken op de afvoertafel.

Wel opletten dat je niet gaat overcompenseren, anders eindig je met een stuk hout dat achteraan dunner is dan vooraan. Goed vlakschaven vraagt wat gevoel van de gebruiker, daar moet je wat op oefenen. Regelmatig meten is ook een pré om een stuk hout tijdens het vlakken overal quasi even dik te houden.

Vlakken met de machine of met de handschaaf is quasi gelijk in aanvoer en techniek, altijd de hoogste punten eerst aftoppen, en zorgen voor een juiste aandruk, bij de machine de aandruk op het hout, bij de handschaaf de juiste druk op de schaafzool.

Ps: meet je bij een eerste of tweede pas over de beitels een verschil in dikte, dan ga je dit compenseren bij een volgende pas.
Hoe doe je dat?
- is het stuk vooraan wat dunner dan achteraan, plaats dan bij de volgende beurt het stuk al een tiental cm over de messen en begin dan te schaven.
Op deze manier word er vooraan niks afgenomen, terwijl je achteraan de maximale (ingestelde) afname krijgt.

- is het stuk achteraan te dun aan het worden, oefen dan helemaal vooraan maximale druk uit, en eens het stuk een paar cm voorbij de messen breng dan beide handen naar voor, en oefen alleen druk uit op de afvoertafel, en schaaf zo de rest van de lengte. Je gaat nu een maximale afname krijgen vooraan, naar achter toe gaat die verminderen omdat alle neerwaarts uitgeoefende druk helemaal vooraan zit.

Bij het vlakken van hout moet er altijd een (vouw)meter of duimstok (NL) voor het grijpen liggen. Ook bij het vlakken is meten weten.
 
Laatst bewerkt:

EdwinH

Actieve deelnemer
12 dec 2018
33
0
Lelystad
Dank voor je uitleg Tuoh! Ik ga voor de zekerheid de stand van de messen even controleren (filmpje uit de link van Ronald L was erg duidelijk) en daarna aan mijn techniek werken.
 

Spaander

Post veel
26 jul 2011
1.823
14
West-Friesland
Vraagje aan touh,

In dit filmpje van Peter Parfitt controleert hij met een lat en duwt het mes achteruit.
https://www.youtube.com/watch?v=1uXh1fx6JE0
In mijn beschrijving staat (in dat geval met een aluminium blokje) het mes in de normale richting duwen.
Maakt dat wat uit met afstellen of is dit bij iedere schaaftafel anders?

Mvg, :).
 
Laatst bewerkt:

tuoh

Oud hout
Hoe je de beitels draait onder het "latje" maakt niet uit, als je maar aan beide zijden dezelfde methode gebruikt.
Ik doe het zelf altijd dubbel per zijde, eerst het latje laten meenemen bij een trekkende beitel en direct erna de as terugdraaien naar de uitgangspositie = een dubbele controle per kant.
Tussen beide methodes kan een verschil in uitlezing zitten, doorgaans neemt een trekkende beitel het latje iets verder mee dan andersom. Maar als het verschil tussen beide methoden hetzelfde is L en R zit je altijd goed.
 

Spaander

Post veel
26 jul 2011
1.823
14
West-Friesland
Hoe je de beitels draait onder het "latje" maakt niet uit, als je maar aan beide zijden dezelfde methode gebruikt.
Ik doe het zelf altijd dubbel per zijde, eerst het latje laten meenemen bij een trekkende beitel en direct erna de as terugdraaien naar de uitgangspositie = een dubbele controle per kant.
Tussen beide methodes kan een verschil in uitlezing zitten, doorgaans neemt een trekkende beitel het latje iets verder mee dan andersom. Maar als het verschil tussen beide methoden hetzelfde is L en R zit je altijd goed.

Dank je wel maestro;)
Mvg, :).
 

EdwinH

Actieve deelnemer
12 dec 2018
33
0
Lelystad
Met dank aan de tips, toch eerst maar even de stand van de messen gecontroleerd. En die klopte niet. Kennelijk mag je er niet vanuit gaan dat dit 'af fabriek' goed ingesteld staat. Net een hele kromme en holle plank noten, keurig recht gekregen.
 

rmenkveld

Post veel
7 mrt 2015
1.459
4
Utrecht
Dat de voorzijde van een stuk hout dunner word dan de achterkant bij het vlakken ligt niet aan de instellingen van de machine, het is een typische "fout" van de beginnende gebruiker.
Als je bij het vlakken het stuk hout helemaal vooraan vlak op de tafel gaat drukken ontstaat die "afwijking". Dat gaat meer zijn bij een stuk hout met de bolle kant op de tafel dan wanneer de holle kant op tafel ligt.
Dit mag evenwel geen reden zijn op altijd de holle kant eerst te vlakken.

Leg het te schaven stuk eerst op de voorste tafel en kijk eens naar de "speling" tussen hout en tafel, als je vooraan wat speling hebt tussen hout en tafel mag je daar GEEN druk uitvoeren, maar plaats je je hand meer naar achter.
Zo zal bij een pas over de messen de eerste 10 à 20cm niet geschaafd worden, je gaat dan eerst de "hoge" kant van het hout wegschaven , en niet proberen om bij de eerste beurt al het hele opp. te schaven.

Zodra het hout over de messen is, en draagt op de afvoertafel, ga je met de voorste hand hier gaan drukken en niet meer op de voorste tafel, de tweede hand zorgt dan voor de "aanvoer" van het hout.
Is het stuk hout voor meer dan de helft van de lengte over de messen, dan gaan beide handen het hout neerdrukken op de afvoertafel.

Wel opletten dat je niet gaat overcompenseren, anders eindig je met een stuk hout dat achteraan dunner is dan vooraan. Goed vlakschaven vraagt wat gevoel van de gebruiker, daar moet je wat op oefenen. Regelmatig meten is ook een pré om een stuk hout tijdens het vlakken overal quasi even dik te houden.

Vlakken met de machine of met de handschaaf is quasi gelijk in aanvoer en techniek, altijd de hoogste punten eerst aftoppen, en zorgen voor een juiste aandruk, bij de machine de aandruk op het hout, bij de handschaaf de juiste druk op de schaafzool.

Ps: meet je bij een eerste of tweede pas over de beitels een verschil in dikte, dan ga je dit compenseren bij een volgende pas.
Hoe doe je dat?
- is het stuk vooraan wat dunner dan achteraan, plaats dan bij de volgende beurt het stuk al een tiental cm over de messen en begin dan te schaven.
Op deze manier word er vooraan niks afgenomen, terwijl je achteraan de maximale (ingestelde) afname krijgt.

- is het stuk achteraan te dun aan het worden, oefen dan helemaal vooraan maximale druk uit, en eens het stuk een paar cm voorbij de messen breng dan beide handen naar voor, en oefen alleen druk uit op de afvoertafel, en schaaf zo de rest van de lengte. Je gaat nu een maximale afname krijgen vooraan, naar achter toe gaat die verminderen omdat alle neerwaarts uitgeoefende druk helemaal vooraan zit.

Bij het vlakken van hout moet er altijd een (vouw)meter of duimstok (NL) voor het grijpen liggen. Ook bij het vlakken is meten weten.

André, hulde voor je duidelijke uitleg! Ik heb het nog niet eerder zo duidelijk onder ogen gehad!
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.