Verstek schaafmessen?

[Mohr4Me]

Wellicht een stomme vraag...

Ik heb een Robland K26 combi met een schaafgedeelte erop. Daarvoor heb ik een kop met wisselmessen. Nu ben ik overal aan het zoeken naar messen die verstek/ 45% kunnen. Die zijn volgens mij niet te krijgen of ligt dat aan mij? (Ik zie wel verstelbare koppen die het kunnen.)

Is het een slecht idee om verstek te willen doen met een schaaf? Het lijkt mij in theorie meer nauwkeurig dan met de zaag. Zeker over langere stukken hout? Waar zit mijn denkfout?

 

[boertje125]

wat bedoel je precies?
voor een schuine kant aan een lang stuk hout kan je de geleider van je vlakbank onder45 graden zetten en je hout over de schaaf halen.
dat heeft niets met je messen te maken.

 

[jorisvh]

Met profiel nr 127 (40mm) kan je tot 20mm dikte onder 45 frezen.


Best de bovenste helft gebruiken.
Zo kan het scherpe kantje niet onder de langsgeleider kruipen en kan je in een 2de pas corrigeren als je werkstuk niet volledig tegen de tafel gedrukt was.

Profiel 45gr over de volledige hoogte bestaat volgens mij niet. Zou ook een erg stevige afname worden.

Persoonlijk zou ik gewoon zagen als je zaag kantelbaar is.

Edit:

Ik heb een Robland K26 combi met een schaafgedeelte erop. Daarvoor heb ik een kop met wisselmessen.

Ik vermoed dat je frees / top bedoelt?

 

[boertje125]

 

[Mohr4Me]

wat bedoel je precies?
voor een schuine kant aan een lang stuk hout kan je de geleider van je vlakbank onder45 graden zetten en je hout over de schaaf halen.
dat heeft niets met je messen te maken.

Oeps, sorry, ik bedoel de frees, niet de schaaf.

Ik heb het wel eens geprobeerd met de vlakbank maar krijg ik niet een goed resultaat. Uiteraard is dit techniek en oefenen maar ik merk dat het lastig is om de hoogte dan goed te houden omdat het hout de neiging heeft om naar beneden (met de onderkant van de geleider af) te glijden. Daarnaast kreeg ik er vaak een boog in bij lange planken. (wederom, oefenen/ techniek).

Instinctief lijkt het me makkelijker om de frees hiervoor te gebruiken omdat het hout dan niet afglijd en dus makkelijker te controleren is. Maar gezien hier geen wisselmessen voor te krijgen zijn vroeg ik me af of er hier nadelen aan zitten?

 

[Mohr4Me]

Met profiel nr 127 (40mm) kan je tot 20mm dikte onder 45 frezen.
Bekijk bijlage 137038

Best de bovenste helft gebruiken.
Zo kan het scherpe kantje niet onder de langsgeleider kruipen en kan je in een 2de pas corrigeren als je werkstuk niet volledig tegen de tafel gedrukt was.

Profiel 45gr over de volledige hoogte bestaat volgens mij niet. Zou ook een erg stevige afname worden.

Persoonlijk zou ik gewoon zagen als je zaag kantelbaar is.

Edit:

Ik vermoed dat je frees / top bedoelt?

Ik bedoel inderdaad de frees.

Met de zaag heb ik het probleem dat ik hem niet volledig 45graden lijk te krijgen. (Wellicht moet ik hem opnieuw instellen, hij gaat enkele graden in de min en niet volledig 45 graden).

Deze had ik gezien en niet bedacht dat je ook de helft kan gebruiken. Probleem is enigszins dat ik een plan met planken heb die 25mm zijn. Dan zou twee keer eroverheen kunnen maar dat lijkt me lastig in te stellen.

Mbt de afname zou ik alleen het laatste stukje langs de frees halen. Dus eerst grof met de zaag en dan pas langs de frees. Dan zou het mee moeten vallen toch?

 

[Mohr4Me]

Bekijk bijlage 137039

Deze had ik ook gezien. Ik ben echter een hobbyist (lijkt me duidelijk nav de vragen ;-)) Dus mijn budget is wat beperkter, vandaar de zoektocht naar wisselbare messen. Ik zit ook te kijken op Chinese sites en daar heb je betaalbare (vaste) koppen.

De moeite wordt gewaardeerd!

 

[chevy66]

Wisselmessen voor een flury freeskop hebben beperkingen met uitsteeklengte. Je wil niet dat de punt afbreekt. Ik heb voor dat soort werk een gebruikte freeskop gekocht, waar je de hoek van kan stellen.

 

[Ruben houtklusser]

Je kunt ook een houten geleider maken met de gewenste schuinte en daar je materiaal langs laten lopen.
Dan kun je gewoon gebruik maken van een rechte beitelkop

 

[chevy66]

Ik heb dat nooit stabiel werkend gekregen, voor langere en dunnere lengtes.

 

[boertje125]

lang en dun kan ook met een mal in de van dikte inrichting.
zo heb ik vroeger kilometers glaslatten gemaakt.

 

[chevy66]

Onder 45 gr? Of de 7 gr die glaslatten normaal hebben?

 

[boertje125]

standaard maar de hoek maakt niet die wordt door de mal bepaald.
je kan de lat er meerder keren door halen als dat nodig is om voldoende er af te krijgen
maar je kan ze ook even voorzagen

 

[Wim Kluck]

Freesmes M205 van rvs tools zou ook kunnen. Wel 50 x5 mm

 

[jorisvh]

Of eens naar de hoekinstelling van je zaag kijken.
Misschien zit er gewoon wat aangekoekt vet en zaagsel tegen de aanslag.
Of, vermits ze een paar graden in min gaat, is er ergens wat verschoven.

 

[Rutger Broekman]

Oeps, sorry, ik bedoel de frees, niet de schaaf.

Ik heb het wel eens geprobeerd met de vlakbank maar krijg ik niet een goed resultaat. Uiteraard is dit techniek en oefenen maar ik merk dat het lastig is om de hoogte dan goed te houden omdat het hout de neiging heeft om naar beneden (met de onderkant van de geleider af) te glijden. Daarnaast kreeg ik er vaak een boog in bij lange planken. (wederom, oefenen/ techniek).

Instinctief lijkt het me makkelijker om de frees hiervoor te gebruiken omdat het hout dan niet afglijd en dus makkelijker te controleren is. Maar gezien hier geen wisselmessen voor te krijgen zijn vroeg ik me af of er hier nadelen aan zitten?

Ik zou eerst op 45 graden zagen en de laatste 2 mm op de vlakbank of frees schaven. Als je alles weg moet frezen worden je messen snel bot.

 

[houtdraaierke65]

CMT heeft messen van 50 hoog, daar zou die 25 ook moeten mee lukken

 

[mathieu]

Netjes onder 45° afwerken is een bewerking die niet altijd even evident is, zeker bij smalle stukken massief.
Als het de bedoeling is om het achteraf zonder zichtbare naad te lijmen moet de bewerking foutloos uitgevoerd worden.
MDF onder hoek zagen gaat vlot. Mijn ervaring met massief is iets minder.
Bij zagen moet je ervoor zorgen dat het werkstuk altijd goed tegen de geleider blijft. Vanzelfsprekend, maar naar mijn ervaring niet altijd evident. Ik heb de indruk dat stukken meer de neiging hebben om weg te lopen. Smalle stukken goed aandrukken gaat niet altijd goed omdat onder hoek de zaagbescherming over het werkstuk hangt.
Bij schaven op de vlakbank moet je het werkstuk eveneens goed en regelmatig aandrukken. De vlakbank is eigenlijk een machine om een voorbewerking uit te voeren, niet om af te werken.
Bij de verticale freesmachine is een perfecte afstelling noodzakelijk. Voorbij de frees is er slechts het scherpe randje dat tegen de aanslag druk. De aanslag moet zo afgesteld zijn dat die het gefreesde deel ondersteund. Anders krijg je een slag in het werkstuk. Scherpe rand zit ook bij voorkeur boven. Kan dit niet, dan moet de de tafel verhoogd worden met een plaat (MDF). Zit de scherpe rand onder, dan gaat hij onder de geleider kruipen.
En tot slot. Als je geen ervaring hebt met een verticale freesmachine is het opletten geblazen. Dit is de gevaarlijkste machine in de werkplaats. Een foutje wordt onherroepelijk afgestraft (met gevaar voor lijf en leden).

 

[boertje125]

De slag op het laatste stukje is bij latjes bijna niet te voorkomen.
zelfs niet met een hulpstukje waarin je een 45 graden hoekje zet voor na de bewerking

het makkelijkste is voldoende overlengte