Verankeren tuinpoort: cement of poeren?

[Musicus]

Naast onze schuur willen we een nieuwe doorgang maken naar de straat. Er moet daar een brede poort/deur komen om met de fietsen, kruiwagen ed van de schuur naar de straat te kunnen. De ruimte die moet worden opgevuld tussen de schuur en een muur welke de tuin afscheidt is 2.20 meter. Mijn idee is om eerst een vast deel te hebben van 50cm, dan een deur van 100cm en daarna weer een vast deel van 70cm. De paal waaraan de deur komt te hangen en waartegen deze sluit kan ik dus niet vastmaken aan de gevel maar staan vrij.
Hoe kan ik deze het beste stevig verankeren? Ik kan natuurlijk de palen in de grond zetten en daarna beton storten, maar dat gaat uiteindelijk natuurlijk rotten. Zou ik daar poeren moeten plaatsen waarop ik de balken zet? Wat voor een poeren heb ik dan nodig en wat zou de dikte van de balken moeten zijn? 10x10 of is dat al te zwaar?

Omdat komende week de bestrating daar wordt aangelegd leek het me beter om meteen de voorbereidingen te treffen zodat de boel niet opnieuw open hoeft.

Bijgevoegd 2 foto's van de huidige situatie en een snelle schets met de opbouw van de afscheiding.
Uiteindelijk zal de gevel nog gestuct worden, ik ga nog in overleg met de stukadoor of ik de poort beter eerst kan plaatsen of daarna. Als de staander van het vaste deel al aan de gevel vastzit kan hij daar tegenaan stucen, anders zal ik de staander moeten vastmaken wanneer het stucwerk is uitgehard.
Het muurtje is enkelsteens en is nu gedeeltelijk afgebroken. Dat zal nog worden hersteld door de aannemer. Ook daar kan ik dan de staander van het vaste deel aan vastmaken.

 

[jelmer]

Ik maak regelmatig zoiets als in jouw situatie. Ik gebruik veel larikspalen van 10x10 of 12x12. Maar net wat je smaak is. Geen beton eromheen, dit gaat alleen maar sneller rotten omdat het water niet weg kan. De palen inspoelen met zand is veel beter.

De palen zet ik tot 10cm boven de grond in de rubberseal, zodat er minder kans is op rotten. De palen gaan minimaal 80 cm de grond in. Liefst een meter.

Het scheelt een heel stuk qua sterkte, dat er links en rechts een vast stuk komt. Maar je krijgt nóg meer stevigheid als je een balk boven de deur maakt. En als je die ook over de vaste stukken doet, krijg je 1 geheel. Daar kan je met gemak een deur inhangen. Die gaat geen kant op!

 

[Musicus]

Dus alleen een paal erin en zorgen dat deze goed vastzit met zand en water. Hmm is ook een idee.
Wel jammer dat ik dat dus pas kan gaan doen als ik daadwerkelijk de deur ga maken en monteren. Het leek me handig als ik nu alvast de poeren kon plaatsen en over een tijd eens rustig die palen kon plaatsen.....

Zou het qua sterkte ook nog uitmaken? Is een paal op een poer minder bestand tegen de krachten van een deur welke wellicht een keer door de wind dicht wordt geslagen? Ik kan inderdaad prima de vaste delen aan de bovenzijde vastmaken aan de staanders waar de deur aan vast zit.

 

[jelmer]

Een paal op een poer, is minder bestand tegen zijwaardse krachten. Van links naar rechts is er genoeg sterkte, en zal er met een bovenbalk weinig speling inzitten, maar zijwaarts heb je geen of minder stevigheid.
Of je moet de balken op 2 kanten aan de muur kunnen verankeren. Maar als ik de fotos bekijk, kan je het alleen aan het huis vastmaken?

 

[elzenmaa]

Maar je krijgt nóg meer stevigheid als je een balk boven de deur maakt

Dit zou ik ook doen, hiermee hoef je niet alle krachten van onderuit op ge vangen.

 

[Musicus]

Inmiddels zijn we wat maanden verder en probeer ik dit plan wat uit te werken. Er staan 2 kokers in de grond waar ik de palen in kan zetten voor de deur. Plan is om de deur te maken uit een okoume deurplaat welke dekkend wordt afgelakt. De deur komt met 3 of 4 normale scharnieren vast te zitten aan de paal. Tegen de schuur en de gemetselde schutting zou ik 2 andere palen willen schroeven zodat daar de zijpanelen kunnen komen. Deze zou ik ook graag uit de deurplaat maken om zo een geheel te krijgen. Liefst zou ik deze panelen tussen de palen willen plaatsen zonder verzinkte hoekijzers want dat vind ik niet echt heel fraai.

Ik heb een aantal vragen:

* Heeft het zin om de kopse kanten van de deur te voorzien van een lat meranti om zo de kopse kanten beter te beschermen? Of loop ik op deze manier alleen maar meer risico op het verschillend werken van het hout en daardoor scheuren?
*Wat voor een houtsoort kan ik het beste gebruiken voor de palen? Ook deze zullen dekkend worden afgelakt.
*Het lijkt mij verstandig om een sponning te frezen in de 2 palen voor de deur waar deze tegenaan kan sluiten?
*Is er een deftige manier om de zijpanelen te plaatsen tussen de buitenste palen en de deurpalen? Ik kan daar ook een sponning in frezen, maar dan moet je alsnog schroeven. Al kan je die gaten weer vullen en schilderen.

 

[Musicus]

Even een aanvulling op dit plan met een nieuwe schets.
Zoals geschreven, de deur zal een multiplex garantplaat worden van 40mm dik met daarin groeven gefreesd en ook de vaste panelen zullen van dezelfde plaat worden gemaakt.
Ik weet niet zo goed van welke houtsoort ik de staanders moet maken. Hardhout is duurzamer, maar ik zal de hele poort dekkend aflakken. Betekent dit dat ik ook met een andere (lees:goedkopere houtsoort toe kan?) Ik zal een flinke kopmaat nodig hebben want er zal een stuk afgefreesd worden om daar het vaste paneel in te monteren.

Als ik de panelen tussen de staanders plaats, kan ik het beter laten aansluiten of moet ik juist een kier laten ontstaan? En dan gewoon schroeven in de staanders en daarna de gaten vullen en aflakken?

Mocht iemand mij van advies kunnen voorzien, graag!

 

[Musicus]

Het plan is weer veranderd, maar hopelijk nu voor de laatste keer.
Ik heb vandaag een berg verduurzaamd frake opgehaald en ga daar de poort en afscheiding van maken.
Ook de palen worden van frake, de buitenste 2 worden 40x80mm en zullen aan de muur worden vastgemaakt. De binnenste palen waar de deur aan komt te hangen ga ik samenstellen uit 2 lossen balken en worden 120x80mm. Deze worden verlijmd met D4 lijm en voorzien van een aantal hardhouten domino's. Er zal een lange balk boven alle 4 de staanders komen om zo een stevig geheel te vormen.
Ik zal een metalen deurframe aanschaffen en beide zijden bekleden met verticaal geplaatste frake vellingdelen.
Tussen de balken zal ik een aantal regels plaatsen waarop ik ook veilingdelen verticaal kan plaatsen.

Als ik naar soortgelijke poortframes kijk zie ik dat de vellingdelen alleen boven en onder worden geschroefd, dus met een afstand van zo'n 180cm, terwijl je verticaal geplaatste gevelbekleding om de 40 à 50cm moet schroeven. Wat zouden jullie mij adviseren?

En de vellingdelen op het vaste deel: schroeven met rvs schroeven waarbij de kop op het hout blijft liggen, juist rvs schroeven met een kleine kop in het hout drijven of bolkop nagels/spijkers?

 

[G.G.]

Als ik naar soortgelijke poortframes kijk zie ik dat de vellingdelen alleen boven en onder worden geschroefd, dus met een afstand van zo'n 180cm, terwijl je verticaal geplaatste gevelbekleding om de 40 à 50cm moet schroeven. Wat zouden jullie mij adviseren?

Niet helemaal vergelijkbaar, maar ik heb zelf een douglas schuttingpoort op zo’n stalen poortframe, en die is met zelftappers 2 boven en 2 onder geschroefd en af en toe in het midden ook als daar toevallig staal achter zat. Je raad het vast al, maar daar zijn inmiddels al zo veel schroeven van geknapt dat ik de hele poort komend voorjaar onder handen kan nemen.
Dat dus in ieder geval niet doen.

 

[Musicus]

Ik denk wel dat douglas veel meer werkt dan dit thermisch verduurzaamd hout. Ik hoop dat dit daardoor beter blijft zitten...

 

[Henkies]

Goede keuze voor zowel de bovenbalk als de houtsoort. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

Ongeacht de houtsoort, geven vellingdelen (of liever nog sponningplanken) je de mogelijkheid om de planken slechts met één schroef in de breedte vast te zetten. Ik heb hier grenen sponningplanken gebruikt voor de poort en die zitten na 5 jaar nog prima op het stalen frame. In de lengte kun je ze prima op 3 of meer punten vast zetten.

Edit: zou het qua vlakverdeling trouwens niet mooier zijn om de middelste palen 80x80 te maken ipv 120x80?

 

[Musicus]

Klopt, maar ik vraag me af of 80x80 niet te weinig is om een deur te houden... met 120x80 is het net wat robuuster.
Mijn vellingdelen zijn trouwens wel vrij breed (zo'n 160mm werkende breedte). Zal dat niet te breed zijn voor 1 schroef?

 

[Musicus]

Hierbij de vorderingen.

2 flinke staanders gemaakt, samengesteld uit 2 balken van 120x40mm. In 1 balk een aanslag uitgezaagd waar de deur straks tegen sluit. De onderzijde gedeeltelijk voorzien van 2 lagen vloeibaar rubber zoals hier op het forum was geadviseerd door oa @jelmer. Tijdens het leggen van de bestrating waren er al 2 pvc buizen geplaatst met een doorsnede van 20cm waar ik de palen in kon steken. Helaas bleek nu dat die buizen niet echt verticaal waren neergezet dus de spellingsruimte met zulke dikke staanders is dan erg weinig. Uiteindelijk de staanders zo goed mogelijk verticaal gesteld en met wit zand, flink inwateren en aanstampen met een dunne lat vastgezet.
Aan de beide muren zit een balk van 40x80mm waartussen ik de planken verticaal kan vastzetten. Ik heb deze balken vastgezet met kozijnschroeven welke je moet voorboren (6mm) en daarna zonder pluggen kan gebruiken. Aan 1 muur ging dat prima, maar bij de schuurzijde ging het een stuk lastiger. Ik heb 3 torx bitjes kapot gebroken en nog gaan ze er niet helemaal in. Geen idee hoe dat kan. Maar goed, straks met de planken ervoor zie je er niets meer van.
Het hout is nog 1 keer behandeld met bangkirai olie van de bouwmarkt, maar wat is dat spul dun zeg! Net of je er water op smeert.... Geen idee of het iets gaat uithalen.

 

[ZotVanHout]

Ik heb 3 torx bitjes kapot gebroken en nog gaan ze er niet helemaal in.

voorboren ?

 

[Musicus]

Het ging hier om de kozijnschroeven. Uiteraard boor je die voor. Het is een 7.5 schroef welke je met een 6mm steenboor voorboort in de stenen muur. Zoals geschreven ging dat aan 1 kant prima, maar aan de andere kant niet.... Geen idee hoe het kan.

 

[Bert Vanderveen]

Het ging hier om de kozijnschroeven. Uiteraard boor je die voor. Het is een 7.5 schroef welke je met een 6mm steenboor voorboort in de stenen muur. Zoals geschreven ging dat aan 1 kant prima, maar aan de andere kant niet.... Geen idee hoe het kan.

Als er net iets te veel boorstof achterblijft kan dat gebeuren. Je perst dat stof er als het ware in en dat geeft heel veel weerstand, wat je bitje weer niet aankan.

 

[ZotVanHout]

Als er net iets te veel boorstof achterblijft kan dat gebeuren.

daarvoor aan rond de 10 euro pompjes te koop
ofwel stofzuigen
én met een kleinere diameter controleren of de diepte vrij is

 

[Musicus]

Dat uitzuigen heb ik gedaan, dat checken niet... les voor de volgende keer...
Ach hij zit met 5 schroeven vast en er komt vrij weinig kracht op te staan.

 

[Musicus]

Kleine update:

Zichtzijde straatkant:



Binnenzijde straatkant, deze is straks niet meer zichtbaar als aan de tuinzijde ook planken zitten:



Vooralsnog is iedere plank vastgezet met 3 schroeven. Qua breedte zou het misschien beter zijn om 3x2 schroeven te plaatsen, maar dat beperkt wel de mogelijkheid om het hout te laten werken.
Er zit ruimte tussen de veer en groef om te werken, maar volgens mij is dit thermisch verduurzaamd hout erg stabiel.

 

[DaviesGalbraith]

Voor het verankeren van een tuinpoort kun je kiezen tussen cement en poeren, afhankelijk van de stabiliteit en duurzaamheid die je zoekt. Cement is een goede keuze als je een stevige basis wilt, vooral als de poort intensief gebruikt zal worden. Poeren zijn daarentegen eenvoudiger te plaatsen en geven vaak voldoende stevigheid voor kleinere poorten.
Scriptie laten schrijven tegen betaling Scriptie kopen voor lage kosten!Mocht je meer technische details willen onderzoeken voor een studie of scriptie over bouwconstructies, dan heb ik een handige website gevonden die ondersteuning biedt bij het schrijven van scripties!