Scharnieren voor deur van 9cm dik

[jelmer]

Ik begrijp niet zo waarom deze deur zo enorm dik moet zijn. Ik heb een nieuwe voordeur gemaak uit een geïsoleerde deurplaat van 54mm dik. Dit is 40mm XPS schuim met aan iedere zijde 7mm okoume multiplex. Je maakt het jezelf onnodig moeilijk. Ik begrijp dat de meterkast tegen een buitenmuur is geplaatst en dat je deze wil isoleren, maar de stilstaande lucht in de kast zelf isoleert ook al.

De reden dat ik de deur deze dikte wil maken, is omdat ik de deur dan kan isoleren met steenwol. Dit is een goede isolatie tegen geluid, en voor warmte.

We wonen aan de doorgaande weg in het dorp, en de meterkast zit aan de wegkant, en ik merk dat er een geluidslek is zonder isolatie. Xps is een erg slechte geluidsisolator, maar je kan inderdaad dezelfde warmteisolatie krijgen met een dunnere plaat.

Maar je reactie zet wel weer aan tot denken. Om toch een dunnere deur te krijgen, met goede isolatie tegen warmte en geluid, is het misschien een optie om met bijv. Xps én een dunne geluidsisolatie te werken? Of alleen geluidsisolatie? Heeft iemand daar ervaring mee?

Ik zien bijvoorbeeld deze geluidsisolatie, maar ik kan nergens een R-waarde vinden?

 

[Emilio]

De reden dat ik de deur deze dikte wil maken, is omdat ik de deur dan kan isoleren met steenwol. Dit is een goede isolatie tegen geluid, en voor warmte.

We wonen aan de doorgaande weg in het dorp, en de meterkast zit aan de wegkant, en ik merk dat er een geluidslek is zonder isolatie. Xps is een erg slechte geluidsisolator, maar je kan inderdaad dezelfde warmteisolatie krijgen met een dunnere plaat.

Maar je reactie zet wel weer aan tot denken. Om toch een dunnere deur te krijgen, met goede isolatie tegen warmte en geluid, is het misschien een optie om met bijv. Xps én een dunne geluidsisolatie te werken? Of alleen geluidsisolatie? Heeft iemand daar ervaring mee?

Ik zien bijvoorbeeld deze geluidsisolatie, maar ik kan nergens een R-waarde vinden?

Eps en steenwol zijn niet heel verchillend qua r waarde, geluid idd wel.
Je dichting gaat veel belangrijker zijn dan de gebruikte isolatie. Je kunt eventueel een zwaardere plaat gebruiken voor wat extra demping,maar je dichting scheelt het meest.....

 

[klusrob]

Kan je niet een combi maken?
Dus zo'n isolerend XPS-paneel als deur in het zicht, met daarachter een 2e geluidsisolerende laag?
Kan er achterop geplakt zitten, maar misschien nog beter als 2e deur erachter met een extra set scharnieren (dit kan dus wel een pianoscharnier oid zijn omdat dit niet in het zicht zit). Dan moet je het geheel wel zo ontwerpen dat de 2e deur ook geheel open kan als de 1e open staat (en niet maar 45 graden ofzo).

 

[jorisvh]

Ik denk dat je niet noodzakelijk een dikke deur nodig hebt om geluidsisolatie te bekomen

<uitweiding>

je kan voor geluidsreductie op absorptie en/of transmissie werken.

absorptie = de geluidsenergie in de nis absorberen. dat doe je met een materiaal met open structuur (je moet er doorheen kunnen blazen) zodat de geluidsenergie (=trillende lichtdeeltjes) afgegeven en gedempt wordt. minerale wol is hiervoor prima (evt alu folie laag best verwijderen). XPS of EPS is waardeloos (gesloten cellen). hoe dikker de laag, hoe lager de frequentie die gedempt wordt. het heeft significant effect tot 1/4 λ, dwz 10cm heeft effect boven 343/(0,1*4) ~ 860Hz.

transmissie = zorgen dat het geluid niet door de wand geraakt, bvb:

• een zware wand (die krijgt de trillende lucht niet in beweging). massa houdt vooral de lage frequenties tegen. de meeste thermisch isolerende materialen zijn waardeloos (vederlicht). Gyproc, MDF, multiplex, … zijn beter. maar ik verwacht dat de gemetste muur hier veel werk doet en dat je de deur dus niet extreem zwaar moet gaan maken door er metaal of zelfs lood in te gaan steken
• een gedempte wand (zodat, als de wand gaat trillen, bijvoorbeeld op resonantiefrequenties, die trilling gedempt wordt). dit is bvb een lag bitumineus materiaal op een staalplaat. de meeste hout/bouw materialen hebben zelf een redelijke demping. hier moet je niet echt naar kijken.
• zonder openingen (zodat er geen lekken zijn waardoor de lucht trillingen rechtstreeks kan doorgeven). “welk gat is het belangrijkste?” “het laatste!“ voor echt hoge frequenties, fluittonen, 5-10kHz is een gat van enkele mm een zee van ruimte

<\uitweiding>

concreet zou ik

• openingen (kabeldoorvoer e.d.) in de stenen muur afdichten
• zo veel mogelijk minerale wol oid steken in de nis steken
• openingen in de voorzetwand afdichten
• de deur zo goed mogelijk afdichten (bv tochtstrip)
• de deur uit een redelijk zwaar materiaal maken (bvb 18mm MDF)

hiermee hoeft de deur zelf dus niet echt dik te worden want absorberend materiaal heeft evenveel effect als je het elders in de nis aanbrengt.

 

[Superkees]

Ik kwam deze bij toeval tegen:

 

[jelmer]

Misschien een dubbele deur maken. Dus 2 voor elkaar, zoals bij geluid isolatie wel gebeurt. Kun je een dunne mooie blinde deur maken aan zichtzijde, eventueel met push to open. En daar achter een deur draaiend naar andere kant die dik en geïsoleerd is. Of een

Ik ben inmiddels een stukje verder, en heb jouw idee in de praktijk gebracht.

Ik heb nu een deur aan de zichtzijde aangebracht met keukenkastscharnieren. Ik bedacht me opeens dat ik nog een doos met verschillende soorten scharnieren had liggen. De deur is gemaakt van de oude deur die ervoor zat, 18 of 19mm mdf van zware kwaliteit. Deze kan straks dmv "push to open" open.

Deze deur ga ik nog extra dicht maken met goede rubbers, en achter deze deur maak ik een los frame met extra (geluids) isolatie.

Beter dan dat gaat het denk ik niet worden.

 

[Emilio]

Ik ben inmiddels een stukje verder, en heb jouw idee in de praktijk gebracht.

Ik heb nu een deur aan de zichtzijde aangebracht met keukenkastscharnieren. Ik bedacht me opeens dat ik nog een doos met verschillende soorten scharnieren had liggen. De deur is gemaakt van de oude deur die ervoor zat, 18 of 19mm mdf van zware kwaliteit. Deze kan straks dmv "push to open" open.

Deze deur ga ik nog extra dicht maken met goede rubbers, en achter deze deur maak ik een los frame met extra (geluids) isolatie.

Beter dan dat gaat het denk ik niet worden.
Bekijk bijlage 127513

Rubbers en PtO gaat volgens mij niet lekker werken....

 

[jelmer]

Daar heb je gelijk in. Maar ik heb hier een ikea kast staan, met het Ikea systeem. Die heeft een indrukslag van 2 of 3 mm. Dat is op te vangen met een rubber.

 

[Emilio]

Daar heb je gelijk in. Maar ik heb hier een ikea kast staan, met het Ikea systeem. Die heeft een indrukslag van 2 of 3 mm. Dat is op te vangen met een rubber.

Het gaat niet alleen om de slag, het gaat om de compressie die een rubber nodig heeft om af te dichten. Dat gaat niet lekker met de toegepaste scharnieren zonder sluiting.
Dit geeft zowel qua tocht als qua geluid geen goede dichting.

 

[jelmer]

We gaan het proberen. Ik heb hier nog wat verschillende diktes en maten rubber liggen. Als het ècht niks word, dan kan het altijd nog zonder de PtO.

 

[Emilio]

We gaan het proberen. Ik heb hier nog wat verschillende diktes en maten rubber liggen. Als het ècht niks word, dan kan het altijd nog zonder de PtO.

Je hebt compressie nodig en de gebruikte scharnieren geven dat niet, een sluiting lost dat op of toepassen van een zachter medium.

 

[jelmer]

Wederom een goed punt! Ik las je andere antwoord verkeerd. Zachtere rubbers heb ik ook liggen, en ik zal proberen om met magneten een strakkere sluiting te krijgen.

 

[jelmer]

Even terugkomend op het rubbergedeelte.

ik heb er nu de standaard rubbers in met aluminium profiel. Ik heb ook infreesrubbers, maar die waren helaas te dik. Deze zijn mooi passend, zodat ze zonder onderbreking tussen de scharnieren én de deur kunnen.
Ik heb ze nu rondom de deur zitten, en de deur valt bijna helemaal uit zichzelf dicht.

Het laatste "duwtje" los ik.met een magneet op. Boven en onder 1 is voldoende. Geen last meer van tocht!

Nu nog de deur zelf isoleren. Die.ga ik waarschijnlijk achter op de deur plakken.

 

[jelmer]

Nu nog de deur zelf isoleren. Die.ga ik waarschijnlijk achter op de deur plakken.

En dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik heb geluidisolatie van 35mm dik gehaald. Deze heb ik met contactlijm achter op de deur geplakt.
Als het goed is (want dat is natuurlijk niet te zien als de deur dichtzit) sluit het goed aan op de zijkanten/rubberprofiel. Ik voel in ieder geval geen tocht meer!

De deur valt op 5mm na helemaal dicht. Het laatste stukje los ik met boven en onder een magneetje op. Die moet ik nog even ergens op zien te scharrelen.

 

[Wim Kluck]

Ziet er keurig uit.

 

[Emilio]

En dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik heb geluidisolatie van 35mm dik gehaald. Deze heb ik met contactlijm achter op de deur geplakt.
Als het goed is (want dat is natuurlijk niet te zien als de deur dichtzit) sluit het goed aan op de zijkanten/rubberprofiel. Ik voel in ieder geval geen tocht meer!

De deur valt op 5mm na helemaal dicht. Het laatste stukje los ik met boven en onder een magneetje op. Die moet ik nog even ergens op zien te scharrelen.

Bekijk bijlage 127866
Bekijk bijlage 127867

Die 5mm is net de weerstand van de rubbers zoals aangegeven, hoop dat de magneten daar soulaas in bieden en niet ten koste gaan van de bedienbaarheid.
Ziet er verder netjes uit!