Ontwerp eerste meubel, bevestigingen

[Tieske]

Hoi iedereen! Bijgevoegd mijn ontwerp voor mijn eerste meubelstuk: heel cliché een zwart stalen onderstel met een eiken houten blad. Het houten blad ga ik maken van hout wat ik zelf uit het bos van mijn geboorteplaats heb gehaald (uiteraard met toestemming) en heb laten zagen en drogen (zie daar ook mijn andere post voor).

Het stalen onderstel kom ik wel uit, daar ben ik niet bang voor dat er iets mee gaat gebeuren. Ik heb wel nog enkele vragen over de bevestiging van het hout aan het onderstel:
1. Ik heb nu bedacht om gaten van 18 mm in het staal te boren en dan vervolgens met houtdraadbouten van M10x50 en carrosserieringen vast te zetten. Kan het hout dan nog voldoende werken?
2. Ik heb nu RVS A4 kwaliteit in gedachten (deze is beter en duurder dan A2), is dit uberhaupt nodig voor eiken?
3. Wellicht een overkil aan bevestigingen zoals het nu getekend is (13 st. per strip) maar is het erg als ik toevallig met de houtdraadbouten in een lijmnaad uitkom? Ik boor sowieso voor.

Als jullie verder nog op- of aanmerkingen op mijn ontwerp hebben hoor ik het natuurlijk graag!

Bekijk bijlage tafel.pdf

 

[SunRayes]

Hallo Tieske,

Dat wordt een robuust onderstel, wat ik wel mooi vind bi eiken.

Ik begrijp dat de middelste en twee buitenste strips aan de poten vast komen, maar die twee tussen strips: waar rusten die op? Of hangen die aan de onderkant, want dan is het alleen maar gewicht.

Gat: 18mm. Bout: 10mm. Dan heb je 8 mm speling, maar alleen als de bout ook echt in het midden van het gat zit.
Eiken kan best wel flink werken, 10% is geen uitzondering (maar dan wel met flinke luchtvochtigheid verschillen).
Hoe meer bouten je per strip doet, hoe minder speling het blad heeft. Iedere bout heeft wel een klein beetje weerstand, en 13 x een klein beetje is dan toch wel weer veel.
Ik zou max drie gaten per strip doen, aan de uiteinden en in het midden.
En dan twee gaten naast elkaar, en die tot een sleuf vijlen. Dan houden de bouten het blad goed vast, en toch heb je dan veel ruimte.

 

[Tieske]

Hallo Tieske,

Dat wordt een robuust onderstel, wat ik wel mooi vind bi eiken.

Ik begrijp dat de middelste en twee buitenste strips aan de poten vast komen, maar die twee tussen strips: waar rusten die op? Of hangen die aan de onderkant, want dan is het alleen maar gewicht.

Gat: 18mm. Bout: 10mm. Dan heb je 8 mm speling, maar alleen als de bout ook echt in het midden van het gat zit.
Eiken kan best wel flink werken, 10% is geen uitzondering (maar dan wel met flinke luchtvochtigheid verschillen).
Hoe meer bouten je per strip doet, hoe minder speling het blad heeft. Iedere bout heeft wel een klein beetje weerstand, en 13 x een klein beetje is dan toch wel weer veel.
Ik zou max drie gaten per strip doen, aan de uiteinden en in het midden.
En dan twee gaten naast elkaar, en die tot een sleuf vijlen. Dan houden de bouten het blad goed vast, en toch heb je dan veel ruimte.

Hoi Raymond,

Dankjewel voor de input! Ik ben ook wel gecharmeerd van het robuuste onderstel zo, en toch wel weer net anders dan de "standaard" onderstellen die je veel ziet.

De strips ertussen zijn ook om het eventuele kromtrekken van het hout tegen te gaan want daar wordt op dit forum toch best veel voor gewaarschuwd (het tegengaan van kromtrekken wordt vaak met hoekjes gedaan wordt, maar ik wil liever niet in het hout frezen).

Het maken van sleufgaten wilde ik proberen te voorkomen, maar inderdaad als je bout niet in het midden van het gat staat is je speling sowieso weg. Ik denk dan dat ik voor 4 bouten per strip ga (past beter met de poten) met een sleufgat van 12mm breed en 30 mm lang o.i.d. Overigens 10% is wel erg veel, dat zou betekenen dat mijn blad van 100 cm ook ineens 110 cm kan worden in het extreemste geval, dat is best behoorlijk .

 

[boertje125]

Het is ook geen 10%
De afmeting van de delen veranderd misschien nog 1% als je uitgaat van droog hout onder binnenomstandigheden
(voor je kamerbrede eiken parket houd je ongeveer 1 cm vrij langs de muur)

wat wel kan gebeuren is dat het hout krom trekt daar kan best een vervorming van 10% uit voorkomen
een symmetrische afwerking is het best middel tegen kromtrekken de onderkant van het blad dus ook behandelen.

 

[deTafelvanHendrick]

Hoi, de planken van je blad lijken niet in de lengte maar in de breedte te lopen of ligt dat aan je software?
ALS ze inderdaad in de breedte lopen heeft deze constructie met strips geen enkele zin, immers hout krimpt en zet uit in de breedte. Ze moeten dan ook haaks op de planken worden bevestigd

Verder doen strips weinig, daarom wordt ook meestal gekozen voor een T of U profiel. Voor de mooigheid wordt dit dan meestal in gefreesd.
Groet, Hendrick

 

[Verwijderd lid 23711]

Tieske,
Het is een leuk eigenwijs ontwerp.
Wat Hendrick hierboven schreef klopt: platte strips geven geen enkele weerstand tegen buigen. Daar kun je beter iets anders voor verzinnen.
Je vroeg nog over de houtdraadbouten: A2 of A4.
Als de tafel in een droge woonruimte komt te staan, is het al goed genoeg om gegalvaniseerde bouten te gebruiken. Als je het netter vindt of dat graag wilt, dan kun je RVS A2 gebruiken. A4 is echt niet nodig, tenzij de tafel in een zwembad komt te staan of als je hem als boot wilt gebruiken op zee.
A2 wordt aangetast door chlorides die in zwembadwater en in zee voorkomen, maar verder is het uitstekend materiaal dat goed bestand is tegen looizuur.

Gebruik geen gewone carrosserieringen, want dat zijn van die dunne flutdingen. Ga voor ringen volgens DIN 9021, die een stuk dikker zijn.

Groet!
Wim.

 

[Tieske]

Het is ook geen 10%
De afmeting van de delen veranderd misschien nog 1% als je uitgaat van droog hout onder binnenomstandigheden
(voor je kamerbrede eiken parket houd je ongeveer 1 cm vrij langs de muur)

wat wel kan gebeuren is dat het hout krom trekt daar kan best een vervorming van 10% uit voorkomen
een symmetrische afwerking is het best middel tegen kromtrekken de onderkant van het blad dus ook behandelen.

Dit is zeker iets wat ik ga doen, beide zijdes van de tafel voorzien van een gelijke afwerking voordat ik het blad monteer op het staal. Tevens ga ik ook rekening houden met het om-en-om leggen van de balken!

Hoi, de planken van je blad lijken niet in de lengte maar in de breedte te lopen of ligt dat aan je software?
ALS ze inderdaad in de breedte lopen heeft deze constructie met strips geen enkele zin, immers hout krimpt en zet uit in de breedte. Ze moeten dan ook haaks op de planken worden bevestigd

Verder doen strips weinig, daarom wordt ook meestal gekozen voor een T of U profiel. Voor de mooigheid wordt dit dan meestal in gefreesd.
Groet, Hendrick

Dit ligt inderdaad aan de software, de bedoeling is om de balken in de lengterichting van de tafel te monteren. Ik heb voor het strips versus T-profiel punt even mijn constructieleer weer opgefrist: een T-profiel van 40x40x5 (dat is volgens mij al een flinke) heeft een weerstandsmoment tegen doorbuigen van 1290 mm3, de strip die ik gekozen heb van 140x10 heeft een weerstandsmoment van 2333 mm3. Deze is dus eigenlijk nog aan de zware kant zelfs (misschien versmallen naar 100 mm).

Tieske,
Het is een leuk eigenwijs ontwerp.
Wat Hendrick hierboven schreef klopt: platte strips geven geen enkele weerstand tegen buigen. Daar kun je beter iets anders voor verzinnen.
Je vroeg nog over de houtdraadbouten: A2 of A4.
Als de tafel in een droge woonruimte komt te staan, is het al goed genoeg om gegalvaniseerde bouten te gebruiken. Als je het netter vindt of dat graag wilt, dan kun je RVS A2 gebruiken. A4 is echt niet nodig, tenzij de tafel in een zwembad komt te staan of als je hem als boot wilt gebruiken op zee.
A2 wordt aangetast door chlorides die in zwembadwater en in zee voorkomen, maar verder is het uitstekend materiaal dat goed bestand is tegen looizuur.

Gebruik geen gewone carrosserieringen, want dat zijn van die dunne flutdingen. Ga voor ringen volgens DIN 9021, die een stuk dikker zijn.

Groet!
Wim.

Ik heb gehoord dat eiken i.v.m. looizuur altijd bevestigd moet worden met RVS. Nu kan ik mij voorstellen dat dit problematischer is in een vochtige omgeving dan in een droge binnen omgeving. Ik ga dan denk ik ook gewoon voor de A2 kwaliteit. Goede tip voor de kwaliteit van de ringen! die ga ik zeker meenemen!

 

[Tieske]

Zo ik heb mijn ontwerp iets aangepast, met name de bevestiging van het blad aan het onderstel. Ik ben naar 4x slobgat 12x30 gegaan per strip. De strips heb ik ook iets smaller gemaakt, nu 100x10 mm, deze heeft nu een weerstandsmoment tegen buigen van 1667 mm3. Dit is nog steeds meer dan een T-staal van 40x40x5 maar het bespaart wel een hoop gewicht!

 

[Danny1984]

Mooie tekening, met welk programma heb je dit gemaakt?

Gr Danny

 

[Tieske]

Mooie tekening, met welk programma heb je dit gemaakt?

Gr Danny

Hoi Danny, dit heb ik gemaakt met Revit (https://www.autodesk.nl/products/revit/overview), dat is een programma die eigenlijk gemaakt is voor het modelleren van gebouwen en wordt veel gebruikt door Architecten/constructeurs/installateurs. Vrij prijzig programma maar als je student bent is het 3 jaar gratis!

 

[Danny1984]

Mooi gemaakt man .

 

[Tieske]

Inmiddels naar alle waarschijnlijkheid iemand gevonden die het onderstel voor mij wil maken. Nu alleen nog opzoek naar een bedrijf die het stalen onderstel kan poedercoaten, dat lijkt mij in ieder geval het mooiste. Hebben jullie nog tips?

Verder kreeg ik de tip van een collega om de strips in te frezen omdat je dan de scherpe randen van het staal niet onder de tafel uit hebt steken en ze ook minder goed ziet. Kost wel meer werk en je kunt het blad lastiger hergebruiken. Wat is jullie mening hierover?

 

[Bert Vanderveen]

Verder kreeg ik de tip van een collega om de strips in te frezen omdat je dan de scherpe randen van het staal niet onder de tafel uit hebt steken en ze ook minder goed ziet. Kost wel meer werk en je kunt het blad lastiger hergebruiken. Wat is jullie mening hierover?

Infrezen oogt beter (professioneler) en draagt ook bij aan de sterkte, zolang dat redelijk strak gebeurt.

 

[boertje125]

infrezen verzwakt het blad dat zou ik niet doen.
Persoonlijk zou ik de rand iets dikker maken dan zie je de strippen ook niet

of er scherpen randen aan het staal zitten bepaal je overigens zelf die kan je er ook afhalen

 

[Tieske]

We zijn inmiddels ruim 2 jaar verder, maar afgelopen zomer heb ik dan uiteindelijk de tafel gemaakt! En tegelijk daarmee en later nog een aantal andere items, uiteindelijk zijn de volgende items te vinden in ons interieur:
- Tafel van 3 meter
- Meerdere plankjes in de woonkamer van 2cm dik onzichtbaar opgehangen
- Bevestiging van 3 lampen boven de tafel
- Planken in een nis in de woonkamer
- Plank onder de tv (dient nog aangevuld te worden met een kleiner plankje wat eronder hangt)
- Trapleuningen
- "Lijst" om ons fotobehang van een schilderij
- Kersen "blok" (hebben we al langer, gewoon gezaagd met een kettingzaag uit een stam en vers binnen gezet, dus enorm gaan scheuren)

Ik heb nog het e.e.a. over van het hout, hier wil ik o.a. nog twee salontafels en een plankje voor onder de plank bij de tv voor maken.

De tafel is uiteindelijk geworden zoals ik deze ontworpen had, met strips van 100x10 die ik niet verzonken heb in het blad. Ik moet zeggen dat je er niets van ziet en ze voelen ook niet scherp dus je hebt er eigenlijk geen last van.

Al met al zijn de stukken die ik gemaakt heb verre van perfect, maar ik ben er erg trots op en ik heb er veel van geleerd. Bewerkingen die ik hiervoor voor het eerst (serieus) heb uitgevoerd:
- Stam laten verzagen en drogen
- vlakken en door de vandiktebank heen
- verlijmen van de elementen d.m.v. lamello's
- werken met een bovenfrees
- opvullen met Epoxy
- afwerken met Skylt

Wat ik er vooral van geleerd heb (buiten het werken met hout) is dat je vooral niet teveel tegelijk moet willen leren en dat je zaken die je wil leren ook niet meteen in grote hoeveelheden moet willen doen. Bijvoorbeeld als ik had geweten dat epoxy ook zoveel in het omliggende hout zou trekken had ik het minder lomp erop gesmeerd. Maar omdat ik nu heel veel onderdelen tegelijk heb voorzien van epoxy kon ik het geleerde niet meenemen naar het volgende stuk.

Uiteindelijk wel veel geleerd en ben er ondanks alles toch heel tevreden over!

Het belangrijkste is het resultaat, zie hieronder de foto's (let niet op de rotzooi, thuiswerken door Corona zorgt er bij ons voor dat we er een puinhoop van maken)

 

[Petrolhead]

Zo fijn om al die dingen zelf te maken voor jezelf. Leuke details! Lamellogroef aan de zijkant vd tafel, vermoed ik?

 

[Tieske]

Hoi Petrolhead! Inderdaad erg leuk om mee bezig te zijn Het gat aan de zijkant is inderdaad een duidelijke fout van het verkeerd aflezen van maatvoering bij het maken van de lamellogroef (die ik overigens met een bovenfrees heb gemaakt). Het laat in ieder geval zien dat de tafel niet uit de fabriek komt

 

[Tympy]

Ziet er zeer goed gelukt uit en erg leuk om veel zelf gemaakte meubels in huis te hebben, wil ik de komende tijd ook mee bezig gaan na de verbouwing.

In je andere draadje sprak je over veel vervormingen tijdens het drogen. Hoe heb je het hout zo recht gekregen van stam dat bruikbare meubel planken? Ik heb zelf een vlak vandikte bankje van iets van 1m lengte, maar daar ga ik planken van 3m nooit op recht krijgen (kan ook aan mij liggen )

Edit:
Ohja hoe heb je die glooiing zo netjes in de trapleuning gekregen? Ik heb zelf net een stalen zwarte gekocht maar dit ziet er wel erg mooi uit en ben benieuwd

Die scheuren in het tafeltje van kersen hout vind ik het trouwens juist veel karakter mee geven

 

[Tieske]

Dankje Tympy!

Veel van het hout was inderdaad vervormd/gescheurd. Door creatief met een handcirkelzaag en geleiderails de beste stukken eruit te halen (dat is ook de reden dat ik allerlei verschillende breedtes hout in m'n tafel heb zitten), heb ik m.n. voor de tafel voldoende recht hout kunnen verzamelen (ik had aardig wat van het dikke hout). De planken had ik ruw op 6cm laten zagen maar na het drogen (krimp) en schaven/vlakken is er ongeveer 38mm van over gebleven voor de tafel. De korte stukken konden wat dikker blijven en die heb ik ook uit de meest vervormde delen hout gehaald zodat je zoveel mogelijk effectief hout over houdt. Het schaven/vlakken heb ik gedaan bij een aannemer waar ik vroeger heb gewerkt. De schaafbank daar was wel oud en wordt weinig gebruikt maar ook niet zuinig mee omgesprongen, dus ondanks dat de tafel een behoorlijke lengte heeft viel het niet mee om netjes te schaven. Ik denk dat als je zelf een goede vlakbank hebt (ook al is die wat korter) en eventueel wat hulp dat het dan ook gewoon moet lukken. Overigens waren de dunne planken dan weer vrijwel niet vervormd, deze heb ik zonder eerst te verzagen en zonder te vlakken direct door de vandiktebank gedaan en dit is ook prima gelukt!

De glooiing van de trapleuning is niet helemaal gelukt zoals ik gehoopt had (is niet helemaal vloeiend/niet overal is de leuning even dik), maar dit heb ik gemaakt door de oude trapleuning (zo'n standaard nieuwbouw ding) op twee brede planken van 2cm dik te leggen en toen zo goed en kwaad als het kon de lijn over genomen (de originele leuning was rond dus dat viel niet mee). Uiteindelijk uitgezaagd met de decoupeerzaag (beide planken tegelijk) en de planken verlijmd.