Mooie verbinding maken dunne strip beuken

[Atmoz]

Om een vloeiend verloop te krijgen bij een "gelaste" hoepel is het belangrijk dat de uiteinden wat overlengte hebben, zodat deze bij het plooien van de lat dezelfde radius krijgen als de rest. Als de lat rond een mal geplooid word laat je de uiteinden elkaar spiraalsgewijs overlappen tot de boel droog is. Daarna één eind schuin zagen, kan zonder afschrijven, met dit ene (gezaagde)eind schrijf je dan het tweede deel af en klaar is kees.


Nog een foto van een geplooide hoepel rond een stuurwiel, gemaakt van twee restjes Yellow Poplar. De lassen zijn gewoon uit de hand en op het zicht gezaagd, als lijm is hier epoxy gebruikt.

Ik probeer het te snappen, maar ben er nog niet helemaal. Als je even bedenkt dat die "verbinding" (op welke manier dan ook) al klaar was, en je zou het geheel buigen tot die "hoepel" wat hier gewenst is, dan mag je dat stukje bij die verbinding toch ook gewoon zien als een stukje wat al recht was? (En nu ook gewoon mee buigt). Daar heb je toch geen overlengte voor nodig, of wel? Of doe je dat omdat het hout zich op het stukje van de verbinding dermate anders gaat "gedragen" en je het daardoor mee helpt met de juiste vorm te krijgen? (Theoretisch, je zult het nooit 100% krijgen).

Wat bedoel je trouwens met "spiraalsgewijs overlappen"?

Het voldoet niet in de letterlijk zin. Persoonlijk vind ik een las het bests oplossing of zoals de oude Zweedse het doen, genaaid met sparr wortel maar dat zit ook naast de vraag zoals het is gesteld.

Een loss veer kan in verschillende uitvoering gebeuren, ik heb een geopteerde. Wat het inhoudt is een apart stuk hout van half de dikte, 2 mm dus, in een inkeping aan beide uitenden verlijmen zodat die uiteinden samenkomen in een mooi sluiting. Dit principe, dwz, een loos tussenstuk die de verbinding versterkt is het een en enig oplossing aan de vraag zoals het is gesteld.

Nog nooit van gehoord, en klinkt ingewikkeld

Ben erg benieuwd of ik het helemaal ga snappen allemaal.
Wel interessant allemaal die aanwijzingen!

Mvg,

Atmoz

 

[janwillem]

Spiraalsgewijs overlappen als in een spiraalveer, maar dan niet zo vaak natuurlijk. Ik denk dat je , heel toepasselijk, een cirkelredering toepast: "Als je even bedenkt dat die "verbinding" (op welke manier dan ook) al klaar was, en je zou het geheel buigen tot die "hoepel" wat hier gewenst is".

Zoals Tuoh schreef maak je een cirkel met overlap, en het overlappende deel schuur / zaag / wat dan ook je symmetrisch af. Door de overlap heeft de verbinding, hoe je die ook vorm geeft (als het maar in elkaar past) al de goede ronding. Ik denk dat met deze methode minder fout kan gaan. Anders moet je tegelijkertijd stomen en lijmen en buigen en klemmen.

 

[Ernest Dubois]

Na een paar keer lezen snap ik meestal die manier van André en dat is zeker een mooi oplossing en, zoals ik het begrijpen in eider geval zou dat met de loss veer principe ook toepassen en dan voldoet je aan een verbinding die de ene uiteind de ander niet bedekt - in technisch zin te verstaan.

 

[Atmoz]

Spiraalsgewijs overlappen als in een spiraalveer, maar dan niet zo vaak natuurlijk. Ik denk dat je , heel toepasselijk, een cirkelredering toepast: "Als je even bedenkt dat die "verbinding" (op welke manier dan ook) al klaar was, en je zou het geheel buigen tot die "hoepel" wat hier gewenst is".

Zoals Tuoh schreef maak je een cirkel met overlap, en het overlappende deel schuur / zaag / wat dan ook je symmetrisch af. Door de overlap heeft de verbinding, hoe je die ook vorm geeft (als het maar in elkaar past) al de goede ronding. Ik denk dat met deze methode minder fout kan gaan. Anders moet je tegelijkertijd stomen en lijmen en buigen en klemmen.

Zo dus?

Die 2 overlappende delen (wat heeft dat met een spiraal te maken?) op elkaar lijmen, klemmen, en na het drogen netjes boven en onder wegzagen/vijlen/schuren.

Ik zie hier nu wel ineens het nut van deze methode in, want hiermee kun je (omdat je eigenlijk "teveel" materiaal hebt op de verbinding) wel mooi met "de bocht mee" afwerken waardoor het uiteindelijk mooi rond is overal.

Dat bedoelen jullie toch?

 

[tuoh]

Nee, nee, verkeerd gedacht

Bij het stomen van hout word het hout nat, warm, en uiteindelijk soepel. De soepele (te lange) lat word rond een mal geplooid op een dusdanige wijze dat de uiteinden elkaar dreigen te overlappen zoals op je tekening te zien is. Maar dit willen we juist niet omdat het buitenste uiteinde dan een andere curve krijgt dan de rest. Om dit te vermijden word met het buitenste uiteinde als het ware een nieuw toertje rond de mal gestart, je krijgt dan de aanzet van een schroefdraad of spiraal te zien. De twee uiteinden liggen nu niet in elkaars verlengde maar verspringen één breedte (hier 19mm) Dit heeft als eindresultaat dat beide uiteinden dezelfde curve hebben maar op een plat vlak liggend gaat één uiteinde omhoog wijzen zoals een veerring.

zo iets dus,


Gestoomd hout moet nu enige tijd op de mal blijven zitten tot het hout afgekoeld en gedroogd is, dit bedoelde ik met "droging". Eens gelost uit de mal kan de volgende fase starten, lassen zagen en lijmen, waarbij beide uiteinden moeiteloos in elkaars verlengde kunnen gebracht worden overigens, eens de lijm droog heb je dan een mooie ronde hoepel zonder één plat kantje erin.

 

[willem1958]

Ja Tuoh, perfekte oplossing en eigenlijk heel logisch ook om op die manier een overlap te krijgen.
Je moet het alleen ff bedenken.....dat nog wel.

 

[Antoinette-E]

Eens gelost uit de mal kan de volgende fase starten, lassen zagen en lijmen, waarbij beide uiteinden moeiteloos in elkaars verlengde kunnen gebracht worden overigens, eens de lijm droog heb je dan een mooie ronde hoepel zonder één plat kantje erin.

Zo heb ik het dus ook gedaan, want op deze manier krijg je ook nog eens een perfect passende las en vormbehoud. Wat een tips en hulp hier; fantastisch!

Iemand nog een tip vwb de houtlijm? Welke is de aller- allersterkste??

 

[BenBinnen]

Als je wilt dat je houtverbindingen de volgende 3000 jaar blijven zitten, beenderlijm of huidenlijm.

 

[Atmoz]

Nee, nee, verkeerd gedacht

Bij het stomen van hout word het hout nat, warm, en uiteindelijk soepel. De soepele (te lange) lat word rond een mal geplooid op een dusdanige wijze dat de uiteinden elkaar dreigen te overlappen zoals op je tekening te zien is. Maar dit willen we juist niet omdat het buitenste uiteinde dan een andere curve krijgt dan de rest. Om dit te vermijden word met het buitenste uiteinde als het ware een nieuw toertje rond de mal gestart, je krijgt dan de aanzet van een schroefdraad of spiraal te zien. De twee uiteinden liggen nu niet in elkaars verlengde maar verspringen één breedte (hier 19mm) Dit heeft als eindresultaat dat beide uiteinden dezelfde curve hebben maar op een plat vlak liggend gaat één uiteinde omhoog wijzen zoals een veerring.

zo iets dus,
Bekijk bijlage 51795

Gestoomd hout moet nu enige tijd op de mal blijven zitten tot het hout afgekoeld en gedroogd is, dit bedoelde ik met "droging". Eens gelost uit de mal kan de volgende fase starten, lassen zagen en lijmen, waarbij beide uiteinden moeiteloos in elkaars verlengde kunnen gebracht worden overigens, eens de lijm droog heb je dan een mooie ronde hoepel zonder één plat kantje erin.

Helemaal helder!
Thanks voor de duidelijke uitleg, ik DACHT al wat bedoelen die toch allemaal?! haha

Dat "te lange" gedeelte is juist fijn zodat je het tijdens het stomen goed kan klemmen, toch? Dus dat uiteindelijk het "verbindings-stukje" ook 100% mooi rond is, net zoals de rest?

Nogmaals dank voor de uitleg, weer wat bijgeleerd vandaag!

Mvg,

Atmoz

 

[tuoh]

Zo heb ik het dus ook gedaan, want op deze manier krijg je ook nog eens een perfect passende las en vormbehoud. Wat een tips en hulp hier; fantastisch!

Iemand nog een tip vwb de houtlijm? Welke is de aller- allersterkste??

Voor onze Europese houtsoorten voldoet de eerste de beste witte pvac lijm (D3) nog altijd het best aan de gestelde eisen. Kost niks, is snel droog en lost niet.