Ach Henk maak er maar hulzen of beslag van maar dan wel ferrures (ijzeren beslag van b.v. paarden/deuren etc). Dat is in ieder geval aangenamer dan "être sous la férule" oftewel onder de plak zitten. 
mijn eerste draaiwerk: handvaten!
- Onderwerp starter SamPonette
- Startdatum
Ohja, jan: de draaibank van de avondles is een Elektra beckum, oud model. Kon het typenummer niet meteen localiseren en had niet veel tijd meer om te zoeken
Voor eerste draaiwerk is dit zeker niet slecht gedaan, Sam!
Kunststof handvatten verwijder ik zelf met een ijzerzaag, gaat makkelijk hoor!
En minder kans op verbuigingenbreuk...
Waar heb je je ringen gehaald?
Groeten,
Steven
Kunststof handvatten verwijder ik zelf met een ijzerzaag, gaat makkelijk hoor!
En minder kans op verbuigingenbreuk...
Waar heb je je ringen gehaald?
Groeten,
Steven
Die ringen lagen te verstoffen op het werk Voor zover ik er aan uit kan denk ik dat het uit de loodgieterij komt (gas of waterleidingen).
De afwerking met was laat nog wel wat te wensen over qua zuiverheid vind ik, maar dat ligt aan mijn techniek en aan het feit dat ik het in een stoffige ruimte heb aangebracht.
Voor zover ik er aan uit kan denk ik dat het uit de loodgieterij komt (gas of waterleidingen).De afwerking met was laat nog wel wat te wensen over qua zuiverheid vind ik, maar dat ligt aan mijn techniek en aan het feit dat ik het in een stoffige ruimte heb aangebracht.
henkverhaar zei:
Die ringen zien er mooi uit.
De ring bij de arend moet dan wel tegen de borst van de arend zitten en er niet tussen in.
De ring aan het hecht einde is tegen insplijten door slag kracht van bv een curashamer.
Maar als de arend met te veel geweld in het hecht word geslagen, kan het hecht (handvat)
tussen de beide ringen als nog scheuren.
Over hamer gebruik bij beitels.
Persoonlijk vind ik een kurashamer lekkerder werken dan een blokhamer- beeldhouwhamer, eigelijk zijn de blokhamers bedoeld voor zwaarhakwerk met vermoor-schietbeitels voor het maken van pen en gat verbindingen bij balkhout.
Als je met een steekbeitel licht hakwerk wilt doen kun je beter een kurashamer gebruiken.
Op een of andere manier zijn die zware blokhamers erg in.
Je staat met veel meer gewicht in je handen te werken dan nodig is en je slaat je hechten van steekbeitels er mee kapot.
http://www.gerritse.nl/Gereedschappen/H ... r_850_gr//
Of een klopper; die kun je als houtdraaier dan ook weer goed zelf maken. Ik snij mijn ferrules uit 19mm koperen buis. Maak ik overigens ook slijtringen aan de onderkant van mijn wandelstokken van...
Zweihaak zei:
Ja, zo'n rond geval, vaak uit één blok hout gedraaid, of heel lux, met een messing kop. De mijne heeft een purperhart steel (loopt helemaal door in de kop) en een beukenhouten kop.
Heb laatst ook een hamertje gedraaid voor het stellen van mijn blokschaaf, met een kop van bubinga en een steeltje van zebrano. Het boren van een correct gepositioneerd gat in een reeds gedraaide hamerkop vind ik nog wel een (fors) probleem; iemand een heel slim idee? Anders dan het maken van een adapter om de kop op de draaibank in te spannen?
Hallo Henk.
Ik heb voor de aardigheid en voor bevriende beeldhouwers ook van die kloppers gemaakt. Ik boorde eerst het gat in een vierkant balkje en zette het daarna tussen de centers. Bij een taps gat maak ik eerst het grootste gat op de draaibank - zo ver mogelijk taps onder de juiste hoek.
Dan omkeren en met de kolomboor het kleinere gat maken en het gat afwerken met een rasp.
Het inspannen op de draaibank doe ik door een (soort) houtvret in het hout te draaien en de bout vast te klemmen in de machine.
Dus I: recht gat.
Kolomboor en daarna tussen de centers.
II: taps gat.
Opspannen met schroef en taps uithollen tot schroefpunt. Daarna kleiner gat met kolomboor en met rasp nawerken.
III: taps gat met meerwerk.
Balkje op vurenhout/mdf lijmen met papier er tussen en met schroeven op de draaibank bevestigen. Taps uithollen. Steunhout/mdf verwijderen en schuren. Andere zijde idem. Daarna tussen de centers.
IV: taps gat met machine hulpstuk.
In de klauw/chuck zijn passende schijfdelen verkrijgbaar met noppen waartussen je ook onregelmaige stukken kunt klemmen door het hout tussen de noppen te plaatsen en daarna de chuck aan te draaien. Andere zijde idem. Daarna tussen de centers.
Al dit soort hulpstukken worden op 1 en 2 april gedemonstreerd bij
http://www.drechselbedarf-schulte.de in Grosz Hesepe vlak bij Meppen Dld, (net achter Emmen).
vr.gr. Jan Pranger.
Ik heb voor de aardigheid en voor bevriende beeldhouwers ook van die kloppers gemaakt. Ik boorde eerst het gat in een vierkant balkje en zette het daarna tussen de centers. Bij een taps gat maak ik eerst het grootste gat op de draaibank - zo ver mogelijk taps onder de juiste hoek.
Dan omkeren en met de kolomboor het kleinere gat maken en het gat afwerken met een rasp.
Het inspannen op de draaibank doe ik door een (soort) houtvret in het hout te draaien en de bout vast te klemmen in de machine.
Dus I: recht gat.
Kolomboor en daarna tussen de centers.
II: taps gat.
Opspannen met schroef en taps uithollen tot schroefpunt. Daarna kleiner gat met kolomboor en met rasp nawerken.
III: taps gat met meerwerk.
Balkje op vurenhout/mdf lijmen met papier er tussen en met schroeven op de draaibank bevestigen. Taps uithollen. Steunhout/mdf verwijderen en schuren. Andere zijde idem. Daarna tussen de centers.
IV: taps gat met machine hulpstuk.
In de klauw/chuck zijn passende schijfdelen verkrijgbaar met noppen waartussen je ook onregelmaige stukken kunt klemmen door het hout tussen de noppen te plaatsen en daarna de chuck aan te draaien. Andere zijde idem. Daarna tussen de centers.
Al dit soort hulpstukken worden op 1 en 2 april gedemonstreerd bij
http://www.drechselbedarf-schulte.de in Grosz Hesepe vlak bij Meppen Dld, (net achter Emmen).
vr.gr. Jan Pranger.
Eh, ik geloof dat we mekaar niet helemaal begrijpen. Volgens mij beschrijf jij een aantal manieren om een gat te boren dat in het verlengde van de (uiteindelijke) as van het werkstuk ligt. Daar heb ik nooit zo'n probleem mee ;-) meestal boor ik dat idd op de draaibank.
Waar ik problemen mee heb is een gat loodrecht op de as van een werkstuk: stel ik heb een hamerkop gedraaid (ik hoop dat mijn ASCII art een beetje door komt):
________
__--- ---__
| XX |
|__ XX __|
---________ ---
Om dan op de plek van de X-en een gat, in het midden, en loodrecht op de as te boren...
Waar ik problemen mee heb is een gat loodrecht op de as van een werkstuk: stel ik heb een hamerkop gedraaid (ik hoop dat mijn ASCII art een beetje door komt):
________
__--- ---__
| XX |
|__ XX __|
---________ ---
Om dan op de plek van de X-en een gat, in het midden, en loodrecht op de as te boren...
loodrecht op de as is geen probleem, zolang je het center kan bepalen. Wat moet je dan weten: breedte en lengte van het stuk.
Als je dan echt zeker wil zijn, kan je bv. een ruw doosjes of iets dergelijks maken, waar het stuk strak in past en klemt. Dan kan je evt. een deksel erop zetten waarop je center zet en dan door alles door boren.
OF: lengte meten, kop op de draaibank en dan het midden van de lengte aftekenen met een potlood ipv een beitel. Dan analoog aan vorige methode een U-vormige brug maken die net rond de breedte past en daar het center op aftekenen. Vervolgens brug oplijnen met afgetekend midden en dan goed mikken met het potlood. En dan heb je een kruisje waar je kolomboor kan starten.
Kwestie van juist projecties te maken denk ik.
Als je dan echt zeker wil zijn, kan je bv. een ruw doosjes of iets dergelijks maken, waar het stuk strak in past en klemt. Dan kan je evt. een deksel erop zetten waarop je center zet en dan door alles door boren.
OF: lengte meten, kop op de draaibank en dan het midden van de lengte aftekenen met een potlood ipv een beitel. Dan analoog aan vorige methode een U-vormige brug maken die net rond de breedte past en daar het center op aftekenen. Vervolgens brug oplijnen met afgetekend midden en dan goed mikken met het potlood. En dan heb je een kruisje waar je kolomboor kan starten.
Kwestie van juist projecties te maken denk ik.
Duimspijker op je werkbank leggen, hamerkop zo positioneren dat-ie in balans is, tikje bovenop geven. Dan heb je een putje wat precies onder het zwaartepunt zit. Maak dan een steuntje waar je de kop stabiel in kunt leggen en positioneer onder je kolomboor het putje precies bovenop. Als je nu recht naar beneden boort ga je door het zwaartepunt heen.
Maar dit is slechts een idee. Geen idee of het in de praktijk werkt Het heeft wel als voordeel dat je niks hoeft te meten.
Arthur
Maar dit is slechts een idee. Geen idee of het in de praktijk werkt
Het heeft wel als voordeel dat je niks hoeft te meten.Arthur
Die punaise vind ik wel wat. Een steuntje voor de kolomboor heb ik, maar die is in de huidige vorm alleen echt geschikt voor cylindrisch materiaal, niet voor tonvormige dingen. Daar moet ik nog wat op vinden (beide uiteinden precies even hoog ondersteunen).
henkverhaar zei:
Ikzelf boor de gaten in de kop alvast voordat ik het materiaal op de draaibank ga bewerken. Dan is het nog vierkant, en met wat meten zet je het gat exact in het midden neer. Als je vervolgens dan de tonvorm gaat draaien, blijft het gat netjes in het midden. (als je het goed gedaan hebt)
Wat je ook kan doen is het materiaal eerst in cilindervorm draaien, dan uit de draaibank nemen en het gat boren terwijl je de cilinder ondersteund met V-blokken. Daarna verder draaien.
V-bokken werken ook voor tonvormige koppen, maar de eerste manier is natuurlijk het makkelijkst.
Ja, die ga ik zeker uitproberen: cilinder draaien, boren, terug naar de draaibank voor de tonvorm...