Laatst heb ik een poffertjesplaat gekocht en ik zag op een filmpje dat er een houten vork werd gebruikt voor het draaien van de poffertjes. Zo'n poffertjesvork leek me wel grappig om zelf te maken en gelijk te gebruiken als voorbeeld hoe ik houtbrand. Voor de methode die ik gebruik hoef je niet te kunnen tekenen, netjes te kunnen schrijven of een erg vaste hand te hebben.
Ik gebruik voor het branden een Razertip SS-D10 met een micro setje brandpunten en een paar zelfgemaakte brandpunten. Met een normaal setje brandpunten kun je dit ook doen, daarnaast kun je de brandpunten ook zelf maken met Nichrome Resistance Wire (zie https://www.youtube.com/user/TheLearningDroid). Wil je een soldeerboutbrandsetje gebruiken kun je het beste er een nemen met een temp regelaar.
Dit zijn de drie brandpunten die ik bijna altijd gebruik. De linker heb ik zelf gemaakt en is voor het overbrengen van het sjabloon op het hout, met de middelste trek ik het sjabloon over en met de rechter teken ik het in. Voor soldeerboutbranders heb je een rondje voor het overbrengen, maar je kan ook een strijkijzer gebruiken. Je kan ook carbon- of grafietpapier gebruiken maar je verliest dan wat detail. De andere 2 brandpunten zijn ook aanwezig in een soldeerboutbrandsetje maar zien er dan wat anders uit.
Hier is de poffertjesvork, ik heb het geschuurd tot 240 grit, nat doekje er overheen gehaald en na drogen verder geschuurd tot 1k grit, hoewel voor dit 400 grit ook prima was geweest.
Ik teken m'n ontwerp altijd uit in een vectorprogramma met een dikte van 0,5pt en de uitlijning van binnen, dit print ik uit in spiegelbeeld met een laserprinter. Door de lijntjes van de vork kan ik het sjabloon op de juiste plek vastplakken.
Ik leg een plankje op een balkje om een schuine ondergrond te hebben, dit werkt namelijk wat makkelijker. Tijdens het branden steunt de palm van m'n hand op het plankje en m'n elleboog op de tafel, met m'n andere hand houd ik wat ik wil branden vast. Door de achterkant van de print te verhitten smelt de inkt, trekt in het hout en wordt dan weer hard. Als de inkt hard wordt met de print er nog op plakt dit aan het hout, om te voorkomen dat er papier aan het hout blijft kleven moet je de print optillen terwijl de inkt nog warm is of weer warm maken.
Tijdens het overbrengen moet je het brandpuntje altijd in beweging houden, als het stil komt brand je het papier en het hout eronder.
Heb ik eenmaal het sjabloon op het hout dan trek ik de lijntjes over. Vervolgens teken ik de open stukken in. Het invullen doe ik zoveel mogelijk in de richting van de nerven. Een streek moet je zacht aanzetten en zacht eindigen, beetje als het landen en optrekken van een vliegtuig.
Na het branden ben ik er nog licht over heen gegaan met een schuurpapiertje. Vervolgens in de olie gezet.
Voor houtbranden wordt vaak geadviseert om zachte houtsoorten te gebruiken zoals linde, berken of grenen (triplex). Dat tekent makkelijker en levert veel contrast op. Dat zijn alleen houtsoorten die ik zelf nooit gebruik maar de meeste hardhoutsoorten zijn ook prima te gebruiken. Padauk, teak en palissander werkte volgens mij niet en bij donkere houtsoorten schiet het niet zo op. Noten is een van de donkerste die meestal nog wel goed werkt, soms is het contrast alleen wat subtiel.
Ik gebruik voor het branden een Razertip SS-D10 met een micro setje brandpunten en een paar zelfgemaakte brandpunten. Met een normaal setje brandpunten kun je dit ook doen, daarnaast kun je de brandpunten ook zelf maken met Nichrome Resistance Wire (zie https://www.youtube.com/user/TheLearningDroid). Wil je een soldeerboutbrandsetje gebruiken kun je het beste er een nemen met een temp regelaar.
Dit zijn de drie brandpunten die ik bijna altijd gebruik. De linker heb ik zelf gemaakt en is voor het overbrengen van het sjabloon op het hout, met de middelste trek ik het sjabloon over en met de rechter teken ik het in. Voor soldeerboutbranders heb je een rondje voor het overbrengen, maar je kan ook een strijkijzer gebruiken. Je kan ook carbon- of grafietpapier gebruiken maar je verliest dan wat detail. De andere 2 brandpunten zijn ook aanwezig in een soldeerboutbrandsetje maar zien er dan wat anders uit.
Hier is de poffertjesvork, ik heb het geschuurd tot 240 grit, nat doekje er overheen gehaald en na drogen verder geschuurd tot 1k grit, hoewel voor dit 400 grit ook prima was geweest.
Ik teken m'n ontwerp altijd uit in een vectorprogramma met een dikte van 0,5pt en de uitlijning van binnen, dit print ik uit in spiegelbeeld met een laserprinter. Door de lijntjes van de vork kan ik het sjabloon op de juiste plek vastplakken.
Ik leg een plankje op een balkje om een schuine ondergrond te hebben, dit werkt namelijk wat makkelijker. Tijdens het branden steunt de palm van m'n hand op het plankje en m'n elleboog op de tafel, met m'n andere hand houd ik wat ik wil branden vast. Door de achterkant van de print te verhitten smelt de inkt, trekt in het hout en wordt dan weer hard. Als de inkt hard wordt met de print er nog op plakt dit aan het hout, om te voorkomen dat er papier aan het hout blijft kleven moet je de print optillen terwijl de inkt nog warm is of weer warm maken.
Tijdens het overbrengen moet je het brandpuntje altijd in beweging houden, als het stil komt brand je het papier en het hout eronder.
Heb ik eenmaal het sjabloon op het hout dan trek ik de lijntjes over. Vervolgens teken ik de open stukken in. Het invullen doe ik zoveel mogelijk in de richting van de nerven. Een streek moet je zacht aanzetten en zacht eindigen, beetje als het landen en optrekken van een vliegtuig.
Na het branden ben ik er nog licht over heen gegaan met een schuurpapiertje. Vervolgens in de olie gezet.
Voor houtbranden wordt vaak geadviseert om zachte houtsoorten te gebruiken zoals linde, berken of grenen (triplex). Dat tekent makkelijker en levert veel contrast op. Dat zijn alleen houtsoorten die ik zelf nooit gebruik maar de meeste hardhoutsoorten zijn ook prima te gebruiken. Padauk, teak en palissander werkte volgens mij niet en bij donkere houtsoorten schiet het niet zo op. Noten is een van de donkerste die meestal nog wel goed werkt, soms is het contrast alleen wat subtiel.
Laatst bewerkt:
