Hoe / waar laat ik Eik best acclimatiseren?

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
Ik heb eiken gekocht om een eettafel te maken in industriële look... Nu is de vraag WAAR laat ik het hout acclimatiseren???
De ene zegt dat het hout moet acclimatiseren op de plaats waar de tafel zal komen, de andere zegt dat het moet acclimatiseren op de plaats waar de tafel zal gemaakt worden...

Twee opties dus: - laten acclimatiseren in huis om vervolgens te verwerken in de garage (kan er enkel in het weekend aan werken, dus 2 à 3 weken in de garage tijdens de verwerking)
- laten acclimatiseren in de garage, waar het zal verwerkt en behandeld worden en vervolgens in huis plaatsen...

Wees mild, ik heb geen meubelmakersopleiding genoten...
 

GH1

Actieve deelnemer
8 aug 2017
713
20
Niet onbelangrijk is wat voor bewerkingen je gaat uitvoeren en of je een beetje een constructie gaat gebruiken waarbij de werking van het hout gewoon kan plaatsvinden..... Als je met industriële look bedoelt dat je toleranties toch al wat forser zijn zal het allemaal wat minder boeien dan wanneer je nog moet gaan vlakken en dan verwacht dat alles ook strak vlak zal blijven.

Bij het acclimatiseren/drogen is vooral de luchtvochtigheid van belang. Als je een beetje een beeld hebt van het verschil tussen je huis en je garage/werkplaats weet je of het überhaupt veel verschil gaat maken waar je het gaat neerleggen.
Met de zomer op komst worden de verschillen al snel kleiner maar als je tafel in de winter in een heel droog huis (dat zijn de moderne huizen tegenwoordig) komt te staan zal het dan alsnog gaan werken.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
Niet onbelangrijk is wat voor bewerkingen je gaat uitvoeren en of je een beetje een constructie gaat gebruiken waarbij de werking van het hout gewoon kan plaatsvinden..... Als je met industriële look bedoelt dat je toleranties toch al wat forser zijn zal het allemaal wat minder boeien dan wanneer je nog moet gaan vlakken en dan verwacht dat alles ook strak vlak zal blijven.

Bij het acclimatiseren/drogen is vooral de luchtvochtigheid van belang. Als je een beetje een beeld hebt van het verschil tussen je huis en je garage/werkplaats weet je of het überhaupt veel verschil gaat maken waar je het gaat neerleggen.
Met de zomer op komst worden de verschillen al snel kleiner maar als je tafel in de winter in een heel droog huis (dat zijn de moderne huizen tegenwoordig) komt te staan zal het dan alsnog gaan werken.


Met industriële look bedoel ik een metalen onderstel met eiken blad. Het blad zal aan het onderstel bevestigd worden via slobgaten zodat het wel kan werken, maar het is wel de bedoeling dat het blad een strakke look heeft!!! Ik heb mooi eiken gekocht zonder noesten dus...
De behandelingen... schaven van de verschillende balken + aan elkaar lijmen om 1 geheel te verkrijgen (tafelblad zal 2.6m op 1m worden)
 

gpf

Actieve deelnemer
11 aug 2010
305
6
Zutphen
Belangrijkste is vochtigheidsgraad van de uiteindelijke plaats. Waarschijnlijk is dat een cv verwarmde ruimte met in de winter een luchtvochtigheid van minder dan 50%. Dat vertaalt zich naar hout vochtigheidsgraad van minder dan 8 %. Dus zorg dat het hout kurkdroog is voor jet uiteindelijk verwerkt.
 

Athanor

Moderator
6 dec 2015
1.820
88
Leeuwarden
Met industriële look bedoel ik een metalen onderstel met eiken blad. Het blad zal aan het onderstel bevestigd worden via slobgaten zodat het wel kan werken, maar het is wel de bedoeling dat het blad een strakke look heeft!!! Ik heb mooi eiken gekocht zonder noesten dus...
De behandelingen... schaven van de verschillende balken + aan elkaar lijmen om 1 geheel te verkrijgen (tafelblad zal 2.6m op 1m worden)

Dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Als je de delen netjes haaks en recht geschaafd aan elkaar lijmt krijg je een geheel dat altijd zal werken, ook binnen verandert het vochtigheidsgehalte met de seizoenen. Je hebt gezien je slobgaten daar al rekening mee gehouden. Als die maar groot genoeg zijn om de breedtewerking van het blad op te vangen is er niet zoveel aan de hand. Tenzij het hout nu nog veel te vochtig is natuurlijk of erg veel risico tot schotelen heeft vanwege brede dosse delen.

Succes, Fons
 
Laatst bewerkt:

Stef van Rooijen

Actieve deelnemer
24 okt 2017
42
0
Ruim twee jaar geleden heb ik ook een eiken tafelblad (180 x 90)met stalen onderstel gemaakt voor mijn zoon. Het blad ziet er nog steeds strak uit. Jammer is wel dat een hoekpunt van het blad ongeveer 10 mm omhoog is gekomen. Scheluw heet dit volgens mij. Als ik dit geweten had dan het ik er verstelbare poten onder gezet zodat ik de poten iets op lengte kan stellen. Nu heeft hij er drie bierviltjes ondergelegd.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
Bedankt voor de reacties!
Ik blijf toch een beetje met de angst dat als ik alles in mijn garage maak (is een droge, geïsoleerde nieuwbouwgarage van 8jaar oud) en alles mooi vlak is in de garage het in huis toch gaat werken... Werken in de breedte vind ik geen probleem, hiervoor voorzie ik mijn slobgaten, erger zou ik het vinden moest het blad hol of bol gaan staan.
Ik start binnenkort nog een nieuw draadje met het ontwerp en de bouw. Gisteren het hout gekocht zodat het kan acclimatiseren (voorlopig in de garage, volgens de reacties die ik lees dus geen probleem), pas binnen 2 weken komt het metaal aan voor het onderstel.
Ik probeer mij nog een vochtigheidsmeter aan te schaffen, maar het hout zou droog moeten zijn en ziet er alvast prachtig uit.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
Ruim twee jaar geleden heb ik ook een eiken tafelblad (180 x 90)met stalen onderstel gemaakt voor mijn zoon. Het blad ziet er nog steeds strak uit. Jammer is wel dat een hoekpunt van het blad ongeveer 10 mm omhoog is gekomen. Scheluw heet dit volgens mij. Als ik dit geweten had dan het ik er verstelbare poten onder gezet zodat ik de poten iets op lengte kan stellen. Nu heeft hij er drie bierviltjes ondergelegd.

Kijk, dat vind ik nu eens zwaar balen! Als je kijkt naar tafels in een meubelwinkel is het vaak een puzzel van rommel (eiken planken van 2m bvb zijn in de lengte samengesteld uit verschillende lengtes planken, soms 2 stuks om aan 2m te komen, soms 4 stuks... De randen zijn opgedikt om zo dun mogelijk te werken voor de goedkoop, je hebt de indruk bakken geld te betalen voor een rommelallegaartje en dat blijft strak. Thuis maak je dan iets kwaliteitsvol, planken uit 1 deel, dik, massief, en dan zie je de boel hol, bol, kromtrekken...
 

boertje125

Post veel
17 okt 2013
1.105
39
seb je gedachtegang is fout.
Juist een dik massief stuk hout gaat werken omdat er hout in zit met verschillende structuur het hout in het midden van een boom is veel dichter dan aan de buitenkant.
zodat elk stukje anders reageert op de zelfde omstandigheden.
 

boertje125

Post veel
17 okt 2013
1.105
39
echte topmeubels van een meubelmaker zijn overigens nooit zwaar uitgevoerd.
ze zijn sterk op de juiste plek maar als het toelaatbaar is ook zo dun en licht mogelijk
 

GH1

Actieve deelnemer
8 aug 2017
713
20
Kijk, dat vind ik nu eens zwaar balen! Als je kijkt naar tafels in een meubelwinkel is het vaak een puzzel van rommel (eiken planken van 2m bvb zijn in de lengte samengesteld uit verschillende lengtes planken, soms 2 stuks om aan 2m te komen, soms 4 stuks... De randen zijn opgedikt om zo dun mogelijk te werken voor de goedkoop, je hebt de indruk bakken geld te betalen voor een rommelallegaartje en dat blijft strak. Thuis maak je dan iets kwaliteitsvol, planken uit 1 deel, dik, massief, en dan zie je de boel hol, bol, kromtrekken...

Dan ga je naar de verkeerde meubelwinkels :)..... er zijn genoeg fraaie massief houten tafels te krijgen waarbij mensen wel fraaie materialen hebben gebruikt en ook nog eens constructief weten wat ze doen. Daar hangt alleen wel het bijbehorende prijskaartje aan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de massieve tafels van Arco en hoe die de werking van het hout opvangen.

Buiten het feit dat je poten met slobgaten gaat gebruiken geef je vooralsnog weinig info hoe je verder gaat voorkomen dat je blad gaat kromtrekken. Alles staat of valt hier toch bij starten met voldoende droog hout (en dat is meestal nog wel wat droger dan wanneer je het bij de houthandel koopt) maar ook met de rest van de constructie zoals de breedte van de delen en hoe het blad op het onderstel wordt bevestigd. Slobgaten zijn daar een onderdeel van maar het hangt natuurlijk ook af van waar die bevestigingen zitten.

Een blad van 260x100 vereist gewoon een goede constructie anders hou je het op termijn nooit vlak. Zonder de verdere details van je poten te kennen is er weinig zinvols over te zeggen behalve starten met goed droog hout en een goede houtverbreding (smallere delen, strakke lijmnaden, enz.).

succes, blijft een mooie uitdaging om zo’n tafel zelf te maken.
 
Laatst bewerkt:

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
OeiOeiOei... Daar ben ik weer aan wat begonnen...
De poten worden een M-constructie in metaalprofiel 50*100. Dus stel je een kruis voor (zoals die van Jezus) met een lengte van 230cm. In het midden heb je een linker- en rechterstuk die eraan gelast zijn om zo op een breedte te komen van 70cm.
Dit deel ligt dus op de grond. Op elke uiteinde word er (in verstek) een buis van 50*100mm, lengte 72cm gelast, dit zijn dan de "poten". Op de middelste poten (dus de breedte van 70cm, word er een platte plaat van 90*10cm, dikte 4mm gelast die voorzien is van slobgaten om elke "plank" te kunnen bevestigen. Dit ook aan de poten aan de uiteinden van de tafel (dus de 230cm), waardoor op die uiteinden een T ontstaat. De platte plaat van 4mm frees ik in de onderkant van het blad zodat die niet meer zichtbaar is... Via de slobgaten word elke plank dan vastgeschroefd.
Samenstelling van het blad: planken van 14 à 15cm breed, lijmverbinding met domino's. Brut hout is 5.2cm, met als doel minstens 4cm over te houden na schaven, maar zal waarschijnlijk iets meer zijn.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
seb je gedachtegang is fout.
Juist een dik massief stuk hout gaat werken omdat er hout in zit met verschillende structuur het hout in het midden van een boom is veel dichter dan aan de buitenkant.
zodat elk stukje anders reageert op de zelfde omstandigheden.

Ja kijk, het bewijs dat ik geen opleiding in de houtbewerking genoten heb...
Hopelijk kan ik dankzij de gedeelde kennis op het forum mijn project toch nog tot een goed einde brengen...
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
Als jullie nog meer tips hebben om het blad vlak te houden hoor ik die graag. Eventueel zou ik nog "ribben" kunnen aanbrengen aan de onderkant, dwars over de breedte van de tafel, geschroefd in slobgaten, afgeschuind aan de uiteinden zodat die niet opvallen?
Ik ben er van bewust dat -indien het blad wil werken- de plaat van 4mm dikte het kromtrekken niet zal tegenhouden...
Tips zijn welkom!
 

GH1

Actieve deelnemer
8 aug 2017
713
20
OeiOeiOei... Daar ben ik weer aan wat begonnen...
Samenstelling van het blad: planken van 14 à 15cm breed, lijmverbinding met domino's. Brut hout is 5.2cm, met als doel minstens 4cm over te houden na schaven, maar zal waarschijnlijk iets meer zijn.

Gewoon een uitdagende klus....

Ik weet niet hoe bedreven je bent met houtverbredingen, maar het is goed om eerst de "regels" te kennen daarvoor. kun je daarna zelf bedenken hoe je ervan af wilt gaan wijken door te kiezen voor bredere delen als standaard (dat doe je al), een andere oriëntatie dan optimaal (dat ga je waarschijnlijk ook wel doen om een visueel mooier resultaat te krijgen), enz. Werken met planken van dit formaat vergt ook aardig nauwkeurig werk, alleen al het schaven om een mooie dichte lijmnaad te krijgen is best een uitdaging, net zoals het goed kunnen klemmen van alle delen zonder veel verlies in dikte van je materiaal. Zelf vindt ik voor dit formaat blad van 52 naar 40+mm dikte al beste een uitdaging. Domino's gaan helpen voor de uitlijning maar het is te hopen dat je balken nu aardig vlak zijn, op bijna 3m verlies je anders aardig wat en anders begin je al met spanning in je verbreding.

En het formaat brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee in het gewicht van het geheel, niet iets om heel makkelijk te kunnen bewerken.

Maar aan de andere kant, dat is nou net de uitdaging. Zeker weten dat je hout voldoende droog is (52mm dik vereist aardig wat tijd als het nu nog (te) nat is) is het begin anders heb je eigenlijk al verloren voor je begint.

De opmerking dat dik hout meer zal werken vindt ik persoonlijk wat dubieus. Dikke balken komen over het algemeen uit grotere bomen dus de resulterende opbouw richting kernhout is niet anders dan bij dunnere planken. Bredere planken zijn vaak het probleem omdat daar de verschillen groter zijn, vandaar ook verschillen in zaagwijze en regels voor verbredingen en hoe de draadrichting het beste gelijmd kan worden. Goede houtselectie helpt, en natuurlijk geen onbruikbare delen gebruiken met het hart van de boom er nog in. En met een verbreding van smallere delen krijg je in theorie een stabieler geheel, alleen visueel wil je dat vaak niet.

En heb je al gedacht aan staal i.c.m. met eiken? Het is weliswaar aan de onderkant maar de kans op lelijke vlekken daar is groot als het staal blank blijft.
 
Laatst bewerkt:

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
@ gh1: het staal zal eerst ofwel gepoederlakt worden, ofwel gelakt worden, dus daar verwacht ik geen probleem. Zijn mijn planken dan TE breed? Wat is dan een standaardbreedte?
Qua houtverbinding voor het blad... verder dan afwisselende nerf (1 naar boven, 1 naar onder) ben ik niet... Je ziet tegenwoordig toch zoveel dergelijke tafels, waarbij het blad zelfs nauwelijks ondersteund is (bvb met een matrixpoot, of X-poten op de uiteinden... Ik was er Niet echt van bewust dat er zoveel problemen waren bij het opbouwen ervan...
Het gewicht zal inderdaad wel een uitdaging worden... maar dat heb ik er wel voor over.

Ik las op het forum al over het infrezen van metalen profielen in de tafel, maar dit werd afgeraden omdat je de sterkte van het hout wegneemt...
Bevestig ik dan best nog enkele metalen profielen aan de onderkant, in de breedte van het blad? Of houten latten?

Ik krijg al spijt van het bedrag dat ik uitgegeven heb aan het hout...
 

Bert Vanderveen

Post veel
1 sep 2015
1.500
61
Enschede, Twente
@seb Laat je niet gek maken. Met wat inzicht en hulp van hier komt het vast wel goed. Een tip die wellicht helpt (gebaseerd op twee flinke eiken tafels van een redelijk beroemde maker die ik hier bij mij in huis heb staan): gebruik niet al te brede delen; dat maakt het waarschijnlijker dat de boel vlak en stabiel blijft. Plus dat je bij het schaven minder verlies leidt.

Ik weet dat de rustieke look die nu eventjes populair is, met bredere delen werkt — maar ik zou me daar niets van aantrekken.
 

seb

Post veel
8 feb 2013
910
1
Anzegem
@seb Laat je niet gek maken. Met wat inzicht en hulp van hier komt het vast wel goed. Een tip die wellicht helpt (gebaseerd op twee flinke eiken tafels van een redelijk beroemde maker die ik hier bij mij in huis heb staan): gebruik niet al te brede delen; dat maakt het waarschijnlijker dat de boel vlak en stabiel blijft. Plus dat je bij het schaven minder verlies leidt.

Ik weet dat de rustieke look die nu eventjes populair is, met bredere delen werkt — maar ik zou me daar niets van aantrekken.


Mag ik dan vragen hoe breed die delen zijn? Verzaag ik dan alles in stroken van 6.5 à 7cm?
 

Athanor

Moderator
6 dec 2015
1.820
88
Leeuwarden
Het hangt er toch ook echt vanaf of je hout dosse of kwartiers is en hoe de vochtigheidsgraad is. Ik heb voor mijn tafel vrij brede delen gebruikt, was ovengedroogd hout dat maanden in mijn werkplaats verbleef om de tafel te maken. Als het mooi hout is zal het vast wel goed komen.

Fons
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.