Electra aanleggen is garaga tbv knutselhok :-)

[Toxiq]

Er loopt inmiddels al een draadje over het isoleren van de garage, echter lijkt het me verstandig eerst de electriciteit aan te leggen
Schema's (waar nodig) is geen probleem, maar het 'hoe' aanleggen is toch wel erg roestig (is al een flink jubileum geleden dat ik daar over leerde )

Het idee is dus kant en klare (geisoleerde) wanden te maken die dan opgericht worden (zoals Athanor http://www.woodworking.nl/showthrea...staande-garage&p=128740&viewfull=1#post128740 )
hier achter dienen alle leidingen te lopen (230 en 400v)

1. hoe zet ik de leidingen het best op de muur vast ? het is een half steens muur, lijkt me nogal wat werk om elke ... cm een zadeltje in de muur te moeten boren (2 gaatjes per zadeltje)

2. De leidingen op de muur is leuk, maar er moeten nog lasdozen geplaatst worden, die moeten dus wat naar voren komen want die moeten natuurlijk door de muur heen steken
laat ik links en rechts van de lasdoos een zadeltje weg zodat ik de leidingen wat naar voren kan trekken en later de lasdoos vastgezet kan worden in de underlayment platen die de wand gaan vormen ?

Wie heeft er hier wat tips en wellicht foto's

EDIT: of zijn er lasdozen die diep genoeg zijn zodat ze op de muur geplaatst kunnen worden en diep genoeg zijn om door de wand heen te steken, of is die niet slim ivm de exacte uitlijning ?

 

[Willems Ontwerp]

Buizen dien je inderdaad vast te zetten, maar met de klemmen van de foto hoef je maar 1 gat te boren Voor liggende buizen is dit (meen ik) om de 40cm en verticaal om de 60cm. Voordeel van deze klemmen is dat je er meerdere in elkaar kunt klikken zodat je minder hoeft te boren.

Vast zetten van lasdozen is niet nodig (en volgens mij ook niet toegestaan). Die op de foto klemmen zichzelf in het gat en er zijn opzetringen verkrijgbaar als het gat te diep zou zijn. Je klemt de lasdoos nog verder door het stopcontact of schakelaar op de doos te schroeven.

 

[bjorn]

Als ik met kant en klare wanden zou werken, dan zou ik de dozen en buizen direct in deze wanden aanbrengen en de buizen boven uit de wand laten komen, als de wanden dan geplaatst zijn kunnen ze verlengd worden naar de centraaldoos in het plafond ed. Bij deze werkwijze breng je dus wel later je plafond aan. Stopcontacten op de muur en daar vervolgens de wand voor zetten geeft lekken in je isolatie. Er zijn wel speciale inbouwdozen die je later kunt inbouwen in een wand, je hoeft dan alleen de buizen vast aan te brengen, met aan het eind een stuk flexibele buis, dat je later opvist, nadat je het gat voor de doos geboord hebt.
Zoiets:https://www.youtube.com/watch?v=yvvCqBP400o

 

[bjorn]

Vast zetten van lasdozen is niet nodig (en volgens mij ook niet toegestaan). Die op de foto klemmen zichzelf in het gat en er zijn opzetringen verkrijgbaar als het gat te diep zou zijn. Je klemt de lasdoos nog verder door het stopcontact of schakelaar op de doos te schroeven.



Die blauwe doos klemt zich inderdaad in een geboord gat in de muur, maar de bedoeling is wel dat je hem vast zet met gips. In houten wanden worden dozen vast geschroeft, en bij hollewandozen zitten er "klemmetjes" aan waarmee de doos vastgezet wordt aan de beplating.

Opzetringen zijn er voor als de doos na het stucadoren, tegelen ed diep in de muur zit.

 

[Willems Ontwerp]

Daar kon je wel eens gelijk hebben Bjorn. Het is voor mij laaaaaang geleden dat ik dit werk deed

 

[Toxiq]

Lek in de isolatie is inderdaad wel een goed punt...
Flex leidingen wil ik liever niet gebruiken, is een drama om er later bedrading door heen te trekken
Ik heb liever vast buizen met de hand gebogen (buigveer)

De elektra komt binnen aan de zijkant, zou het écht handig zijn om een centraaldoos op het plafond te plaatsen, dan moet ik veel gaten door de balken boren om de buizen doorheen te leggen (van voor naar achter)

@Civixx wat ik bedoelde met vastzetten, de lasdozen die ik ken hebben 2 van die lipjes
Je draait de schroeven aan en dan klemmen ze zich vast
Dat is toch de juiste manier ?

Die opzetringen ga ik even naar kijken, zijn die dan ook stelbaar in de diepte ?

 

[bjorn]

Ipv gaten door de balken kan je de leidingen ook tussen je plafondlatten laten lopen als je die toepast tenminste.

Flex leidingen ben ik ook geen voorstander van, maar als je een vaste buis gebruikt met de laatste 70 cm een stukje flexibel, voor het opvissen, dan is dat volgens mij niet zo'n punt.

Een centraaldoos in het plafond is wel handig als je hem ook gebruikt voor je lamp, anders is ie idd niet nodig denk ik.

 

[Rhynix]

gewoon inbouwdozen gebruiken voor stopcontacten net als bij gyproc:

Dis is het eenvoudigst, en mooist.

Ik zie niet in waarom je lasdozen zou gebruiken? Is dit om stopcontacten of verlichting te splitsen?
Ik heb alles apart bedraad: dan kan ik iedere schakelaar en stopcontact vanaan de elektriciteitskast apart beheren (soort pre-domotica)

 

[Toxiq]

EUh....

Nou het idee was als volgt:

Naast de toegangsdeur (ongeveer op 1/3 van de lange wand) komt de stroom binnen.

Vanuit daar een stukje omhoog en dan een lasdoos (ik zat aan dergelijke dozen te denken http://www.elektrototaalmarkt.nl/attema/hollewand-inbouwdoos/1081-uhw50-4134864/1081/)
vanuit daar wil ik naar links en rechts vertakken en dan elke 122 cm een lasdoos (oftewel op elke plaat hout) met daarop een stopcontact (4 aansluitpunten) so far....so good (toch ?)

Dan komt er ook een soortgelijk systeem met stroom naar het plafond, ik heb hier 13 lichtbakken klaar staan die op het plafond gemonteerd worden
Echter wil ik deze per groep aan/uit kunnen zetten

Afhankelijk van waar ik dan licht wil hebben zet ik een groepje verlichting aan

 

[Toxiq]

Ipv gaten door de balken kan je de leidingen ook tussen je plafondlatten laten lopen als je die toepast tenminste.

Flex leidingen ben ik ook geen voorstander van, maar als je een vaste buis gebruikt met de laatste 70 cm een stukje flexibel, voor het opvissen, dan is dat volgens mij niet zo'n punt.

Een centraaldoos in het plafond is wel handig als je hem ook gebruikt voor je lamp, anders is ie idd niet nodig denk ik.

Bjorn,

Ik was (nog) niet van plan plafondlatten toe te passen maar de platen hout rechtstreeks op de balken te schroeven
Latten lijken me wat overbodig (kosten en meer werk)

 

[Rhynix]

Bjorn,

Ik was (nog) niet van plan plafondlatten toe te passen maar de platen hout rechtstreeks op de balken te schroeven
Latten lijken me wat overbodig (kosten en meer werk)

Als je balken perfect recht liggen, zijn latten idd niet nodig. Maar in de meeste gevallen (en vooral bij garages) leggen ze de balken onmiddellijk in helling (voor afvoer van het regenwater).

Dus best even checken hoe het bij uw garage werd uitgevoerd. Tenzij je het niet erg vind om een schuin plafond te hebben.

 

[Woldenga]

Lek in de isolatie is inderdaad wel een goed punt...

Daarom, Eerst elektra er in, daarna de isolatie en dan kan je dat nog heel goed lek vrij allemaal weer opvullen.

Flex leidingen wil ik liever niet gebruiken, is een drama om er later bedrading door heen te trekken
Ik heb liever vast buizen met de hand gebogen (buigveer)

Ligt puur aan de manier hoe jij de wanden in elkaar zet. Maak jij de inbouw dozen voor de WCD's precies op de plek naast waar jij een regel hebt kan je HW50 dozen gebruiken met een montagesteun. Dan kan je de montagesteun vast schroeven op de regel en 'klik' je daar die HW50 inbouwdoos in. Dan kan je compleet met vaste buis werken.

Komt het echter niet zo uit en moet je een keer een inbouwdoos kwijt waar geen regel is dan kun je de andere hollewand dozen gebruiken.

@Civixx wat ik bedoelde met vastzetten, de lasdozen die ik ken hebben 2 van die lipjes
Je draait de schroeven aan en dan klemmen ze zich vast
Dat is toch de juiste manier ?

Wat jij bedoeld zijn deze dozen:

Voor hollewand inderdaad 1 van de betere dozen.

Deze zijn er ook maar niet zo stevig.

Als je dan een lasdop kwijt moet en je drukt hem te hard de doos in dan druk je de doos zo mee naar binnen toe.

De elektra komt binnen aan de zijkant, zou het écht handig zijn om een centraaldoos op het plafond te plaatsen, dan moet ik veel gaten door de balken boren om de buizen doorheen te leggen (van voor naar achter)
Het handigste is natuurlijk een centraal punt waar alle elektra bij elkaar komt. Mooiste is dat dat je beginpunt wordt. Vanuit daar zou je naar een algemene wandcontactdoos toe gaan die je dan vervolgens weer direct door gaat lussen naar de volgende wandcontactdoos. Zo hoeft je dan niet alles naar de centraaldoos toe te leiden.
Dan niet gelijk vanuit de centraaldoos aan het plafond maar 1 keer naar beneden dan en vervolgens alle wandcontactdozen doorlussen. Maar aanhouden om 3 dubbele WCD's door te lussen en dan voor het stroom van de 4e wcd weer een buis vanaf de centraaldoos pakken.
Centraaldoos maximaal 7 leidingen heen brengen aangezien er lasdoppen zijn waar maximaal 8 draden in kunnen. Met 7 leidingen hou je dus nog 1 plek in de lasdop over om draden er uit te laten komen voor je verlichting.
5/8 buizen kan je ook vast zetten met spijkerclips. Dat werkt even wat sneller.
De er AUB wel aan dat de lengte die je de draden aan moet strippen gewoon vermeld staat achterop de lasdop. Hoevaak je wel niet tegen komt dat het koper boven de lasdop uit komt is gewoon niet best. Zeker niet als je nadenkt over wat voor gevolgen dat met zich mee kan brengen als de stroom er eenmaal op staat!

Die opzetringen ga ik even naar kijken, zijn die dan ook stelbaar in de diepte ?

Inbouwringen hebben een standaard maat. 4mm of 6mm dik.

 

[Toxiq]

Rhynix daar heb je een goed punt, maar inderdaad, als de balken met wat afschot lopen vindt ik dat geen probleem
Echter ben ik wel blij met je opmerking, want het is wel een punt waar ik op moet letten met de wanden die hier dwars op staan

 

[Toxiq]

Woldenga,

Die dozen (grijze) had ik ook in gedachte, die blauwe ken ik wel, maar die zijn niet hufterproof
Die centrale verzameldoos had ik dus naast de deur in gedachten en dan vanuit daar door lussen

als ik alles zo lees lijkt het toch niet zo ideaal als ik het eerst in gedachten had
De wanden kunnen (als het skelet in elkaar zit) ook rechtop afgebouwd/afgemonteerd worden en dan op hun plek geschoven
De reden dat ik het leiding werk op de stenen muur wil(de) plaatsen is dat als dan de wanden er voor staan het makkelijker is om de boel in elkaar te steken.

OPTIE 2

Stel, alles gemonteerd op de wand (leidingen en lasdoos) met niet te diepe lasdozen, dan kan ik de wanden daarvoor zetten, daar waar de lasdozen zitten veert het isolatie materiaal nog wel mee ?1
dan moet ik alleen nog vanuit de lasdoos een stukje bedrading (met grondkabel ?) om door de wand te komen
Is het dom om een gaatje te prikken door alle lagen (damp open folie, isolatie, damp dichte folie, underlayment) en daar dan een opbouw WCD te zetten ?

Dat zou het eea misschien wel makkelijker maken

 

[Toxiq]

Zoals ik al zei, mijn kennis mbt tot elektra is hier en daar nogal roestig
Is het (tegenwoordig) toegestaan om met installatiekabel te werken (https://www.vekto.nl/ymvk-installatiekabel/3-aderig/)
en dan met lasdozen met wartel de kabel vastzetten (https://www.vekto.nl/lasdoos/laag/ip54/40x75x75mm-ib/163057)

de kabel kan ik dan verder op de muur vast zetten met kabelschoen

 

[Toxiq]

Ik loop toch de hele dag al te brainstormen wat nu de beste manier van aanleggen is ?!

in eerste instantie dacht ik echt dat het beste was over de wand, maar nu twijfel ik daar ernstig aan (teveel haken en ogen)

Stel ik begin toch vanaf het plafond (ik hoef dan maar 1x door de isolatie naar de goede zijde)
Over het midden een soort ruggengraag en vanuit daar opzij/naar beneden (wel gaten boren om van de ene kant van de balk naar de andere te komen)
Dan loop ik in de lengte mee tussen het geraamte en kan ik de leiding aan de goede zijde van de isolatie houden
Als ik dan latten op het geraamte schroef met dezelfde dikte als de leidingen dan vallen deze er mooi tussen en kunnen de underlayment platen er zo opgeschroefd worden

 

[Athanor]

Wij hebben ervoor gekozen om alles met opbouwmateriaal te maken en zo alle risico's op "lekken" in de isolatielaag te voorkomen. Voor het atelier is dat geen probleem, bovendien kunnen we eventueel kabelgoten monteren voor flexibele aansluitmogelijkheden. De aanleg doen we met kabels, deels achter het plafond, voor de dampdichte laag.


Fons

 

[Woldenga]

Die centrale verzameldoos had ik dus naast de deur in gedachten en dan vanuit daar door lussen

Waar jij de centrale verzameldoos wilt hebben is natuurlijk helemaal aan jou zelf. Als je maar niet teveel achter elkaar aan gaat doorlussen.. Hou het liefst maximaal 3 dubbele WCD's aan en pak dan weer een nieuwe ''lijn'' vanaf de verzameldoos. Met elke lasdop of doorkoppeling in de WCD krijg je immers meer weerstand in de leiding.

Stel, alles gemonteerd op de wand (leidingen en lasdoos) met niet te diepe lasdozen, dan kan ik de wanden daarvoor zetten, daar waar de lasdozen zitten veert het isolatie materiaal nog wel mee ?]

Lasdozen, in welke vorm dan ook, achter een wand plaatsen zou totaal geen optie mogen zijn. Met uitzondering van een kabelmof in de grond moeten alle verbindingen hoe dan ook altijd toegankelijk zijn voor inspectie, beproeving en onderhoud!! Niet doen dus, punt!

dan moet ik alleen nog vanuit de lasdoos een stukje bedrading (met grondkabel ?) om door de wand te komen
Is het dom om een gaatje te prikken door alle lagen (damp open folie, isolatie, damp dichte folie, underlayment) en daar dan een opbouw WCD te zetten ?

Als je voor opbouw WCD's zou gaan dan zou ik de gehele installatie opbouw maken, zichtwerk dus. Dus kabeldozen met wartels. Kabel (XMvK, geen grondkabel) Slagvast buis (is de grijze). Bochten mag je dan open laten dus dan is de aanleg piece of cake. Het mooie daar van is dat je ook eenvoudig de installatie later weer aan kan passen, mocht het achteraf blijken dat er toch nog een WCD bij moet komen op een andere plaats.

Dat zou het eea misschien wel makkelijker maken

Deze laatste optie, lasdozen en installatie allemaal in het zicht, is de makkelijkste en in garage's meest voorkomende optie. Geen gedonder met de isolatie, en altijd de mogelijkheid om zonder probleem de boel uit te breiden.
Binnenkomende kabel naar boven toe brengen en vanuit daar met de kabeldozen verder alles uitwerken


Hou wel in de gaten.. Een groep met een automaat van 16A, 230Volt.... 16 x 230 = Maximale belasting 3680 Watt. Gemakshalve kan je voor WCD's voor algemeen gebruik 200Watt rekenen. Maar aangezien jij zelf wel weet wat voor machines je in je hobbyhok hebt en hoeveel deze vragen dan zal dat vast wel goed komen.
En zoals ik al eerder heb aangegeven. Hou met het aanstrippen van de bedrading a.u.b de lengte in de gaten. Hoe ver je de bedrading aan moet strippen staat wel aangegeven op de lasdop zelf. Besteed hier wat meer aandacht om jezelf achteraf een hoop gezeik te besparen.

 

[Toxiq]

Woldenga, bedankt voor je uitgebreide toelichting
Begint er langzaam op te lijken dat ik overstag ga
1 nadeeltje is dan wel de haaklatten om de boel op te hangen, hier zullen her en der kabels doorheen lopen, daar moet ik ffies over nadenken hoe ik dat kan beperken

De draadjes pielen, strippen en goed aansluiten is me bekend, dat komt goed

Wat bedoel je met de 200 watt per WCD ?

 

[jjjlll]

Waar jij de centrale verzameldoos wilt hebben is natuurlijk helemaal aan jou zelf. Als je maar niet teveel achter elkaar aan gaat doorlussen.. Hou het liefst maximaal 3 dubbele WCD's aan en pak dan weer een nieuwe ''lijn'' vanaf de verzameldoos. Met elke lasdop of doorkoppeling in de WCD krijg je immers meer weerstand in de leiding.


Lasdozen, in welke vorm dan ook, achter een wand plaatsen zou totaal geen optie mogen zijn. Met uitzondering van een kabelmof in de grond moeten alle verbindingen hoe dan ook altijd toegankelijk zijn voor inspectie, beproeving en onderhoud!! Niet doen dus, punt!


Als je voor opbouw WCD's zou gaan dan zou ik de gehele installatie opbouw maken, zichtwerk dus. Dus kabeldozen met wartels. Kabel (XMvK, geen grondkabel) Slagvast buis (is de grijze). Bochten mag je dan open laten dus dan is de aanleg piece of cake. Het mooie daar van is dat je ook eenvoudig de installatie later weer aan kan passen, mocht het achteraf blijken dat er toch nog een WCD bij moet komen op een andere plaats.


Deze laatste optie, lasdozen en installatie allemaal in het zicht, is de makkelijkste en in garage's meest voorkomende optie. Geen gedonder met de isolatie, en altijd de mogelijkheid om zonder probleem de boel uit te breiden.
Binnenkomende kabel naar boven toe brengen en vanuit daar met de kabeldozen verder alles uitwerken

Hou wel in de gaten.. Een groep met een automaat van 16A, 230Volt.... 16 x 230 = Maximale belasting 3680 Watt. Gemakshalve kan je voor WCD's voor algemeen gebruik 200Watt rekenen. Maar aangezien jij zelf wel weet wat voor machines je in je hobbyhok hebt en hoeveel deze vragen dan zal dat vast wel goed komen.
En zoals ik al eerder heb aangegeven. Hou met het aanstrippen van de bedrading a.u.b de lengte in de gaten. Hoe ver je de bedrading aan moet strippen staat wel aangegeven op de lasdop zelf. Besteed hier wat meer aandacht om jezelf achteraf een hoop gezeik te besparen.

Goed en interessant verhaal Woldenga.
Betekent dit dat je voor de lichtschakelaar en zo ook met de XMvk kabel werkt, met andere woorden dat de schakeldraad niet meer zwart is , maar de kleur van de fasedraad, dus de kleur bruin heeft? Idem voor hotelschakelingen?
Begrijp ik dat in de door jou voorgestelde sitiatie een standaard XMvk naar het licht armatuur gaat, ook ook met de kleur blauw , zwart, geel/groen?