Eiken buigen in stoomkist

[SimonT]

Hey people,,,

Ik ben vandaag voor het eerst, dus weet niet of dit in de goede rubriek is geplaatst, vergeef me hiervoor.

Maar om op mijn vraag te komen:
Voor mijn examenwerkstuk wil ik eiken buigen.
(weet niet of hij het goed doet, maar hij verschaalt hem beetje in de preview)
In het blad zie je een gebogen hoek. Het is de bedoeling dat hij vooraanzicht in de ronding met de nerf meeloopt. Dit wil ik doen door dunne plaatjes hout op elkaar te lijmen.
De totale dikte van het blad wil ik houden op ongeveer 45 mm. als er 2 mm afwijking in zit, maakt niet uit, kan ik de rest gemakkelijk aanpassen, maar om tot de kern te komen:
Ik heb geprobeerd 8 eiken plaatjes van 5,4 mm dik te stomen (om te komen tot 43 mm, en 2 lagen fineer) en dan in de mal te klemmen. De kleinste radius is 106 mm. De hoek is 101,3 gr. Iemand een idee hoe ik dit beter aan kan pakken? De proefplaatjes stonden op knappen, terwijl ze toch een dikke 2 uur in de stoomkist hadden gelegen .
Ik heb het overigens ook nog geprobeerd met strookjes van 2 mm die ik eerst een halfuur in het water legde. Maar dat kost zoveel lijm en vind ik ook niet echt mooi worden.

 

[JPAJS]

(weet niet of hij het goed doet, maar hij verschaalt hem beetje in de preview)

In sketchup kan je onder Camera perspectief uitzetten. Soms maakt dat het beeld wat beter.

 

[WillemLimmen]

Een aantal punten om tot een goed resultaat te komen:

- hout met zo recht mogelijke draad
- niet te droog of reeds eerder sterk gedroogd hout gebruiken (opnieuw in water leggen geeft geen goed resultaat)
- gebruik een metalen band waartussen je het te buigen deel kunt klemmen. Het hout mag niet opgerekt worden maar moet ingedrukt worden, anders breekt, barst of scheurt het zowieso.
- als je een stalen buigband gebruikt zorg dat je deze niet direct op het eiken ligt. Het hout wordt zwart.


Succes,

Groet Willem

 

[Ad Beumer]

Oei. spannend ontwerp!

volgens dit artikel is die twee uur waarschijnlijk nog aan de korte kant. Ze hebben het over uren stomen voor 50mm.
In water leggen zou ik inderdaad niet doen. Het hout wordt er onrustig van en het heeft ook niet veel zin. Bomen worden in de natuur ook niet opeens slap als ze een weekje in de regen staan.

 

[Toxiq]

Wellicht heb je wat aan dit draadje

http://www.woodworking.nl/showthrea...t-torderen-voor-staande-lamp&highlight=stomen

 

[Athanor]

Voeg je het linkje nog even toe?

 

[Toxiq]

done

 

[bobmartin]

 

[SimonT]

Ff een reactie op vorige berichten:
- JPAJS: Dit doet de site, ligt niet aan de afbeelding. verschaalt automatisch van 16:9 naar 4:3
- WillemLimmen: Hoe had je dat gedacht met die stalen band? kan je dit verduidelijken met een afbeelding? Het is de bedoeling dat over de volledige lengte gelamineerd wordt.
- Ad Beumer: Ik heb dit artikel bestudeerd voor dat ik ging stomen, heb zelfs aan de hand van dit artikel de 2 uur bepaald. Weet alleen niet of er een formule achter zit, en als dit wel zo is, zal het wel een exponentiële zijn?
- Toxiq: Weet niet precies wat het probleem is, maar het plaatje laad niet.
- bobmartin: Heb ze allemaal bekeken. erg interessant, maar nog 1 ding: ik hoef maar een deel te stomen waardoor er hout de stoomkist uitsteekt. van de 2500 hoef ik maar 500 mm te stomen. Hoe kan ik dit het beste oplossen?

Groet Simon

 

[bobmartin]

Heeft u een mal om mee te werken?
Man in het laatste filmpje gebruikte iets meer dan 3mm. Worden niet gestoomd, maar droog gebogen.
Probeer met contramal te werken. Dus pasvorm en duwvorm.
Is

 

[SimonT]

to bobmartin:

ik heb een 3assige CNC tot mijn beschikking... een mal met contramal is eenvoudig te maken.
Zat zelf aan zoiets te denken:

Daarbij is het blauwe het hout (opgedeeld uit 8 stukken van 5,4 mm), het witte de gefreesde mal, het groene een paar stevige balken en het rode de lijmtangen.
De balken wil ik gebruiken om het hout recht te houden tijdens het lijmen. Dunne latjes hebben namelijk de afwijking alle kanten op te willen buigen .

 

[WillemLimmen]

Simon,

Bijgevoegd een voorbeeld van het buigstaal. Tussen de twee houten handvaten wordt het te buigen stuk hout geklemd. Moet er exact tussen passen. Dus hout op lengte of handvatten op de juiste afstand maken. Het staal is verenstaal (best neem je RVS) en de breedte is minimaal gelijk aan de breedte van het te buigen hout.

Na het buigen het buigstaal wegnemen en laten drogen in de mal of klem.



Succes Willem

 

[WillemLimmen]

Simon, zo wordt het dan..



Groet Willem

 

[Toxiq]

- Toxiq: Weet niet precies wat het probleem is, maar het plaatje laad niet.

Groet Simon

Doet het hier wel, is geen link naar een plaatje maar een verslag op het forum hier van iemand die hout gebogen had voor een lamp

Wat betreft je uitsteeksels, einde dicht maken met plastic, met mesje insnijden en daar hout doorheen duwen
mocht de stoom té heet zijn dan kan het vast ook wel met lappen, lijkt me niet heel ingewikkeld om op te lossen

 

[surfreak]

Misschien heb je hier wat aan:
https://youtu.be/50uXPPt8-VI

 

[Tomtom]

De staalstrip zoals WillemLimmen laat zien, en ik ook gebruikt heb bij mijn lamp voorkomt dat het hout kan oprekken.

Gezien de dikte van je hout (5,5mm) zou een half uurtje stomen voldoende moeten zijn. Met die dikte, en die vrij grote radius tov de dikte zou het buigen vrij licht moeten gaan. (ter vergelijking, ik werkte bij mijn lamp met 15mm dikte, 100mm breed)

(Gestoomd) hout kan prima tegen druk-, maar niet tegen trekkrachten. Buigen is in de praktijk aan de binnenkant samendrukken, en aan de buitenkant oprekken.

Ik denk dat de grootste uitdaging binnen jouw ontwerp gaat zitten in het passend krijgen van de radiussen die op elkaar gelijmd moeten worden, en niet zozeer in het buigen zelf. Ik vermoed zelfs dat werken met balkjes van 45x45mm misschien wel makkelijker gaat. Je hebt dan vrij veel kracht nodig , maar je hebt het voordeel van een grote hefboom in je ontwerp(blad en poot).
Als je gaat stomen is het belangrijk dat je snel werkt nadat je het hout uit de stoomkast haalt. Het hout moet binnen 1 a 2 minuten in de buigmal zitten, anders wordt het weer hard, en loop je het risico op breuk. Zorg dus dat je alles klaar hebt staan (mal op een stevig oppervlak bevestigd, klemmen, buigstrip, wiggen om het hout in de strip te klemmen, eventueel een katrol om meer kracht te kunnen zetten) voor je het hout uit de stoomkist haalt. Een paar extra handen is ook erg waardevol om de vaart erin te houden. In dit filmpje kan je zien hoe dat ongeveer in zijn werk gaat.

Ik heb bij mijn lamp het hout volledig laten uitharden in de buigmal, en dat maakt het proces behoorlijk tijdrovend voor de hoeveelheid hout die jij wilt buigen, maar je kan ook werken met een "droogstation" Zie daarvoor deze instructie

Succes!
Groetjes,

Tom

 

[SimonT]

Ik heb nu deze constructie in gedachten:

Dan zit ik nog met een paar dingetjes:
- Als ik toch zo'n band wil gebruiken, moet ik dan plankje voor plankje de juiste radius maken? (Ik heb max. 1,5 week om het volledige bureau te maken).
- Op welke manier moet ik de plankjes in de stoomkist leggen (staand of liggend). Het ontwerp ben ik mee bezig.
- De breedte van het hout is 70 mm (moet twee zijden maken, met daartussen buigtriplex ofzo). Kan een gewone lijmtang deze kracht aan?
- Als ik het hout ga stomen en buigen is het zeker niet verstandig om direct na het stomen het hout te lijmen en dan in de mal te drukken (kost te veel tijd)?
- Hoeveel terugbuiging moet ik rekenen als ik het hout 1 nacht laat drogen? (Dan moet ik de radius nog kleiner maken met een scherpere hoek)
- Hoe sneller ik werk, hoe dikker de latjes. Wat is de maximale dikte dat gaat lukken met europees eiken? Hoe minder latjes, hoe minder lijmnaden.

 

[Tomtom]

Ik heb nu deze constructie in gedachten:
Bekijk bijlage 46387
Dan zit ik nog met een paar dingetjes:
- Als ik toch zo'n band wil gebruiken, moet ik dan plankje voor plankje de juiste radius maken? (Ik heb max. 1,5 week om het volledige bureau te maken).

Dat is waarschijnlijk wel de consequentie van het werken met laagjes (los van of je een band gebruikt, maar die band is nodig om het oprekken, en daarmee scheuren van de buitenzijde van het hout tegen te gaan)

- Op welke manier moet ik de plankjes in de stoomkist leggen (staand of liggend). Het ontwerp ben ik mee bezig.

Zodanig dat ze omringd worden door stoom. Bij voorkeur op rondhoutjes (deuvels ofzo) die op de bodem van je kist liggen.

- De breedte van het hout is 70 mm (moet twee zijden maken, met daartussen buigtriplex ofzo). Kan een gewone lijmtang deze kracht aan?

Daar verwacht ik geen problemen. Zelfs niet met 50mm dikte De kracht die nodig is om het hout te buigen is veel groter dan de kracht die nodig is om het hout in gebogen vorm te houden.

- Als ik het hout ga stomen en buigen is het zeker niet verstandig om direct na het stomen het hout te lijmen en dan in de mal te drukken (kost te veel tijd)?

Dat gaat niet werken. Door de temperatuur van het hout zal de lijm niet goed hechten, en als het weer is afgekoeld wil het hout niet meer buigen

- Hoeveel terugbuiging moet ik rekenen als ik het hout 1 nacht laat drogen? (Dan moet ik de radius nog kleiner maken met een scherpere hoek)

Terugvering is onvoorspelbaar, maar in de link die ik hiervoor postte staan wel wat richtlijnen. Met name lang genoeg in de vorm houden maakt veel uit. Bij mijn lamp had ik bij het torderen ca 45 graden terugvering op de ene poot, en ongeveer 10 graden op de andere. Dit ondanks zo gelijk mogelijke behandeling. Bij het buigen had ik praktisch geen terugvering.

- Hoe sneller ik werk, hoe dikker de latjes. Wat is de maximale dikte dat gaat lukken met europees eiken? Hoe minder latjes, hoe minder lijmnaden.

Zoals ik al eerder schreef: met de lange hefbomen die je hebt, verwacht ik dat je de volledige dikte in 1 keer kan buigen. Desnoods met wat hulp van katrollen. Dan heb je alleen de binnenkant van je mal nodig (inclusief de balken), en trek je de uiteinden naar elkaar toe.

Misschien geeft dit je moed: filmpje

 

[SimonT]

Misschien geeft dit je moed: filmpje

Dit geeft me inderdaad een geweldige boost. maar dit zal wel binnen enkele seconden gedaan worden na dat hij uit de kist wordt gehaald.
Nog 1 vraagje dan; je gaf aan dat op de ene poot circa 45 graden terug veerde. dat vind ik knap... hoe krijg je dit voor elkaar???

Ik ga morgen weer lekker experimenteren met de stoomkist en hoop dat ik een balkje van 21.5 dik in deze radius kan krijgen. dan heb ik maar 2 balkjes nodig om tot 43 dik te komen .
Kost me alleen 2 mallen maken.

 

[Tomtom]

Dat terugveren was na het torderen. Dat proces is een stuk onvoorspelbaarder omdat er veel minder verschuiving van vezels plaatsvindt. Bij buigen treedt plastische vervorming op, wat permanent is, en ook elastische vervorming , wat terugveert.
Het verschil is goed te zien in de fotos.

succes morgen!