eiken bijgebouw plaatsen

[Bjorn D]

Hallo iederen, ik zou graag deze zomer aan mijn bijgebouw dat ik al reeds gemaakt heb, een eiken bijgebouw bijplaatsen.

De grootte hiervan zou +/- 4,5 of 4m zijn en een uitsteek van 0,5m. De hoogte is ook iets van 4m



Kolommen en ringbalken zou ik geschaafd eik nemen van 175mm
Maar wat ik vooral wil weten, is hoe moeten die verbindingen gemaakt worden
Bij een pen en gat lees ik dat je dit 1/3 van de balk moet nemen, dus bij die van 175mm zou dit een dikte/breedte hebben van +/- 60mm
Maar hoelang moet deze pen dan zijn?

Is deze hoekverbinding goed?


Alvast bedankt

 

[tuoh]

Bijna goed, die ankerbalk moet inderdaad op de staander rusten, maar zou tezelfdertijd een zwaluwstaartverbinding moeten krijgen, ingewerkt in de bovenkant van de ringbalk.
De dikte van die zwaluwstaart is ongeveer 1/3 van de totale dikte. Er komt als het ware een lip aan de ankerbalk in de vorm van een zwaluwstaart.

Je moet bij het positioneren, of het kiezen van een verbinding, ook altijd uitzien dat je de boel gemonteerd krijgt, liefst zonder al teveel halsbrekende toeren uit te halen.
Met de verbinding hierboven beschreven lukt dat, omdat de je de ankerbalk van bovenaf in de uitsparing van de ringbalk kan laten zakken.
Zou je bijvoorbeeld een penverbinding voorzien (tussen ring- en ankerbalk) op deze plaats kan krijg je het hele zooitje maar samengebouwd als je eerst ringbalken en ankerbalken samenstelt, en daarna het geheel op de staanders laat zakken.
Geen probleem als je een hijskraan ter beschikking hebt, anders zit je te klooien.

Voor grote secties mag er voor de penverdeling afgeweken worden van de vuistregel 1/3 van de dikte. Bij de gegeven sectie is een pendikte van 50mm prima. De penlengte, aan de staanders, worden +/-10mm korter dan 2/3 van de houtdikte.
Waarom die +/-10mm? Omdat anders bij krimpend hout (van de ringbalk) de pen de lip van de ankerbalk omhoog gaat duwen, en dat wil je hoegenaamd niet.

 

[Bjorn D]

Beste Tuoh

bedankt voor de tip en de info,

Ik heb nu een zwaluwstaat verbinding eraan getekend, maar dient deze verbinding om alles bij een te houden? want zoals het eerst getekend, was kon je die ook van boven laten zakken, maar dan lag het geheel nog niet vast. moet deze zwaluwverbinding trouwens over het geheel komen zoals nu getekend of mag dit bv ook 60mm lang zijn?

De pen afkomstig van de kolom, moet deze in het midden zitten? of mag deze ook uit het center geplaatst worden? want nu heb ik deze in het center getekend van de kolom getekend, maar dan zit de opening aan de ringbalk op 57,5mm van kant, en aan de andere kant zit die maar op +/- 30mm van de kant, kan dat kwaad?

De pen aan de kolom heb ik 80mm lang genomen is dit goed of veel te lang?



ik weet niet of het duidelijk is, maar de steker/schoor die er zit, heeft deze de juiste pen verbinding? en welke pen/toognagel moet er hierdoor heen
wat is er aangeraden van dikte? ik heb dit nu voorzien op 65x120

 

[tuoh]

Bijna perfect, alleen, laat nooit de zwaluwstaart tot de buitenkant lopen, 2/3 van de breedte van de ringbalk is voldoende.
Balk 200mm breed = zwaluwstaart van 120 à 130mm lang. Eens geplaatst zet je er van boven af een paar toognagels in.

Vermijd zoveel mogelijk kopshout in het zicht. Daarom is het profiel aan de kop van de ringbalk ook altijd best een holle vorm, en geen bolle vorm zoals nu.
Hier zie je al op een km afstand alle droogscheuren zitten Dat is bij een holle vorm niet, of veel minder, het geval.

Er is geen enkel regel die voorschrijft dat een pen altijd in het midden moet zitten, veelal is een uit het midden gepositioneerde pen beter.
De penlengte aan de staander heb ik hierboven al gegeven.

Mooie vorm voor de schoren, maar de pennen moeten aan de lange zijde altijd haaks op de penborst afgezaagd worden. zo kun je het gat haaks inhakken, ook aan de achterzijde van het gat.

Hak je de gaten onder hoek in (hoek schoor) dan is dat:

1° moeilijk werken
2° is er gevaar voor uitscheuren van de ankerbalk onderaan bij krimpend hout.

Toognagels van 20mm voor de schoren is prima. 1 toognagel per verbinding, en toognagels gemaakt uit gekliefd hout, liefst droog robinia, anders droog eiken.

Ps: die zwaluwstaart dient inderdaad om de boel bijeen te houden als je met een gelijke kruising werkt. Dit is zowat de minst slechtste optie voor dit doel.

 

[Bjorn D]

Hallo

Je had het inderdaad boven al uitgelegd over die penlengte, maar ik ben nog niet 100% mee.
Als ik dan een balkdikte heb van 175mm in mijn geval, en je neemt daar 2/3 van, dan zou de lengte +/- 115mm lang moeten zijn, als ik dit hier zou doen, dan zou het gat van de ringbalk open zijn en zou die pen tot tegen de zwaluwstaart komen, want u had gezegd dat dit een dikte moet hebben van 1/3 de balk dikte dus 58 mm. dus dat zit tegen elkaar... of waar ben ik mis met mijn redenering?

Ik dacht gewoon uit mijn sterkteleer oogpunt, als je een last uit het center laat aangrijpen, dan krijg je een extra moment erop. maar blijkbaar moet ik hier dan zo niet denken

De schoren ga ik morgen nog eens proberen uit te tekenen, en dan laat ik het nog eens zien

Bedankt voor de hulp en info

 

[tuoh]

Ja dat klopt van die pen, daarom ook dat ik aangaf dat tussen de pen van de staander en de onderkant van de zwaluwstaartvormige lip een kleine 10mm speling moet blijven.
De penlengte aan de staander word dus 115-10=105mm!

Qua sterkteleer, het valt altijd te bezien waar die pen juist komt te zitten in een verbinding, en welke krachten erop komen.
Maar voor een pen aan een staander is dit nauwelijks een issue. Tenzij die bijvoorbeeld teveel naar binnen of buiten zou geplaatst worden.
Maar hier speelt dan weer mee of die pen in een open slis komt te zitten of in een omsloten gat op x- aantal mm van de kopkant.
Er zijn zoveel variabelen waarmee je rekening moet houden, maar na een poos in de praktijk gestaan te hebben voel je die al instinctief aan.

 

[Bjorn D]

Goedeavond

Nog even terug op die pen die in de zwaluwstaartverbinding moet, mag die dan door de pen geboord worden, of waar wordt deze dan geplaatst

Ik heb even wat aanpassingen gemaakt op de schoor. Ik denk dat je het zo bedoelde





Ook ben ik nu aan het kijken voor de stukken die erboven komen te staan, welke verbindingen moeten er daar komen, of hoe moeten deze gemaakt worden? is dit hetzelfde principe als de schoor?

vanboven heb ik ook overal een steker gestoken, is dit nodig ? voor de sterkte denk ik wel

 

[tuoh]

Die schoor is perfect zo.
De schoren tegen de priemstijl mogen op dezelfde manier gemaakt worden.
De priemstijl is de verticale balk waar de nokbalk in komt te liggen.

De trekkers tussen de sporen mogen ofwel met pen en gat in elkaar, en met een toognagel vastgezet worden.
Of, je verzinkt die trekker 10mm in de sporen, terwijl de trekker op die plaats een 10 à 15mm uitgefreesd word.
Een dunnere trekker ertegen bouten kan ook.
Maar als de sporen zwaar genoeg zijn is hier een trekker overbodig.

Wat je wel nog moet voorzien zijn schoren, eentje per priemstijl, die van onderkant priemstijl naar de nokbalk lopen.

De zwaluwstaart aan de ankerbalk zet je vast met een forse toognagel (30mm), en op een 50mm van de binnenkant van de ringbalk. Die komt dan (soms) deels in de pen.
De lengte van de nagel moet zeker 100mm in de staander komen te zitten.
De lengte ervan word dan minimaal de dikte van de ringbalk + 100mm.
Eventueel kan je bovenaan de toognagel, eens die op zijn plaats zit en afgezaagd is, nog een keg inslaan. De keg moet haaks op de vezelrichting van de zwaluwstaart zitten.
Zo een keg is een korte en niet te dikke spie. Breedte van de keg = diameter nagel, lengte een 50mm, en verloopt van 10mm naar 1mm.

Wel opletten tijdens het boren van de gaten dat de nagel welke staander en ringbalk opsluit niet krek op dezelfde plaats komt als diegene welke ankerbalk, ringbalk en staander verbind.
Eén van beide moet dus wat uit het midden geboord worden. Meestal is de toognagel die staander met ringbalk koppels welke verschoven word naar binnen toe. Deze zit meestal op een 35 à 45mm van de rand van de staander tot rand toognagel.

 

[Bjorn D]

Hoe weet ik of die sporen zwaar genoeg zijn? ik veronderstel maar iets in mijn diktes en hoogtes, het is vooral de de hoogte van de spoor die het hem doet in sterkte
Ik had hier graag een 100x100 of 65x150gepakt, maar ik weet niet of dat goed is. (nu is er hier 65x150 getekend). de trekker had ik dan ook dezelfde dikte gepakt als het spoor, maar moet die hoogte van ook zo hoog zijn als die van het spoor?
de nokbalk is 65x170
de afstand tussen de sporen zou ik 650mm pakken. dan kom ik mooi uit in mijn afstanden.
daarop wordt dan wel nog een eiken rabat opgetimmerd. dan onderdakfolie (delta vitax plus), tengellatten en panlatten.
Ik heb eigenlijk geen flauw idee welke secties ik hiervoor zou moeten, ik doe maar wat en probeer mijn gezond verstand te gebruiken

 

[tuoh]

Voor een overspanning van 4 à 4,5m zou je nokbalk 63 x 225mm mogen worden, sporen worden dan 63 x 145mm, in de veronderstelling dat de dragende lengte van die dingen rond de 3,5m ligt. De oversteek moet je daar niet bijtellen.
Als je trekkers plaatst mogen die 42mm geschaafd of 52mm brut x 125mm worden.

 

[Bjorn D]

De schuine trekkers heb ik nu ook even geschetst, dus als ik me niet vergis zouden die zo moeten worden?





Je had gezegd dat je pennen van die schoren, haaks moeten staan, dat heb ik nu gedaan, maar voor die gaten te maken in de balken, daar zit je dan nog wel even aan bezig want dat moet die vorm hebben van je pen. terwijl ik dacht een rechthoekige vorm (pen of gat) is makkelijker te maken... een kettingfrees erin en je hebt je gat.

Voor de rest heb ik nog niet veel kunnen uittekenen

 

[tuoh]

De pennen aan de schoren tegen de priemstijl (gebintebenen) krijgen dezelfde vorm als die eronder.
Het is een misverstand dat bij een daktimmer de gaten dezelfde vorm moeten hebben als de pennen.

Er worden altijd rechthoekige gaten geboord waar de pen inpast, aan de ene kant van het gat zit de haakse rand van de pen strak tegen de gatrand.
Aan de andere zijde van het gat blijft er een driehoekige opening tussen gatrand en pen.

Dit is GEEN verzwakking omdat alle krachten werken op die haakse kant aan de pen. Dat is de stootrand, de andere kant heeft geen daarop werkende krachten te verduren.
De pen op zich dient enkel om de schoor vast te zetten met een toognagel.

Daarom ook dat een schoor ook zonder die pen kan in sommige gevallen. Als die stootrand vooraan maar blijft, die is het belangrijkste in deze verbinding.
Als twee schoren tegenover elkaar geplaatst worden tegen een verticaal zit de boel sowieso al muurvast, op voorwaarde dat die verticaal wel vastgezet is met een toognagel, of iets dergelijks.
Elke driehoek is sowieso onvervormbaar, daarom ook dat je die vorm zoveel ziet, en zoveel mogelijk moet toepassen in een constructie.

 

[Bjorn D]

Ik heb vandaag weer wat verder kunnen tekenen
Dus als ik het allemaal goed gesnapt hebt zou dit ongeveer zo eruit moeten zien
de trekker heb ik eruit gelaten

De pen en gat verbindingen zouden dan er zo uit zien, volgens dat ik goed begrepen heb
Of die voorste schoor bovenaan nodig is, weet ik niet, heb er die maar bijgetekend



Als je het bekijkt aan de voorzijde heb ik ook nog een extra verbinding gemaakt omdat dat dit wel mooi eruit ziet, of het nodig is weet ik niet, maar hoe maak ik die verbinding dan




bij de zwaluwstaartverbinding op de hoek heb ik ook nog een vraag, eerder een tekening een tekening zegt meer dan woorden soms


Dit kan toch niet kloppen op die hoek? moet de staart even breed zijn als de balk? want dat heb ik nu gedaan, van 80mm naar 175mm.

 

[tuoh]

Ja, helemaal goed. Alhoewel die ene schoor naar de nok aan de buitenzijde totaal overbodig is.
Die extra bijkomende korte schoren tussen priemstijl en lange schoren komen onderaan enkel in een "nest" (= een holte van een 25 à30mm diep, waar de schoor inpast)
Deze korte schoren worden enkel belast op druk, (hier zitten ze louter voor de sier) een pen onderaan is dus overbodig. Sterker nog, bovenaan is die ook niet nodig. Maar het alternatief is bijna net zo arbeidsintensief. (tand en groef)
Bovenaan komt er dus ook gewoon een pen en gat verbinding.

Het detail van de zwaluwstaart is niet helemaal correct. De hoek aan de zijden zit best rond de 10°.
Aan de zijde waar de ringbalk niet oversteekt komt er een halve zwaluwstaart.
Bij een overstekende ringbalk, en dus ook een volledige zwaluwstaart, is deze op aan de brede zijde smaller dan de balkbreedte.(rood op de schets)

Bij de halve zwaluwstaart begint deze best gelijk met de rand van de balk. Je gaat deze halve zwaluwstaart als het ware verschuiven qua positie. (appelblauwzeegroen op de schets)
Aan de kant waar de ringbalk geen oversteek heeft (op je tekening) zou ik toch adviseren om deze een 30mm te laten oversteken, dan komen de twee staanders ook een 30mm los te staan van de muur.
Geeft volgende voordelen, het hout van de staanders kan ongestoord werken, de staanders kunnen tussen muur en staander makkelijk uitdrogen, EN, de hoekverbinding bovenaan krijgt wat meer body.

Je kan ook opteren om de ringbalken aan die zijde nog wat meer oversteek te geven, een 100 à 150mm, en de oversteek in te werken in de gemetselde muur.
Bij deze laatste optie hoe je niet met een halve zwaluwstaart te werken.

Heb even een schets gemaakt die één en ander wat verduidelijkt, hoop ik toch

 

[AGBUNK]

Krijg de goede indruk dat Tuoh veel verstand er van heeft. Wat ik me alleen af vraag is of de ringbalk in het 3D model van Björn bij de overstek niet teveel verslapt wordt door die flinke zwaluwstaart.

 

[tuoh]

Nee hoor, als je de doorsnede van de ringbalk bekijkt ter plaatse van de verbinding, zie je dat 1/3 van de ringbalk nog zijn volle hoogte heeft.
De andere 2/3 hebben nog altijd 2/3 van de totale hoogte als dikte. De lip van de zwaluwstaart is 1/3 van de totale dikte van de ankerbalk.
Je ziet op de doorsnede dan ook een soort L profiel. Wat voor de bewuste overhang dus meer dan sterk zat is.

Het zal nu ook wel duidelijk zijn dat een verhouding van 1/3 veel voorkomt in houtbouw

 

[AGBUNK]

Nee hoor, als je de doorsnede van de ringbalk bekijkt ter plaatse van de verbinding, zie je dat 1/3 van de ringbalk nog zijn volle hoogte heeft.
De andere 2/3 hebben nog altijd 2/3 van de totale hoogte als dikte. De lip van de zwaluwstaart is 1/3 van de totale dikte van de ankerbalk.
Je ziet op de doorsnede dan ook een soort L profiel. Wat voor de bewuste overhang dus meer dan sterk zat is.

Het zal nu ook wel duidelijk zijn dat een verhouding van 1/3 veel voorkomt in houtbouw

Jaja in jouw schets gaat het goed. Maar op het 3D-model doet het mij over komen dat het veel minder is.

 

[tuoh]

Daarom ook dat ik in een vorige post al aangaf dat de zwaluwstaartverbinding zoals getekend niet gaat voldoen.
En heb ik een schets bijgevoegd hoe het wel moet. Tenminste, als je persé ring- en ankerbalken op een gelijk niveau wil laten samenkomen op een staander.
In een ander topic is hier wel rekening mee gehouden en worden ankerbalk en ringbalk op een verschillende hoogte verbonden met de staander. Dit is namelijk altijd te prefereren.

 

[AGBUNK]

Daarom ook dat ik in een vorige post al aangaf dat de zwaluwstaartverbinding zoals getekend niet gaat voldoen.
En heb ik een schets bijgevoegd hoe het wel moet. Tenminste, als je persé ring- en ankerbalken op een gelijk niveau wil laten samenkomen op een staander.
In een ander topic is hier wel rekening mee gehouden en worden ankerbalk en ringbalk op een verschillende hoogte verbonden met de staander. Dit is namelijk altijd te prefereren.

Topper.

 

[Bjorn D]

ik heb even de schets gemaakt zoals ik dacht dat jij bedoelde



ik las nu dat je zei als je de ankerbalk wat hoger legt dat dit beter is voor sterkte en zo?
waar kan ik dat topic terugvinden? dan kan ik nog altijd kijken wat ik ga doen...

voor die "siersteker" bedoelde je dit zo met de verbinding