Eerste werkplaats!

[peterdorn]

Erg mooi tot nu toe!

Misschien nog een tip (vooral voor de zomer); "vergroen je dak".
Dat maakt het binnen ook minder warm in hete zomers.
In veel gemeentes en bij waterschappen kun je daarvoor zelfs een aardige subsidie krijgen.

Leuke tip! Ik heb al iemand gesproken maar met een mooi sedumdak kijk je al snel naar +- 150kg per vierkante meter.
Mijn dak en houtskelet kan dit als het goed is wel aan. (Dak balken 58x155 om de 40cm, muren 45x95 om de 40cm).
Alleen rust het geheel enkel op de randen van de betonplaat. Deze is +- 14cm dik met daaronder 10cm EPS, met daaronder 15a20 cm verdicht zandbed.

Ik weet niet zeker of ik al dit extra gewicht (ruim 3,5ton) extra op de randen van m'n betonplaat wil hebben en of dit voor problemen kan zorgen. Subsidie is mogelijk volgens mij, maar dan moet je wel afkoppelen van de riolering dacht ik.

 

[jpandriesse]

Leuke tip! Ik heb al iemand gesproken maar met een mooi sedumdak kijk je al snel naar +- 150kg per vierkante meter.

Wat duurdere oplossing, maar wel veel lichter (max 60kg/m2): Mobiroof - de kant-en-klare groene dakcassette | Mobiroof

Subsidie is mogelijk volgens mij, maar dan moet je wel afkoppelen van de riolering dacht ik.

Details ken ik niet, maar dit lijkt me niet logisch. Een sedum dak is namelijk geen alternatieve manier van regenwater afvoeren (dat doe je met bijvoorbeeld een infiltratieput), maar buffert het regenwater. Op het moment dat het begint te regenen wordt het eerste water opgevangen en het overschot wordt geleidelijk afgegeven. Er zal iets minder het riool in gaan, maar het grootste voordeel is dat de piek afneemt/verlegd wordt.

 

[peterdorn]

Deze week begonnen met de gevelbekleding. Dankbaar werk waar je direct resultaat ziet!

De kantplanken twee weken terug ook geplaatst en die komen nu ook mooi tot z’n recht. Glas is besteld en komt er over 2 weken aan. Hopelijk tegen die rijdt ook de boeiboorden er op!

 

[peterdorn]

Begonnen met de boekdelen te maken. Boel werk om het goed te doen, maar dat kan maar 1 keer! Alles met de bovenfrees kanten, druiprand aan de onderkant maken zodat water naar voren weggaat. Daarna alle kopse kanten 2x in de randsealer en vervolgens rondom nog een keer dik in de grondverf.

Alles netjes voorboren en verzinken zodat ik straks ook wat ruimte heb voor de epoxy vuller. Aflakken doe ik als alles hangt. Dat is nog een mooi klusje voor het najaar.

Elektra ook een begin gemaakt. We waren enorm nieuwsgierig hoe het zou lijken met spotjes, en hoeveel we dan willen plaatsen. Het zijn dimbare spits en met 5 (3 voor, 2 zijkant) is het op de laagste stand het mooiste.

Veel materiaal uit Duitsland gehaald voor het opbouw materiaal. Scheelt een boel en prima kwaliteit!

 

[peterdorn]

Weinig updates laatste tijd! Vakantie gehad, andere bezigheden en ook wat werkzaamheden buitenom moeten doen, om alles klaar te maken voor de bestrating.

Wel een tijdje terug de knoop doorgehakt om ook te investering in een fijnstof filter. Lekker actueel ook: veilig klussen!

En dan kies je natuurlijk voor een filter van @kiesvoorhout! Omdat ik het erg druk heb, heb ik Kor gevraagd om een half size unit te bouwen voor me, zodat ik enkel het filter hoef op te hangen. En dat was natuurlijk geen probleem!

Ik moest even nadenken over de montage, maar vanmiddag het filter opgehangen! uiteindelijk gekozen voor 4 M6 rampamoeren in het plafond. Daarin een oog en met spanmoeren het filter aangespannen zodat hij strak tegen de dakbalken klemt. Nu hangt hij mooi stevig en hangt hij zo hoog als mogelijk.

Erg blij mee, bedankt Kor!

 

[TKerk]

Mooi project! De constructie lijkt heel erg op ons nieuwe tuinhuis, een project waar ik nu halverwege mee ben (het duurt altijd langer dan gedacht...). In het kort: betonnen fundering met vorstrand, vuren houtskelet 4x5x3 mtr op PBC, een afschot van 4 graden en underlayment 18mm platen op het dak. We willen aan de twee zichtkanten een open gevel met red cedar planken. Mooi, maar ook erg bewerkelijk. We gebruiken voor zover mogelijk gerecyclede bouwmaterialen.

Hoe heb jij de raamkozijnen in het houtskelet geplaatst? Ik dacht aan PBC aan de boven- en onderkant (waterslag), compriband aan alle kanten en vastschroeven vanaf houtskeletzijde. Daarna de kieren afdekken met de regels waarop de gevelplanken worden gemonteerd. Het idee is dat de kozijnen verzonken worden en de gevelplanken deels over het kozijn komen te liggen. Of zou een loodslab beter zijn?

 

[peterdorn]

Mooi project! De constructie lijkt heel erg op ons nieuwe tuinhuis, een project waar ik nu halverwege mee ben (het duurt altijd langer dan gedacht...). In het kort: betonnen fundering met vorstrand, vuren houtskelet 4x5x3 mtr op PBC, een afschot van 4 graden en underlayment 18mm platen op het dak. We willen aan de twee zichtkanten een open gevel met red cedar planken. Mooi, maar ook erg bewerkelijk. We gebruiken voor zover mogelijk gerecyclede bouwmaterialen.

Hoe heb jij de raamkozijnen in het houtskelet geplaatst? Ik dacht aan PBC aan de boven- en onderkant (waterslag), compriband aan alle kanten en vastschroeven vanaf houtskeletzijde. Daarna de kieren afdekken met de regels waarop de gevelplanken worden gemonteerd. Het idee is dat de kozijnen verzonken worden en de gevelplanken deels over het kozijn komen te liggen. Of zou een loodslab beter zijn?

Bedankt en leuk dat je mijn bericht hebt gevonden! Met PBC bedoel je wellicht DPC?

De kozijnen waren voor mij ook eerst een groot raadsel. Veel informatie te vinden op internet, en nog meer tegenstrijdige informatie. Mijn montage;

- uitrekenen hoe diep het kozijn geplaatst moet (voorkant gelijk met gevel)

- links en recht van het kozijn 2 stelblokjes plaatsen, waar volgens panlatten op geschroefd worden. Op deze manier hoef je tijdens het daadwerkelijk monteren niet meer na te denken over de diepte (nacontrole altijd verstandig)

- zorgen dat de kozijnen goed in de grondverf zitten. Nu kan je er nog makkelijk bij!

- droog passen. Kozijn in de opening plaatsen tegen de aanslag, en met vulplaatjes zorgen dat het kozijn helemaal waterpas staat en precies zoals het moet komen. Ik heb op het skelet aan de binnenkant opgeschreven waar welke dikte vulplaatje moet. Makkelijk bij de montage, hoef je niet meer na te denken!

- zwelband rondom plaatsen. Of in 4 stukken/stroken doen, of bij de hoeken een lusje maken. Doe je dit niet, dan krijg je de hoeken niet sluitend. Zwelband gaat sneller als je denkt. Dus nu even ‘doorpakken’.

- kozijn plaatsen en tegen eerder gemaakte aanslag laten aansluiten. Vulplaatjes zoals eerder berekend plaatsen. Nu zou het kozijn al ‘strak’ in de opening moeten zitten. Nu met een paar lange schroeven vanuit het skelet vastzetten. Uiteraard even goed de lengte van de schroeven berekenen.

- binnenkant, kier afhankelijk van diepte opvullen met rugvulling. Daarna afkitten.

- buitenkant:
- boven en onder een loodslab. Alternatief is een kant en klaar aluminium waterslagprofiel. Werkt makkelijk, wel wat duurder.
- links en rechts dpc. Met een paar asvaltnagels in de negge van het kozijn slaan. Alles geplaatst van onder naar boven zodat de laagjes goed in elkaar overlopen.

Hopelijk snap je het wat en heb je er wat aan. Als je nog vragen hebt, laat het gerust weten!

 

[TKerk]

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Hier heb ik wat aan! (en ik bedoel natuurlijk DPC, teveel met mijn werk bezig...). Ik ga voor loodslabben onder en boven, dit sluit beter dan genagelde of verlijmde DPC (als dit überhaupt mogelijk is).

 

[Ramonius]

Als eerste ga ik een geïmpregneerde vuren regel plaatsen met slagpluggen. Tussen het beton en de stelregel plaats ik DPC.
Nou is het zo dat de vloer op de randen helaas niet helemaal vlak is. Er was net iets te weinig beton waardoor we het iets onder de rand van de bekisting moesten afreien en uitvlakken. Dit geeft niet zoveel, maar de stelregel wil ik weer gebruiken om alles weer waterpas uit te zetten zodat ik mijn wanden weer recht kan opbouwen. Het verschil is op het hoogste punt 4mm volgens mij.

Mijn idee is om de stelregel met uitvulplaatjes waterpas te stellen. Nu vraag ik me af hoe dit zich weerhoudt tot de strook DPC. Leg ik het beste eerst het DPC en leg ik hierop de uitvulplaatjes? En als het DPC aan de binnenzijde een paar cm omhoog gaat, moet ik de kier tussen de stelregel en betonvloer dan ook nog opvullen?

Of zijn er ook nog voorstanders die zeggen: niks uitvullen, gewoon er op plaatsen en die paar mm zie je niet meer terug in een hoogte van 2.80m.

Hallo @peterdorn,

Ik heb aandachtig de pagina's doorgenomen en ben benieuwd hoe je het bovenstaande hebt aangepakt.

Mijn betonplaat is onlangs ook gestort + gevlinderd en kan dus beginnen aan opbouwen.
Het concept van de stelregel begrijp ik, dus beton>dpc>stelregel. Wat ik lees is dat 'de kier' die ontstaat door het waterpas stellen opgevuld zou moeten worden met mortel.

De kier is her en der ongeveer 5mm. Voor mortel lijkt mij dat ik de kier dan bewust veel groter moet maken - of - de kier zo laat maar dan rust niet de stelregel niet overal op het beton.

Ons buitenhuis wordt ook HSB met vlak dak, dus veel gelijkenissen met jouw bouwwerk.

Ik hoor het graag.

Groet,
Ramon

 

[peterdorn]

Hoi Ramon! Leuk dat je een gelijk soort project hebt.

Vermoedelijk niet het antwoord waar je op had gehoopt, maar ik zag het niet zitten om voor een paar millimeter me al dit extra werk en gedoe op de hals te halen. Om die reden heb ik de stelregels niet gesteld, en gewoon rechtstreeks vastgemaakt (uiteraard met DPC er tussen) en met voldoende slagpluggen 'sluitend' geplaatst. De theorie hierachter was, dat met al het gewicht dat er nog op komt te rusten, dit de minimale kier ook wel zal oplossen. De strook DPC heb ik overigens aan de binnenzijde omhoog gevouwen en vastgeniet, voordat mijn dampscherm er op kwam. Op die manier is een mogelijke kier wel volledig wind en waterdicht en kan dat nooit voor problemen zorgen.

De houtskelet wanden heb ik ook normaal gemaakt, zonder rekening te houden met het minimale verschil. Resultaat: je ziet het nergens terug. Succes met je project! Als je vragen hebt, stuur gerust een berichtje.

 

[klusrob]

Je kunt de kieren ook opvullen met kunststof opvulplaatjes.
Ik gebruik zelf deze, maar Ecotools heeft ze ook in het assortiment.
Op de plek waar je een schroef draait, eerst de schroef er losjes indraaien, dan de lat/regel iets loshalen en het vulplaatje eronder steken (de "U" om de schroef heen) en dan de schroef vastdraaien.
Op regelmatige afstand opvullen en steeds passen welke dikte je nodig hebt.

 

[Ramonius]

Je kunt de kieren ook opvullen met kunststof opvulplaatjes.
Ik gebruik zelf deze, maar Ecotools heeft ze ook in het assortiment.
Op de plek waar je een schroef draait, eerst de schroef er losjes indraaien, dan de lat/regel iets loshalen en het vulplaatje eronder steken (de "U" om de schroef heen) en dan de schroef vastdraaien.
Op regelmatige afstand opvullen en steeds passen welke dikte je nodig hebt.

Hi Rob,

dit heeft als doel dat de hele balk contact maakt/ondersteund wordt, toch?
En met schroef, bedoel je dan niet een bout? Want de stelregel komt op het beton.

De HSB wand schroef ik dan weer op de stelregel.

Groet,
Ramon

 

[klusrob]

Inderdaad om de hele balk te ondersteunen. Als je de balk iedere zeg 20 cm ondersteunt met vulplaatjes op de plaats waar er een kier zit, is het goed. Maar in ieder geval op de plaatsen waar er een schroef (of bout in jouw geval) doorheen zit, zeker een plaatje eronder. Anders trek je de onderbalk krom. Al is dat mar minimaal natuurlijk als de vloer redelijk vlak ligt.

 

[peterdorn]

Ik zou de boel gewoon vast zetten! (Heb ik ook gedaan ). Als je daarna de wand hebt gemaakt en plaatst op de muur waar het hoogteverschil in zit, kritisch kijken. Is ergens het verschil te groot, dan kan je ook de onderkant van de wand een beetje schaven.